Подключение лампового усилителя к звуковой карте
Вы используете устаревший браузер. Этот и другие сайты могут отображаться в нём некорректно.
Вам необходимо обновить браузер или попробовать использовать другой.
MasterMaster
Member
В данный момент я играю на комбике Line 6 30 ватт 12", использую его для записей в домашней студии. Решил, что пора бы купить ламповую голову(очень присматриваюсь сейчас к Orange Dark Terror). Возник такой вопрос. Для головы нужно покупать колонку(кабинет), я бы взял 1"12. Однозначно ли стоит брать новую колонку, если дома стоит комбик с 12 дюймовым динамиком, возможно ли переделать комбик(сзади перепаять может что) и напрямую воткнуть голову в динамик? Очень интересный вопрос
fakeitback
Super Moderator
Посмотрите номинал динамика и кидайте прямо на него провод с соответствующего вывода дарк террора (8 или 16 ом)
MasterMaster
Member
Так же интересно услышать мнение про кабинет orange ppc112, на который упал мой взгляд. Какие посоветуете для дома в данной ценовой категории?
И усилитель и кабинет планирую с рук взять
fakeitback
Super Moderator
1*12, по моему, не принципиально, какой выбирать. Обратить внимание стоит на модель динамика - в ppc112, емнип, vintage 30 - если его звук устраивает, и цена норм - чего бы и не приобрести.
MasterMaster
Member
Посмотрите номинал динамика и кидайте прямо на него провод с соответствующего вывода дарк террора (8 или 16 ом)
Oliver_Cray
Well-Known Member
Сделайте разрыв, чтоб при подключении терора родной усь отсоединялся от динамика. Например с помошью такого разъема
При втыкании джека цепь у родным усем будет разъединятся.
fakeitback
Super Moderator
Да и хорошо бы точную модель комбика лайн6 указать. Может и не придётся паяльник расчехлять, если динамик УЖЕ подключается джеком в соотв. разъём.
MasterMaster
Member
Точная модель комбика line 6 spider iv 30 1x12 30w
Сзади он наполовину закрытый, нужно отвенить крышку и все проверить. Но, даже если там нет этого разъема, думаю, можно к мастеру сносить
[DOUBLEPOST=1443619037,1443607553][/DOUBLEPOST]Позвонил мастеру, тот дал добро. Надеюсь, железка такая у него есть. На усилке три сопротивления предусмотрены, я прочитал, 4,8 и 16 Ом. На динамике и усилке должен совпадать номинал в идеале? Знаю точно, что на динамике должен быть номинал не меньше, чем на усилителе
Kokarev Maxim
ex cool
На динамике и усилке должен совпадать номинал в идеале? Знаю точно, что на динамике должен быть номинал не меньше, чем на усилителе
Сопротивление должно совпадать обязательно. Ошибка будет стоить звука, а возможно и усилителя. А вот мощность, да, у динамика должна быть больше, чем у усилителя.
MasterMaster
Member
Сегодня приобрел сей прекрасный усилитель, про который выше писал, звук очень понравился, особенно на клине!
[DOUBLEPOST=1443709749,1443640398][/DOUBLEPOST]Я тут послушал довольно неплохие отзывы людей про кабинеты гражданина Ерасова. Выделил наиболее преемлимую модель по стоимости, в сети много различных мнений по поводу данного кабинета, спрошу у Вас, ведь кто-то да и сталкивался? Для тяжелой музыки подойдет Yerasov gxm 112j? Я прочитал, что там ставят динамик Jensen C12K2, сам каб открытого типа.
Kokarev Maxim
ex cool
@MasterMaster, динамик Vintage 30 считается стандартом в тяжёлой музыке, да и не только. Лучше его и ставить сразу.
SoNick
Well-Known Member
Закрытый каб дает напористый звук, открытый каб - наоборот +сильно зависит от помещения в котором стоит. По динамикам как минимум было бы неплохо послушать тесты на guitarplayer, youtube и т.д. Для дома лучше низастые типа celestion greenback и т.д.
