Переделка кулера 478 на 775 сокет
Итак — все началось с того что в последнее время такое явление как ретроклокинг приобрело большую популярность среди меня. Благо древнее железо стоит копейки а при удаче берется «на вес»! Но как в каждой бочке меда и тут кроется своя ложка дегтя! Поскольку если не рассматривать аутентичные сборки, то для того чтобы длительное время (хотя бы несколько часов) наслаждаться старым железом его желательно чем то охладить. И тут нас поджидает засада, ибо выбор приличных кулеров беден как церковная мышь! Сужу конечно по себе, но право же — слушать завывания 50-60мм вентилей 15летней выдержки это мазохизм чистой воды!
Таким образом, если вы не относитесь к вышеприведенной категории, то столкнувшись с проблемой начнете оглядываться по сторонам с мыслью: А чтобы туда можно было поставить?!" И не смотря на первоначальный разбег глаз приколхозить что то не так то просто.
На мой взгляд одним из самых неудобных в этом плане является Socket 478, т.к. под его стоковую рамку не подходит ни один современный кулер, да и крепежные отверстия расположены не кошерным прямоугольником. Кроме этого у этого сокета есть еще одна проблема — это сильный прогиб платы обусловленный чрезмерным прижимом. Хз за каким штеудом это было придумано, но за расчет усилия прижима явно надо было по увольнять допустивших такой косяк!
Поэтому, кроме собственно крепления кулера была поставлена задача сделать бэкплейт, но об этом будет во 2й части.
Разумеется, если рассматривать один-два случая то можно особо не заморачиваться и прикрепить кулер проволокой, одноразовыми пластиковыми стяжками, резинками от труселей или еще чем, но как быть если требуется протестировать десяток-другой материнок? Каждый раз перекусывать стяжки удерживая кулер третьей рукой? Да ну нафиг! Я для этого слишком ленив! Кроме того меня заинтересовал сам вопрос: а нельзя ли сделать полноценное крепление?
Итак с целями я определился, теперь встал выбор под какой сокет делать переходник?
775, 1055 или ам3?
Впрочем, после первых прикидок 775 и 1155 отсеялись из-за частичной несовместимости и на повестке дня остался последний кандидат — АМ3!
Даже странно но именно красный сокет практически идеально совпал по габаритам с 478! Единственное что не вписалось это боковины рамки соединяющие крепления.
Естественно мне хотелось максимально использовать элементы крепления сокета АМ3 для уменьшения колхоза и снижения трудозатрат. Сперва я хотел отрезать ушки ам3 и прикрутить оставшееся мясо к плате, но примерка на местности показала что достаточно «перекомпоновать» крепеж и ушки отлично подойдут к 478.
В качестве стапеля использован бакплейт от древнего серверного кулера но с тем же успехом можно воспользовать стоковый пластиковый если из него вытащить «грибки».
Во исполнение решений партии имени меня под топор, а вернее ножовку пошла правоверная (красная) рамка АМ3. Вот тут показаны линий по которым было произведено расчленение.
Затем отчекрыженные ушки заняли свое место на стапеле (бэкплейте) а центральную часть я немного подточил чтобы она вошла. Некоторое время отняла примерка запасной рамки ам3 к стапелю, дабы совместить несовместимое. Но наконец в голове «все сошлось» и я закрепил получившеея сочетание деталей паяльником.
На этом творческая часть работы закончилась и пошла рутина. При помощи все того же паяльника и некоторого количества пластика от рамки я нарастил «мясо» новой 478/ам3 рамки а полученное привел напильником в надлежащий вид.
Повторил все перечисленное со вторым креплением.
Далее при установке меня поджидала небольшая засада: между отверстиями в мамке располагалась микросхема на которую легло крепление, пришлось подточить (крепление).
Собственно все: айс хамер встал как родной. Температуры проца шикарные при минимальном шуме — даже в пассиве нормально. Но это не предел, т.к. прогиб мамки на фото просто не обеспечивает хороший прижим кулера.
В продолжении будет адаптация стального бэкплейта от ам3.
Итак - все началось с того что в последнее время такое явление как ретроклокинг приобрело большую популярность среди меня.