MasterMaster
Member
В итоге закончились мои выборы, основанные на Ваших советах покупкой усилителя Orange Dark Terror и кабинетом Marshall 80 ватт 16 Ом 1"12. Звуком очень доволен! Записал небольшую демку(там же записал ударные и бас) Писал на микрофон Shure sm57 гитары
[DOUBLEPOST=1443876301,1443868218][/DOUBLEPOST]Сфоткал
Вложения
vovnov
New Member
Всем доброго времени суток! Вопрос появился к знатокам. Хочу ламповый теплый звук для гитары, например, ламповую голову. Для реп. базы ее подключать к кабинету гитарному, а дома - к Hi-Fi колонкам (к одной или к двум последовательно соединенным). Объясню ход своих мыслей. В кабинете стоят гитарные динамики с ОЧЕНЬ большой чувствительностью, 98 дБ/м и звук как раз большой громкости получается. Дома же наоборот, нужен звук с умеренной громкостью, чтоб не мешать окружающим, но при этом чтобы был полноценный ламповый перегруз, а его как известно можно получить только на уровне громкости ближе к максимальной мощности лампового усилителя, только тогда лампы начинают вносить свои гармонические искажения, так приятно ласкающие слух, в отличии от транзисторных искажений типа "ступенька". Чувствительность Hi-Fi колонок намного ниже - порядка 87 дБ/м. В теории звуковое давление (читай громкость) такой колонки должно быть намного меньше, чем гитарного динамика. Но это в теории, а вот как оно на практике будет? Может кто то уже пробовал?
[DOUBLEPOST=1490558908][/DOUBLEPOST]или дайте, плиз, ссылку на какой либо форум, где такой вопрос уже обсуждался.
[DOUBLEPOST=1490559276][/DOUBLEPOST]Только просьба, пишите только то, что сами проверяли. Не надо писать, что то типа " в частотном диапазоне гитарного динамика преобладают средние частоты, как раз те, что дает гитара, поэтому хай-фай колонка будет звучать плохо" Такую чушь я уже слышал, и не раз. человек, сказавший это, кардинально поменял свое мнение, когда я линейный выход комбаря (правда транзисторного, но в данной ситуации это не имеет значения) подключил к студийному монитору. Хваленый комбовский гитарный динамик при этом сравнении сел в уголке и скромно закурил.
Stiven_01
Active Member
@vovnov, Послушайте, вам не чушь говорили о гитарном динамике, а аксиому. С линии транзисторного комбо вы скорее всего снимали сигнал с каб симуляцией. Ну если хочется убедиться, что вода мокрая, то просто попробуйте подключить широкополосную АС и получить звук как у динамика, где диапазон лежит примерно от 100Гц до 5000Гц))
Вы используете устаревший браузер. Этот и другие сайты могут отображаться в нём некорректно.
Вам необходимо обновить браузер или попробовать использовать другой.
oLGol
New Member
Длительное время, подключал предварительный усилитель ART TPS 2 (весьма популярный на форуме) к звуковой карте E-MU 1616, через моно кабель джек 1/4 - джек 1/4, с выхода Line Out на один из универсальных входов Дока Hi-Z/-Mic , как я это делал с аналогичной картой E-MU 0404. Регуляторы уровня на звуковой карте в среднем положении, на преампе тоже, считал что это вполне нормально.
А тут вдруг вытащил случайно 0404 и увидел что на входе написано Mic/Hi-Z/Line. Т.е. у 1616 данный вход не является Line.
Неоднократно в сети натыкался на подобные ситуации, когда одни люди подключали выходы преампов в микрофонные входы, а другие им говорили, что это неправильно. В каких-то случаях, после исправления подключения, ситуация со звуком становилась лучше и я тоже подумал, что нужно привести к правильному состоянию.
Но подключив тем же моно кабелем , сигнал с преампа на задний линейный вход дока 1616, получил пониженный уровень сигнала и необходимость выкрутить ручки уровня выходного сигнала преампа на четверть, чтобы вернуться к уровню сигнала на входе карты в районе -3 дб.
Я стал разбираться, в чем дело и попутно узнал, что выход 1/4 джек на ART TPS 2 не балансный, в то время как XLR выход заявлен как балансный. Кабелем XLR-XLR, подключил предусилитель снова на микрофонный вход карты 1616 и тут уровень сигнала наоборот, стал существенно выше, чем был при подключении в тот же микрофонный вход моно джеком. У карты 1616 входы заявлены как балансные (как и выходы джек).
Мне комфортнее, когда сигнал с преампа идет усиленный сразу, дабы не выкручивать его лишний раз. Но сравнительного тестирования вариантов подключения, не проводил, чтобы убедительно обосновать правильность того или иного варианта.
Преамп ART TPS 2 используется мной в "дикторском" варианте для окраски звука голоса при работе со скайпом, зумом итд. Это простой и рабочий способ, сделать звук с микрофона интереснее, чем если подключать микрофон (Behrenger B1) просто в карту 1616. Там прекрасная крутилка эффектов, с которой можно быстро нарулить звук, который был бы читаемым. Для записи звука, у меня есть другой преамп и не один. Поэтому пока пытаюсь разобраться именно с ART.
Вопрос состоит вот в чем. Так ли нужно стараться выводить сигнал с преампа именно в линейный вход карты 1616, минуя микрофонные предусилители карты, если мне не хватает уровня сигнала? И возможно ли такое, что подключив преамп ART через выход XLR (он балансный, в отличие от Jack ) к линейному входу 1616, громкость будет выше (т.е. я просто выбрал не тот кабель)?
У меня мониторы Tannoy Reveal 5A тоже подключены моно шнурами Jack-Jack, причем не напрямую в карту 1616, а через микшерный пуль Eurosound Compact 602U, который я использую в качестве регулятора громкости и мне просто это удобно. В описание пульта написано, что выходы там несимметричные, в то время как входы TRS и XLR , симметричные. Но подключено все моно кабелями, так что тут тоже все не совсем верно.
Имеет ли смысл менять кабели между 1616 и мониторами на балансные? И тогда придется исключать из системы пульт, заменив его отдельным регулятором громкости, по сути, аналогом клавиатурного сочетания Fn + F10/F11 в винде. Опять таки, повторюсь, использование сугубо домашнее, звук в браузере, прослушивание музыки с ютуба, никакого сведения итд.
(сорри за мнокобуков, зная что есть форумчане, которые не любят читать с детства)
Tobel
Active Member
NE ON
Active Member
Длительное время, подключал предварительный усилитель ART TPS 2 (весьма популярный на форуме) к звуковой карте E-MU 1616, через моно кабель джек 1/4 - джек 1/4, с выхода Line Out на один из универсальных входов Дока Hi-Z/-Mic , как я это делал с аналогичной картой E-MU 0404. Регуляторы уровня на звуковой карте в среднем положении, на преампе тоже, считал что это вполне нормально.
А тут вдруг вытащил случайно 0404 и увидел что на входе написано Mic/Hi-Z/Line. Т.е. у 1616 данный вход не является Line.
Неоднократно в сети натыкался на подобные ситуации, когда одни люди подключали выходы преампов в микрофонные входы, а другие им говорили, что это неправильно. В каких-то случаях, после исправления подключения, ситуация со звуком становилась лучше и я тоже подумал, что нужно привести к правильному состоянию.
Но подключив тем же моно кабелем , сигнал с преампа на задний линейный вход дока 1616, получил пониженный уровень сигнала и необходимость выкрутить ручки уровня выходного сигнала преампа на четверть, чтобы вернуться к уровню сигнала на входе карты в районе -3 дб.
Я стал разбираться, в чем дело и попутно узнал, что выход 1/4 джек на ART TPS 2 не балансный, в то время как XLR выход заявлен как балансный. Кабелем XLR-XLR, подключил предусилитель снова на микрофонный вход карты 1616 и тут уровень сигнала наоборот, стал существенно выше, чем был при подключении в тот же микрофонный вход моно джеком. У карты 1616 входы заявлены как балансные (как и выходы джек).
Мне комфортнее, когда сигнал с преампа идет усиленный сразу, дабы не выкручивать его лишний раз. Но сравнительного тестирования вариантов подключения, не проводил, чтобы убедительно обосновать правильность того или иного варианта.
Преамп ART TPS 2 используется мной в "дикторском" варианте для окраски звука голоса при работе со скайпом, зумом итд. Это простой и рабочий способ, сделать звук с микрофона интереснее, чем если подключать микрофон (Behrenger B1) просто в карту 1616. Там прекрасная крутилка эффектов, с которой можно быстро нарулить звук, который был бы читаемым. Для записи звука, у меня есть другой преамп и не один. Поэтому пока пытаюсь разобраться именно с ART.
Вопрос состоит вот в чем. Так ли нужно стараться выводить сигнал с преампа именно в линейный вход карты 1616, минуя микрофонные предусилители карты, если мне не хватает уровня сигнала? И возможно ли такое, что подключив преамп ART через выход XLR (он балансный, в отличие от Jack ) к линейному входу 1616, громкость будет выше (т.е. я просто выбрал не тот кабель)?
У меня мониторы Tannoy Reveal 5A тоже подключены моно шнурами Jack-Jack, причем не напрямую в карту 1616, а через микшерный пуль Eurosound Compact 602U, который я использую в качестве регулятора громкости и мне просто это удобно. В описание пульта написано, что выходы там несимметричные, в то время как входы TRS и XLR , симметричные. Но подключено все моно кабелями, так что тут тоже все не совсем верно.