Благо древнее железо стоит копейки а при удаче берется "на вес"! Но как в каждой бочке меда и тут кроется своя ложка дегтя! Поскольку, если не рассматривать аутентичные сборки, то для того чтобы длительное время (хотя бы несколько часов) наслаждаться старым железом его желательно чем то охладить. И тут нас поджидает засада, ибо выбор приличных кулеров беден как церковная мышь! Сужу конечно по себе, но право же - слушать завывания 50-60мм вентилей 15летней выдержки это мазохизм чистой воды! Таким образом, если вы не относитесь к вышеприведенной категории, то столкнувшись с проблемой начнете оглядываться по сторонам с мыслью: А чтобы туда можно было поставить?!"
И не смотря на первоначальный разбег глаз, приколхозить хоть что то современное не так то просто. На мой взгляд Socket 478 один из самых неудобных в этом плане, т.к. под его стоковую рамку не подходит ни один современный кулер, и даже крепежные отверстия расположены не кошерным прямоугольником.
Кроме этого у этого сокета есть еще одна проблема - это сильный прогиб платы обусловленный чрезмерным прижимом "родных" кулеров. Суть в том что пружинящим элементом в связке кулер-сокет выступал исключительно текстолит матери. Хз за каким штеудом это было придумано, но за расчет усилия прижима явно надо было по увольнять допустивших такой косяк! Поэтому, кроме собственно крепления кулера была поставлена задача сделать бэкплейт, но об этом будет во 2й части.
реклама
Разумеется, если рассматривать один-два случая то можно особо не заморачиваться и прикрепить кулер проволокой, одноразовыми пластиковыми стяжками, резинками от труселей или еще чем, но как быть если требуется протестировать десяток-другой материнок? Каждый раз перекусывать стяжки удерживая кулер третьей рукой или зубами? Да ну нафиг! Я для этого слишком ленив! Кроме того меня заинтересовал сам вопрос: сделать полноценное крепление под современный кулер!
Итак с целями я определился, теперь встал выбор под какой сокет делать переходник? 775, 1055 или ам3? Впрочем, после первых прикидок 775 и 1155 отсеялись из-за частичной несовместимости и на повестке дня остался последний кандидат - АМ3! Даже странно но именно красный сокет практически идеально совпал по габаритам с 478! Единственное что не вписалось это боковины рамки соединяющие крепления. Естественно мне хотелось максимально использовать элементы крепления сокета АМ3 для уменьшения колхоза и снижения трудозатрат. Сперва я хотел отрезать ушки ам3 и прикрутить оставшееся мясо к плате, но примерка на местности показала что достаточно "перекомпоновать" крепеж и ушки отлично подойдут к 478. В качестве стапеля использован бакплейт от древнего серверного кулера но с тем же успехом можно воспользовать стоковый пластиковый если из него вытащить "грибки".
Во исполнение решений партии имени меня под топор, а вернее ножовку пошла правоверная (красная) рамка АМ3. Вот тут показаны линий по которым было произведено расчленение.
Затем отчекрыженные ушки заняли свое место на стапеле (бэкплейте) а центральную часть я немного подточил чтобы она вошла. Некоторое время отняла примерка запасной рамки ам3 к стапелю, дабы совместить несовместимое. Но наконец в голове "все сошлось" и я закрепил получившееся сочетание деталей паяльником.
На этом творческая часть работы закончилась и пошла рутина. При помощи все того же паяльника и некоторого количества пластика от рамки я нарастил "мясо" новой 478/ам3 рамки а полученное привел напильником в надлежащий вид. Повторил все перечисленное со вторым креплением. Далее при установке меня поджидала небольшая засада: между отверстиями в мамке располагалась микросхема на которую легло крепление, пришлось подточить (крепление).
Мой предыдущий артикль на тему переделки кулера от LGA 775 на LGA 1151 вызвал довольно широкий резонанс в узких кругах, и по этой причине, я решил углубить изыскания, на этот раз переделав кулер от Socket 478 на LGA 1155. Результат получился очень хорошим – старый боксовый кулер показал температуру на 12С ниже, при вдвое меньшем уровне шума, по сравнению с боксовым кулером от i3-9100F.
В отличие от переделки кулера LGA 775 в 115Х, когда необходимо просто переделать крепление, в случае с Socket 478, не всё так просто, и не каждый кулер подходит для переделки. Такая разница обусловлена тем, что кулер для Socket 478 крепиться на материнку через специальную рамку, его основание плоское, довольно большое и вокруг сокета нет деталей, которые бы возвышались над сокетом, а кулеры на 115х имеют основание размером поменьше, и обычно вокруг сокета процессора размещены конденсаторы, индуктивности, которые заметно выступают над поверхностью платы, и будут препятствовать установке радиатора от Socket 478 на 115Х.