Имеет ли смысл менять кабели между 1616 и мониторами на балансные? И тогда придется исключать из системы пульт, заменив его отдельным регулятором громкости, по сути, аналогом клавиатурного сочетания Fn + F10/F11 в винде. Опять таки, повторюсь, использование сугубо домашнее, звук в браузере, прослушивание музыки с ютуба, никакого сведения итд.
(сорри за мнокобуков, зная что есть форумчане, которые не любят читать с детства)
ЦАП'ы — цифровые аналоговые преобразователи-усилители для смартфонов — это простой и современный способ повысить качество передаваемого звука на наушники. Вы сможете наслаждаться Hi-Res звуком на любом смартфоне. Портативные ЦАП'ы сделаны в виде адаптера к смартфону: USB-C или USB-Lightning (для iPhone). Внутри предусмотрена специальная микросхема преобразователь цифрового сигнала и небольшой усилитель для наушников. В зависимости от установленного типа DAC, а также от фирмы-бренда формируется цена. Есть неплохие представители USB DAC в пределах тысячи рублей, есть качественные подороже.
Один из самых интересных и популярный — это USB DAC iBasso.
В лоте есть две модели — iBasso DC01 (USB-C на audio 2,5 мм) или iBasso DC02 (USB-C на audio 3,5 мм). Оба варианта имеют короткий отрезок кабеля с USB-C разъемом для смартфона, а также стильный металлический корпус. Общая длина с кабелем не более 120 мм. Внутри установлен премиальный ЦАП нового поколения AKM4493, позволяющий получить поток 32 bit/ 384 kHz / DSD256x. Частотный диапазон: 20Hz-40kHz
Не менее популярный Hi-Res DAC — это HIDIZS Sonata HD второго поколения.
Представляет собой короткий адаптер с USB-C на 3,5 мм. Оба коннектора в алюминиевой рубашке. улучшенное качество звука форматов 24 бит/192 кГц. Есть возможность смены на адаптированную пошивку. Через адаптер USB-C на USB-A (в комплекте) можно подключить к ПК/ноутбуку/MAC. Предусмотрен вход типа 3,5 мм TRRS и поддерживает наушники с микрофоном. Отношение сигнал/шум: 114 дБ
Еще один интересный Hi-Res усилитель с микрофоном, на этот раз для iPhone — модель i1 (Fi 1123) от Fiio.
Представляет собой компактный адаптер с 3,5 мм (гнездом для наушников) и Lightning (для iPhone/iPad). Для управления воспроизведением предусмотрен пульт с кнопками. Сертификация MFI позволяет использовать со всем модельным рядом Apple iPhone/iPad. Обеспечивает вывод аудиопотока Hi-Res 48 kHz/192 kHz. Внутри использован кодек/ЦАП NAU88L25 от Nuvoton.
Буквально за 700 рублей можно приобрести недорогой USB ЦАП от Dodocool.
Это сертифицированный Hi-Res адаптер, который подойдет для компьютера, ноутбука или планшета, а также для смартфона с USB-C или Lightning. При выборе обращайте внимание на тип коннектора. Представляет собой небольшой пульт с кнопками для управления воспроизведением и гнездом 3,5 мм для наушников. Соответствует стандарту аудиопотока высокого разрешения (24 бит/192 кГц).
Это стильный и компактный портативный Bluetooth 5.0 ресивер на основе нового чипа от Qualcomm QCC 3008 с поддержкой APT-X LL. Используется неплохой ЦАП ES9118 SABRE. Для подключения к смартфону можно использовать NFC. Работает не только со смартфонами, но и с планшетами, компьютерами и ноутбуками через Bluetooth.
Еще один интересный ЦАП для для iРhone/iPad — это ЦАП S.M.S.L второго поколения.
Представляет собой компактный пульт с кнопками управления воспроизведением и гнездом 3.5 мм, и коротким отрезком провода с Lightning. Длина с учетом кабеля около 30 см. Внутри установлен кодек (ЦАП) Cirrus Logic CS42L42, который обеспечивает вывод аудиопотока высокого разрешения (24 бит/192 кГц).
Простая модель от Meizu на базе популярного ЦАПCS43131 от Cirrus Logic. Данный USB ЦАП предназначен для флагманов Meizu, но работает с любыми смартфонами, обеспечивая вывод качественного Hi-Res аудиопотока. Поддерживает декодирование до 32 бит/384 кГц PCM и цифровой аудиоформат высокого разрешения DSD64/DSD128 для воспроизведения музыки без потерь. Устройство обеспечивает динамический диапазон 120 дБ, при менее 0.0003% гармонических искажений в диапазоне.
Очень интересный беспроводной Bluetooth 5.0 портативный усилитель FIIO BTR1K. Предназначен для использования с проводными наушниками. Отличается встроенной функцией шумоподавления. Данный USB DAC представляет собой аудиоприемник (Qualcomm QCC 3005 APT-X LL Bluetooth) со встроенным микрофоном и с поддержкой NFC. В качестве ЦАП используется AK4376A DAC. Время работы от одного заряда около 8 часов.
Это качественный USB ЦАП c плетеным коротким кабелем. Есть возможность смены аудиофильских прошивок. Обеспечивает вывод аудиопотока Hi-Res 48 kHz/192 kHz. Отношение сигнал/шум в диапазоне: 114 дБ. Качественный металлический корпус разъемов обеспечит долговечность использования. Звук потрясающий.
А вот если вам нужен простой кабель-адаптер с USB-C на наушники, без лишних прибамбасов, то посмотрите в сторону аналогичного переходника от Ugreen. Это самый заказываемый адаптер на Али (более 5000 заказов). Адаптер представляет собой короткий отрезок кабеля в нейлоновой оплетке, с металлической рубашкой на разъемах. С одной стороны USB type C, а с другой стороны Jack 3,5 под наушники. Удобная штука.
От правильности и грамотности монтажа зависят уровень интермодуляционных искажений и минимально достижимый уровень собственного фона и наводок, а следовательно, и реальный динамический диапазон всего усилителя, являющийся одним из важнейших его параметров.
Для того чтобы твердо уяснить общий для любых усилителей принцип грамотного монтажа, внимательно рассмотрим рисунки, иллюстрирующие соединение сеточной цепи лампы с входным разъемом, стоящим от лампы на некотором расстоянии.
Примеры неправильного монтажа
↑ Акустические системы
Примеров акустического оформления громкоговорителей множество, как выбрать лучшее?
Нам нужна высокая отдача по звуковому давлению в широком диапазоне на малых «ламповых» мощностях. Исходить будем из доступности приобретения и изготовления комплектующих, простоты реализации конструкции и приличного внешнего вида.
После сопоставления разных вариантов, оценки положительных и отрицательных сторон того или иного оформления («Лабиринт», «Рупор», «ОРТО», «TQWN» и т.д.) и вопреки массе противоречий я остановился на «экзотике»: «обратный, ломано–экспоненциальный рупор». Несколько громоздко, но реализовать принцип рупора (экспоненциальное расширение сечения «трубы») иначе не представляется возможным.
Рисунок, также, выкладываю «рабочий, заряженный».
Длина «обратного рупора» (от диффузора динамика до порта) порядка 2,2 метра (если рассматривать как четвертьволновой лабиринт, то частота резонанса = 40Гц).
Расширение сечения рупора (ломано-экспоненциальное) даёт прирост отдачи на низких частотах. Начальное сечение рупора несколько меньше, чем эффективная (излучающая) площадь задней стороны диффузора динамика, что даёт небольшую «компрессию» в пред-рупорной камере, увеличивая демпфирование системы в районе основного резонанса.
Выбор динамических головок. НЧ звено — 6ГД-2РРЗ, 10-дюймовые отечественные «басовики», винтаж и раритет, но приобрести ещё можно.
ВЧ звено — тут я изменил своей идеологии в части шёлковых «купольников», ведь цена настоящего шёлка не вписывается в бюджет «начинающего». Применим автомобильные ВЧ-головки «TEAC TE-T100»: литой дюралевый рупор и титановая мембрана.
↑ Распилы и материалы АС
Распил заказан в мебельном салоне. Передняя панель из ламинированного МДФ 16 мм, всё остальное ДСП 16 мм.
Жёсткость конструкции очень высокая за счёт малой ширины «фронта» и многочисленных перегородок внутри. Всё свинчено мебельными евро-шурупами, с посадкой на силиконовый герметик.
От демпфирования внутренних поверхностей и наполнения «кармана» пред-рупорной камеры звукопоглотителем отказался, чтобы не превращать энергию звуковой волны в тепло и не делать звучание «ватным».
↑ Схема лампового УМЗЧ с выпрямителями и фильтрами питания
Исходя из нашей идеологии, рисовал всё от руки, чтобы «высокие технологии» не коснулись «святого». Прошу прощения за качество рисунка. Схема была нарисована в самом начале обдумывания темы, многократно правилась в процессе макетирования, изготовления и настройки.
Это оригинал с вложенной в него душой, для эзотериков — с энергетикой.
Прошу не пугаться. На первый взгляд схема сложновата и для начинающего не подходит. Но это только на первый.