Слева — Socket 478, справа — LGA 1155
Эту проблему можно решить двумя методами:
- Отнести Socket 478 кулер фрезеровщику, чтоб он снял лишнее, и сформировал пятачок, который будет прижиматься к процессору. Так как СССР давно распался, и за «спасибо» в формате по 0.5 литров никто сейчас не работает, а расценки у фрезеровщиков высокие, такой метод представляется мало практичным.
- Подобрать такой Socket 478 кулер, у которого есть медная вставка, и выдавить её на 2-3 миллиметра, тем самим сформовав пятачок нужной формы.
Кулеров под Socket 478 с медной вставкой было выпущено великое множество, но опять-таки, подходят не все – у некоторых эта самая вставка не сквозная, соответственно, выдавить её не получится, у некоторых она имеет небольшой диаметр, а у некоторых её вообще нет.
Разные радиаторы для Socket 478. По часовой стрелке c левого верхнего угла — Алюминиевый CoolerMaster первого поколения, медный AVC из компьютера HP, CoolerMaster с медной вставкой, Intel D34080-001 (обозреваемый)
Однако, у самого распространённого BOX кулера на Socket 478 с медной вставкой, Intel D34080-001, вставка проходит насквозь, и выдавить её на 2-3мм можно с помощью обычных тисков.
Так как материнки бывают разные, нужную глубину выдавливания предпочтительней подбирать на конкретном экземпляре – чем меньше выдавливаем, тем выше эффективность. Учтите, сердечник впрессован на горячую, сидит очень плотно, и для его выдавливания понадобятся большие тиски, маленькие, настольные тут не подходят, нужно что-то крупное и основательное.
На фото сердечник выдавлен на 3 миллиметра.
Итак, сердечник выдавлен, кулер установлен на материнке и прижим получается нормальным – ничего не задето и перекоса тоже нет, теперь очередь за крепёжной рамкой, которая так же будет использована для крепления вентилятора.
Самый простой вариант, сделать рамку, на которой вентилятор будет крепится под углом в 45 градусов – приблизительно так, как показано на фото, и через эту рамку прижать кулер к сокету. Несмотря на простоту, у такого метода есть один недостаток – вентилятор сильно выходит за пределы процессорного сокета, и может помешать установке оперативной памяти и (или) видеокарты, в случае компактных материнских плат, как у меня.
По этой причине, конструкция рамки была чуть усложнена – теперь она состоит из двух частей – одна часть имеет крепёжные отверстия под вентилятор 9см, вторая – под LGA 115X, а соединены они между собой винтами и латунными проставками, типа тех, что используются для крепления материнских плат в корпус ПК.
Детали рамки были изготовлены из оргстекла толщиной 5мм, с использованием лазерного резака. Форма и материал не критичны, при желании, рамки можно вырезать даже лобзиком, из подходящего куска фанеры, но материал надо брать толщиной хотя бы 5мм, а то и больше – усилие прижима нужно большое, тонкий материал будет гнутся и может даже сломаться.
Вентилятор на рамке установлен через силиконовые виброразвязывающие прокладки – цена у них копеечная, а разница на слух получается просто огромной, я никак не могу понять, почему производители кулеров упорно их игнорируют и продолжают ставить, даже на изделия премиум класса, всякие дурацкие конструкций с использованием проволочных прижимов, которые вообще никакую виброразвязку не обеспечивают.
Для закрепления кулера на материнскую плату был использован универсальный крепёжный механизм, знакомый читателям из моей предыдущей статьи на тему переделки кулера.
После того, как все детали были подогнаны к друг-другу, а подошва кулера отполирована с использованием автополироли, была собрана тестовая система в следующей конфигурации (собиралась она из подручных деталей, только чтоб протестировать эффективность кулера, в работе использоваться такая конфигурация конечно же не будет)
- Материнская плата Pegatron IPXSB-H61 (OEM Haier)
- CPU Intel Core i3-2120 (TDP 65W, Tcase 69.1C)
- 2GB DDR3 RAM
- HDD 500GB WD Green
- 300W ATX PSU Bestec (12см вентилятор, работает на выдув, в момент оценки уровня шумности я его останавливал вручную)
- mATX Case HP
- Термопаста GD900
В качестве ОС была установлена Windows 10 Pro 64 bit, а для прогрева процессора и мониторинга температур, использовалась утилита OCBase.