Я предлагаю универсальный проект: четыре (!) варианта включения ламп при минимальных затратах и максимальной простоте эксплуатации. Переход из одного варианта в другой заключается в оперативной замене ламп и установке токов покоя.
Подобный принцип уже был описан для двухтактного усилителя в моей датагорской статье.
Сейчас у нас конфигурации следующие:
1) драйвер 6Ж8 (в пентоде) + выход Г807 (в УЛ)
2) драйвер 6Ж8 + выход EL34 (в псевдо-триоде)
3) драйвер 6Г2 + выход Г807
4) драйвер 6Г2 + выход EL34
Как сказал классик, все хороши, выбирай на вкус! Все проверены и все звучат достойно.
Хотите оставить в проекте только один вариант — нужно всего лишь выкинуть четыре ламповые панели.
Имеем классический однотактный усилитель класса «А» с непосредственной связью между каскадами, мощностью 5 Вт, на двух лампах, и без общей ООС.
Лампы выбраны недорогие и доступные для приобретения, а также проверенные практикой и временем. Драйвер 6Г2 (6Ж8 в пентоде) с автоматическим смещением. Выходной каскад на Г-807 в ультралинейном включении (или EL-34 в псевдо-триоде) с фиксированным смещением.
Резисторов и конденсаторов необходимый минимум. Выпрямители на кенотронах 5Ц4С и 6Ц5С.
В итоге на канал нужно:
• лампы – 2 шт.,
• «сигнальные» резисторы, включая регулятор громкости – 2 шт.,
• переходные конденсаторы – ни одного,
• полупроводниковые элементы – ни одного.
Изначально была задумка в псевдо-триоде использовать прямонакальный лучевой тетрод 6П21С. Но у этой лампы есть проблемы при работе с фиксированным смещением (нестабильность режима) и требуется питание накала постоянным током, желательно стабилизированное.
↑ А теперь неожиданный бонус, выросший из нашей удачной универсальной концепции
Для драйвера на 6Н9С (Uc1 = -3,5 В, Ia = 0,75+0,75 = 1,5 мА) сделал переходники из ламповых панелей и цоколей + два резистора. Устанавливается вместо 6Ж8.
Послушал, результат ожидаемый: звучит!
Вместо 6Ж8 пробовал 6Ж4 (прямым «перетыком»), разница почти не ощутима, но требуется отбор ламп по максимальному (и одинаковому) току анода.
Александр (aleks8845) подкинул мысль и два дросселя большой индуктивности на т.н. «нано-ториках». Я домотал сверху «первички» для Ктр = 10, разломал две ненужные лампы, на цоколях соорудил «нано-лампо-трансформаторы», добавил два резистора, два конденсатора, два разъёма RCA и получил ещё две конфигурации для источников с собственным регулятором громкости: звуковая карта ПК, плеер с выходом на телефоны, ПК + ЦАП. Устанавливается эта штуковина вместо 6Г2. Получаем самый короткий тракт: повышающий трансформатор + выходная лампа.
Результат прослушивания с ЦАПа превзошёл все ожидания! Звучание динамичное, высокая детализация и прозрачность, никаких «окрасов». Рок, «противопоказанный» для однотактных усилителей, зазвучал убедительно и полноценно. Откуда взялся напор — непонятно (клиппинг наступает при 5 Ваттах мощности).
Вместо EL-34 опробованы лампы КТ-88 и 6П3С, результат положительный. Не скажу, что звучание этих ламп с разницей в цене на порядок кардинально отличаются.
На КТ-88 с «нано-лампо-трансформатором» получаем всего 1,5-2 Ватта звука, но какого!
Итого ВОСЕМЬ+ конфигураций включения ламп в одной конструкции!
Спасибо за внимание!
Спасибо Игорю (Datagor) за помощь в публикации статьи.
↑ Конструкция и монтаж
Конструкция, дизайн — тут кто как сможет. Я заказал распил элементов из ламинированного МДФ в магазине «Дизайн-мебель», это конечно не массив дорогой породы дерева, но для нас, «начинающих хайэндщиков», вполне себе подходит.
Клеммы акустики на задней панели. На передней панели регуляторы громкости, входные «тюльпаны» и стрелочные приборы контроля токов покоя. Потенциометр установки токов покоя на плате УЗЧ, должен быть легкодоступен. Индикатор включенного состояния — свечение накалов ламп.
Плата УЗЧ (шасси) – нефольгированный стеклотекстолит 5 мм. Нефольгированный для уменьшения ёмкости монтажа, всё «висит в воздухе» (как на макете) и конструкция «легко дышит».
Проводники: одножильный, медный, лужёный или даже посеребрённый монтажный провод (проволока). Цепи переменного тока: витые пары гибких многожильных проводов. Монтаж на контактах ламповых панелей, выводах электролитических конденсаторов и стойках, установленных «по месту» в процессе сборки.
Кожух трансформаторов склеен из пластика, покрашен матовой эмалью из баллончика.
Камрад, рассмотри датагорские рекомендации
🌼 Полезные и проверенные железяки, можно брать
Опробовано в лаборатории редакции или читателями.
Еще раз подчеркнем, что принцип этот общий для соединения любых двух участков схемы, один из которых является источником сигнала, а другой — приемником. Это могут быть микрофон и лампа усилителя микрофонного каскада, входное гнездо магнитофона и коммутатор рода работ или, как в нашем случае, первые два каскада УЗЧ и блок регуляторов тембра.
Правильный монтаж
При этом особое внимание следует обратить на то, что источником сигнала в данном случае является анод лампы первого каскада, а приемником сигнала — сетка лампы второго каскада и, следовательно, никакие заземления внутри этого участка недопустимы. Иными словами, внутри наглухо заземленного металлического корпуса блока регуляторов тембра ни одна деталь не должна заземляться непосредственно на шасси или экранирующий кожух, а только на специальную хорошо изолированную от корпуса шину. Сказанное иллюстрируется рисунок.
Теперь о самих экранированных проводах. Ни один из промышленно выпускаемых типов проводов в «чистом» виде нам не подходит. Все экранированные провода придется делать самостоятельно. Делается это несложно. Если вы внимательно посмотрите на рисунок, то увидите, что внутри экранирующей оплетки помещены два провода: один обозначен тонкими линиями, другой — толстыми. Такое условное разделение соответствует фактическому. Действительно, все экранированные провода в нашем усилителе выполнены по принципу куклы-матрешки: внутри обычной металлической экранирующей оплетки помещены два провода разного диаметра — один тонкий (сигнальный) цветной многожильный в хлорвиниловой или фторопластовой изоляции сечением 0,2…0,35 мм, другой также многожильный, но сечением не менее 0,5 мм — нулевой, т.е. заземляемый. Оба эти провода вместе с экранирующей оплеткой помещены в изолирующий хлорвиниловый чулок.
Настоятельно рекомендуем взять за правило и присвоить различным цепям усилителя определенные цвета проводов. Выбор самих цветов может быть произвольным. Он, как правило, зависит от фактического ассортимента имеющихся проводов у радиолюбителя, но некоторых правил все же лучше придерживаться. Так, все нулевые провода, подлежащие заземлению, лучше делать черными и толстыми (сечением 0,5…0,75 мм), плюсовые провода выпрямителя — красными, а если выпрямителей несколько — то красными, розовыми и оранжевыми. Все сигнальные провода одного из стереоканалов — зелеными, а другого — синими (или голубыми). Цепи накала ламп — белыми или серыми. Для цепей вспомогательных устройств и систем можно выделить коричневые, желтые, сиреневые или тонкие черные. Такой порядок намного упростит процесс монтажа и исключит путаницу при распайке сдвоенных регуляторов громкости и тембра (какой из проводов от левого канала, какой — от правого).
Для самостоятельного изготовления экранированных соединительных кабелей нужно либо взять «чистую» металлическую оплетку, либо снять ее с промышленного одиночного экранированного провода, затем продеть в оплетку два изолированных провода (один тонкий — сигнальный, другой толстый — нулевой) и все это вместе с оплеткой протянуть внутрь хлорвинилового чулка соответствующего диаметра. Это можно делать двумя способами: изготавливать каждый отдельный конкретный провод заранее определенной длины или же сразу заготовить 10…15 м провода, а затем отрезать по мере необходимости куски нужной длины. Из практики можно сказать, что второй способ значительно экономит время.
Для монтажа накальных цепей и сетевых проводов внутрь одной оплетки помещают оба провода (можно одного цвета) и также изолируют оплетку хлорвиниловым чулком.
Теперь об упоминавшейся выше «нулевой» шине внутри экранированных блоков. Если в блоке размещается печатная плата с радиоэлементами, то роль шины может выполнять одна из печатных дорожек. Она должна быть как можно шире. Для уменьшения ее сопротивления дорожку надо залудить и напаять на нее сверху по всей длине отрезок голого медного, а еще лучше посеребренного провода. Если же монтаж внутри блока не печатный, а навесной (например, на коммутационном переключателе), то роль шины может выполнять такой же отрезок голого провода, закрепленный концами на «холостых» выводах переключателя или на специальных изоляционных опорных точках.