Обдув радиатора обеспечивался Noname вентилятором диаметром 90мм и с фиксированной скоростью вращения – приблизительно 1500 оборотов в минуту. Был также опробован вентилятор с 4х проводным подключением и управлением по PWM – Nidec UltraFlo T92T12MHA7-57 (12V @ 0.14A, 2400 rpm)
В качестве референсного кулера использовался BOX кулер от i3-9100F – Delta E97379
Тесты проводились в два этапа. Условно назову их «максимальный» и «комфортный». В варианте «максимальный» из биоса управление оборотами вентилятора отключалось, и вентилятор работал на максимальных оборотах. Цель этого теста – узнать, на что способен кулер вообще. А в случае «комфортного» теста, скорость вентилятора подбиралась так, чтоб обеспечивался акустический комфорт при полной загрузке процессора. Оба теста запускались на час, а результаты можно узнать из таблиц ниже.
Температура окружающей среды была 22С, корпус компьютера был закрыт, внешние отсеки для 5.25 приводов были заглушены, чтоб воздух внутри корпуса двигался только по предусмотренным для него путям.
Вывод однозначный: для процессора с заявленным TDP в 65 ватт (а сюда входит и упомянутый выше i3-9100F) — «старый» кулер оказался заметно лучше «нового» во всех сценариях использования. Так что при наличии такого кулера, немножко свободного времени и не кривых рук – вполне можно браться за переделку. Конечно же, для обычного, рядового пользователя такая переделка может оказаться неподъёмной, но и целю этого обзора была не попытка сэкономить с десяток долларов на новом кулере, а всего лишь расширить свой кругозор и провести интересный эксперимент.
P.S. На достигнутом я решил не останавливаться, и в следующем обзоре на эту тему, будет проведена установка кулера от Socket A на LGA 1200: D
P.P.S BOX Кулер от Pentium 3 Tualatin (FC-PGA2) я уже успешно поставил на Celeron 1037U, но про это отдельно писать обзор не вижу смысла – для процессора с TDP в 17 ватт, конечно же, новый-старый кулер показывает отличный результат, даже без вентилятора.
Об авторе
Я стар, я очень стар, я суперстар :D 你们卖家天天要找买家帮你测评但是你的广告里不说你的产品是什么东西。我们买家不是什么东西都要的,用不着10个手机套或者10个充电宝。给佣金我也不要这么多废铜烂铁。谁有心思去购买这些东西还要问你讨退款的事?而且低于 600元 的工厂产品我没有兴趣测评…
Мини очерк об том, как я переделал кулер от LGA 775 сокета на LGA 1151. Метод универсальный, и работает практически для любых кулеров на LGA 775. Хотя я и использовал для изготовления лазерный резак и оргстекло, всё вышеперечисленное для изготовления не требуется и вполне можно обойтись лобзиком или пилой по дереву, и кусочком 3мм фанеры.
- Кулер от LGA 775 со своим крепежным механизмом (пластиной). Варианты на защёлках, с непосредственным креплением на материнскую плату — не подойдут.
- Кусочек фанеры или любого другого, простого в обработке листового материала толщиной 2-3мм и размером 11х11см или больше.
- Сверло 2.3-2.5мм и метчик на 3мм (Если крепежная пластина у исходного кулера не универсальная), винты на М3 нужной длины.
- Отвёртка, пила, линейка, пассатижи и другие, «обычные» инструменты.
- Опционально – виброразвязка для вентилятора, лазерный резак, синхрофазотрон и прочее.
Изначально, я не собирался переделывать что-либо, но комплектный вентилятор от процессора i3-9100F быстро изменил мои планы – кроме того, что он очень шумный, сам шум у него не равномерный «белый», а имеет в своем составе резко выраженный вой и гудение, даже на низких оборотах. Обнаружил я это уже в пятницу вечером, когда собирал себе новый компьютер на работу – магазины уже закрыты, впереди 3 дня выходных, а дело докончить хочется. С годами, у меня набрался довольно внушительный запас б.у. процессорных радиаторов разных типоразмеров – начиная от Socket 1 (i486) и заканчивая цельно медными серверными решениями. Процесс перебора показал, что радиаторы от LGA 2011, Socket 478, LGA 1366 и серверные не подходят – у них плоское основание, и окружающие сокет конденсаторы и катушки индуктивности мешают установке. То же касается радиаторов от Socket 940/AM2/AM3 и так далее. Как не странно, но на первый взгляд, самими простыми для установки на LGA 1151 показались радиаторы от Socket 370/Socket A. Но радиаторы для этих процессоров довольно компактные, так как рассеивались ими совершенно другие мощности, и для современных процессоров подходят мало. Поэтому, стал перебирать радиаторы от 775 сокета – подбирая такой, у которого был бы выступ снизу, которым бы он прилегал к процессору, оставляя вокруг выступа место для катушек и конденсаторов. Радиатор нашёлся быстро, он оказался производства компании Cooler Master, модель не известна, так, как и вентилятор с наклейкой, и крепежные винты отсутствовали – видимо, я их употребил по другому назначению раннее.
Радиаторы бывают разные — Медные, железные, грязные :)
У радиатора неплохое оребрение, есть медный сердечник-теплораспределитель. Вообще, крепкий середнячок, во всяком случае, визуально — заметно лучше чем китовые кулеры от Интел и АМД для современных процессоров.
Прежде чем перейти к процессу доработки, примерил радиатор к материнке – ничего не задевает и ставить можно без проблем.
Доработка самого радиатора состоит в следующем – так как крепежные отверстия у 1151 сокета расположены на углах квадрата размером 75мм, а у 775 этот квадрат размером 72мм, необходимо в крепежных отверстиях расширить проушины. Сделать это можно по-разному – я сначала начал подрезать лишнее дремелем, но оценив мягкость металла, быстро разогнул проушины обычной плоской отвёрткой.
Вроде пустячок, эти самые 3мм, а поставить радиатор от LGA775 на LGA1151 прямо так не получится. Хотя мне и встречались Китайские мат. платы, фирм SOYO, Inspur, у которых было по 2 комплекта отверстии- под радиаторы LGA775 и LGA1155.
Так выглядит универсальная пластина-крепление для установки с обратной стороны материнской платы. В розницу она стоит буквально копейки, и если у вас руки не очень заточены под сверлильно-резьбонарезные работы, то лучше такую пластину купить, а не корежить комплектную от LGA775.
Мне с крепежной пластиной повезло, она оказалась универсальной, и чтоб переделать с 775 на 1151, надо было всего лишь передвинуть защёлки. Вам так может не повезти, поэтому, есть несколько вариантов:
- Сверлим новые отверстия диаметром 2.3-2.5мм в крепежной пластине и нарезаем в них резьбу.
- Или сверлим пластину насквозь 3мм сверлом и используем более длинные винты с гайки для крепления.
- Покупаем или достаём пластину нужного типа.
Делаю тестовую сборку, вроде всё в порядке. Значит, можно вырезать пластину-переходник для крепления вентилятора.
Конечно же, радиатор перед установкой был хорошенько продут и отмыт — тёплая вода и средство для мытья посуды, совместно с вибростоликом, творят просто чудеса.
Овальные прорези служат для крепления виброразвязок. В случае прямого крепления, отверстия можно сделать круглыми. Если кому нужен чертёж в векторном формате, пишите, вышлю.
Пластина получилась довольно простой – при желании, можно распечатать чертёж на принтере, наклеить на фанеру и вырезать лобзиком или ножовкой. Для себя же, я решил немножко «затюнинговать» пластину – добавив всякие надписи.
Некоторая «корявость» перевода преднамеренная – специально сделал в стиле «Какие ваши доказательства» Изначально хотел сделать полное клише – с хором медведей-балалаечников, но поленился рисовать.
Проверяем на реальном железе – это мёртвая материнка под 1155 сокет. Всё встаёт нормально, осталось только подобрать винты с пружинами нужной длины.
Кстати, материнка эта была реально интересной — имела аж 12 встроенных COM портов, управление которыми было разбросано по совершенно неожиданным местам БИОС-а. Например, COM7 включался через Boot Option, а COM 5 — Через Hardware monitor.
Подходящих винтов в моей «винтотеке» не оказалось, пришлось использовать штыри М3.
Для «преобразования» их в винты, использовал латунные наконечники под М3 резьбу.
Путём перебора подобрал пружины нужной жёсткости.
Эти не подошли, слабые.
А вот эти – в самый раз.
Вентилятор поставил на виброразвязывающие проставки из силикона. Они реально помогают снизить именно гул и вибрацию. Жаль, что производители их штатно ставят только в дорогие кулеры, да и то, не во все.
Так как родной вентилятор на кулере отсутствовал, поставил довольно тихий вентилятор от ADDA с ШИМ управлением — AD0812UX-A7BGL (Брал на таобао, с разбора, заплатил за вентилятор приблизительно 50 центов, а вот на Али он стоит уже 9 баксов).
Всё, можно собирать, собрал, поставил, включил, доволен.
В качестве подведения итогов: Сделал небольшое сравнение с боксовым кулером на предмет производительности. При часовом прогоне теста OCBase, с боксовым кулером температура получалась 59С при 2500 оборотах, а с переделанным 54С при 2300 оборотах. Разница вроде бы не большая, но дьявол, как известно, кроется в мелочах: Вентилятор больше не воет, а шелестит, вибрация с вентилятора не передаётся на материнку и корпус, и они больше не служат резонатором- усилителем звука. Так что чисто акустически, разница как небо и земля. Всего на переделку я потратил порядка часа времени. Конечно же, я мог потратить этот час на что-то другое, скажем, на сидение перед телевизором (чего не люблю делать), или игре там в Танчики (в которые играл в жизни только 1 раз, так как, не нравятся мне танки, нет у них стремительности, ума и красивости, что есть у авиации и ПЗРК, а как боевая единица, важность танка в современной войне, стремится к 0, что хорошо показал недавний конфликт, так что лучше уж я в Асфальт погоняю, если совсем нечего делать), но на что потратить ваше время, конечно же, решать вам.
Наступило время навести порядок внутри системного блока. Шум от вентиляторов системы охлаждения процессора и видеокарты уже давно начал доставать своей назойливостью, особенно ночью. Даже при систематическом техобслуживании вентиляторов (чистка, смазка и т.п.), за 3 года своей работы они устарели как физически так и морально, требовались координальные меры по модернизации.
Как известно процессоры Pentium 4, даже младшие модели, выделяют большое количество тепла, компьютеру оно ни к чему, разве что греться от него, как это делает моя кошка
Избавиться от вентиляторов вообще путем установки системы водяного охлаждения (СВО) в данном случае нет смысла. Пришлось пойти путем модернизации воздушной системы охла.
Наступило время навести порядок внутри системного блока. Шум от вентиляторов системы охлаждения процессора и видеокарты уже давно начал доставать своей назойливостью, особенно ночью. Даже при систематическом техобслуживании вентиляторов (чистка, смазка и т.п.), за 3 года своей работы они устарели как физически так и морально, требовались координальные меры по модернизации.
Как известно процессоры Pentium 4, даже младшие модели, выделяют большое количество тепла, компьютеру оно ни к чему, разве что греться от него, как это делает моя кошка
Избавиться от вентиляторов вообще путем установки системы водяного охлаждения (СВО) в данном случае нет смысла. Пришлось пойти путем модернизации воздушной системы охлаждения.
Итак Стратегия:
Снижение шума от вентиляторов, путем снижения их оборотов. В связи с этим вентиляторы должны быть большей производительности. Было принято решение использовать вентиляторы 92x92 мм, хотя сначала была идея использовать 120 мм. вентиляторы. Но при разнице в цене в 2,5 раза я отказался от последних. А так же по возможности снижение тепловых режимов процессора.
Наложение чертежей креплений кулеров
Смотрим:… не совпадают (я бы удивился, если бы совпали ). Дальше смотрим на размер кулера под Socket 775 он всего на 4 мм с каждой стороны больше рамки Socket 478. Там стоят конденсаторы…, но их можно наклонить путем выпаивания одной из ножек.
После моральной подготовки был приобретен кулер GlicialTech Igloo 5050; for Prescott 3.40 GHz, Socket LGA775. Это один из недорогих кулеров под Socket 775 с вентилятором 92 мм. Частота вращения 2800 rpm; шум 32 dBA. При уменьшении частоты вращения до 2000 rpm шум снижается значительно.
Итак, приступаем. Достаем материнскую плату из корпуса.
Подопытный Socket.
Снятый боксовый кулер отличается от приобретенного, но было бы слишком просто взять и заменить кулер без переделок.
Отличия существенны, крепления тоже отличаются
Решение принято однозначно: ставить. Уже прошла моральная подготовка и куплен кулер. Далее нужно снять рамку с нашего Socketa. Для этого нужно выдавить фиксаторы из креплений. После чего рамка свободно удаляется.
Для снятия рамки выдавливаем фиксаторы
Теперь конденсаторы. Те, которые находятся справа нужно немного наклонить (помните 4 мм разницы). Для этого, выпаивая одну из его ножек нужно одновременно наклонять конденсатор, чтобы он не мешал новому кулеру. Главное не переусердствовать, не сломать конденсатор. И перегревать плату тоже не рекомендуется. Современные материнские платы многослойные и сильный перегрев может ее повредить.
Конденсаторы нужно наклонить
Далее для того, чтобы новый кулер встал на место старого, нужно переделать его крепление. Подогнуть существующее крепление нового кулера не представляется возможным ввиду очень крепкой сталюки последнего.
Как видно из чертежей Intelа отверстия крепления не совпадают настолько, что места крепления кулера на Socket 478 находятся между ногами кулера Socket 775. Используя это, было решено установить пластины между лапами нового кулера, за которые его и прикрепить его. Для этого на совмещенном чертеже кулера была набросана эта пластина. Самое главное соблюсти указанные на эскизе размеры ( с точностью до 1 мм.). А остальные на ваше усмотрение. Ширина пластины около 10 мм., закругления тоже не критичны, здесь можно побороться за внешний вид.
Материал для пластины: акрил толщиной 3 мм (Оргстекло, плекс). Следовательно, инструмент для него: лобзик. Кто не знает, лобзик — это такая железяка в форме дуги с ручкой и натянутой пилочкой, для выпиливания фигурных деталей. Пилочками нужно запастись заранее, так как без опыта можно сломать и десяток.
Далее из акрила были вырезаны пластины по набросанным размерам. Для снижения напряжения на материнскую плату, заодно была вырезана и подкладка под крепления кулера, для установки ее под материнскую плату и снятия напряжения нагрузки креплений. Детали после выпиливания отшлифованы наждачной бумагой, сначала крупной а затем мелкой. После чего отполированы пастой ГОИ. Снимать защитную пленку с акрила рекомендуется только после всех операций механической обработки. Поэтому только после шлифовки торцов деталей можно снимать защитную пленку.
Готовые пластины и подкладка
Чтобы исключить возможность повреждения материнской платы креплениями нового кулера, а это возможно из-за разнесенных в стороны ног, винты, которыми крепятся пластины к новому кулеру нужно утопить в потаи. Для этого ножках, сверлом диаметром 8 мм., делаются потаи под винт с конусной головкой.
Все готово к сборке. Можно прикручивать вырезанные пластины к ножкам кулера. Винт с конусной головкой, гайка сверху.
Пластина прикрученная к ножке кулера
Гайка сверху.
Для установка нового кулера на материнскую плату снизу под процессор ставим пластину для разгрузки, и используем длинные винты. Можно было использовать винты М3x20, но на момент покупки таких в продаже не было, и я использовал М3x30. Затягивать винты нужно по диагонали, для равномерного распределения нагрузок.
Для разгрузки материнской платы нужно использовать пластину
Гайка сверху. Кулер из под Socket 775 «встал» на Socket 478
Затягивать гайки нужно умеренно, чтобы не сломать материнскую плату, но и не нужно допускать ослабления. Неплотное прилегание кулера к процессору может негативно сказаться на охлаждении и свести все усилия на нет.
Главное не перетянуть
Итак, результат: кулер из под Socket 775 «встал» на Socket 478.
PS: Перед установкой кулера поверхность процессора была немного прошлифована при помощи кожи и пасты ГОИ до зеркального блеска. Для шлифовки я использую отрезок старого кожаного ремня, а точнее его изнаночную сторону. Термопаста использовалась та, которая была нанесена на кулер его производителем.
В результате получился более производительный кулер с 92 мм. вентилятором и системой термоконтроля.
Новый кулер на старом месте
Температура процессора в процессе покоя составляет 44*С (до переделки – 45*С), частота вращения вентилятора при этом 900rpm. Во время загрузки процессора температура не поднималась выше 56*С (до переделки наблюдались значения 61*С), при этом вентилятор вращался со скоростью 2350rpm. В этом режиме его уже слышно, но меньше чем на максимальных 2800rpm, и тем более меньше чем 3-х летний боксовый кулер.
Для стабилизации тепловых режимов в боковую стенку, напротив процессорного