Учтите, что все сигнальные межкаскадные и входные цепи ламповых усилителей имеют входные и выходные сопротивления на порядок большие транзисторных и измеряются сотнями килоом и мегаомами. В связи с этим существенное влияние на частотную характеристику УЗЧ начинают оказывать собственные емкости экранированных проводов. Известно, что эта емкость прямо пропорциональна длине экранированного провода и обратно пропорциональна расстоянию от внутреннего провода (жилы) до оплетки. Поэтому не стремитесь использовать современные тонкие и сверхтонкие (диаметром 3, 2 и даже 1,5 мм) фирменные экранированные провода и по возможности делайте экранированные соединения покороче.
Статья, в первую очередь, ориентирована на начинающих любителей лампового звука, желающих построить достойно звучащую систему при минимальных трудовых и материальных затратах. Схема и конструкция позволяют выбрать свой вариант звучания УМЗЧ из 4-х предложенных.
Ребяты, на фотке возможный результат ваших трудов! За дело!
Для начала немного идеологии. Если аппаратура «Hi-Fi» (высокая верность звуковоспроизведения) имеет вполне определённые стандарты, то «Hi-End» (я бы перевёл как «так высоко, что дальше некуда») весьма расплывчатое понятие, включающее массу субъективных факторов, истинных и ложных трактовок, физических, эзотерических и чисто маркетинговых толкований.
Считается, что «Hi-End» удел избранных. Предлагаю развеять этот миф и попробовать на себе.
Отбросим в сторону «шелуху» в виде: креативно — концептуальных технических решений, применения всякого рода «гармонизаторов», направленности и прямолинейности проводников, зависимости звучания от заоблачной цены на применяемые элементы и так далее.
Сформулируем свою идеологию.
Исходить будем из положительных и физически объяснимых опций «хайэнда»:
• минимальная длина тракта,
• минимальное количество элементов,
• культура исполнения конструкции и монтажа,
• применение качественных радиоэлементов и материалов,
• ну и «hand made» — ручная работа, а точнее «домашнее рукоделие».
Подмешаем в нашу идеологию немного «культовости»:
• отсутствие полупроводниковых элементов,
• отсутствие общих и местных обратных связей,
• отсутствие инструментальной оценки характеристик,
• отсутствие IT-технологий в реализации (программное моделирование и т.п.).
Содержание / Contents
↑ Итоги
Вот такой «огород», вернее «хайэнд» у нас получился. Лично сам я здесь ничего нового не придумал, выбрал лучшее и простое, оптимизировал и вот результат.
«Совершенство достигнуто не тогда, когда нечего добавить, а когда нечего убрать.» С. Экзюпери.
Применительно к данной конструкции: улучшать нечего, кроме, пожалуй, одного: можно увеличить напряжения питания до 370 — 420 Вольт в плече. Потребуется применить другой анодно-накальный трансформатор и соответственно увеличить номиналы резисторов R4, R7 для сохранения режима драйверной лампы.
↑ Звучание
Устанавливаем конфигурацию ламп, подключаем акустику и источник сигнала к усилителю, регуляторы смещения выводим на максимальное отрицательное напряжение, прогреваем, выставляем токи покоя, ставим «лучшую» композицию, слушаем…
Для «хайэнда начинающего» неплохо! Звучание сбалансированное, ничего лишнего, есть сцена, «воздух». Звукового давления в комнате 35 м 2 на 5 Вт уже многовато. Комфортное прослушивание при 3-4 Вт на канал.
Какой вариант на мой взгляд (слух) лучший — не озвучиваю, тут дело вкуса. Все «поют» неплохо, «окрас» разный, кардинальных различий нет.
↑ Настройка
Если номиналы выдержаны, лампы исправны и выходные лампы попарно подобраны, настраивать практически нечего.
Без Л3 (Л4), R5-R6 в положении наибольшего сопротивления. По очереди проверяем токи драйверных ламп = 1,5 мА (±0,1 мА), при необходимости подбираем номиналы катодных резисторов (R14, R15). Устанавливаем на место Л3 (Л4), по миллиамперметру «оперативным» резистором R5-R6 выставляем ток выходных ламп 50-70 мА.
Резисторы R16 подобраны заранее, до монтажа, на ток полного отклонения индикаторной головки = 100 мА.
↑ Комплектующие и материалы
Камрад, рассмотри датагорские рекомендации
🌼 Полезные и проверенные железяки, можно брать
Опробовано в лаборатории редакции или читателями.
Читайте также: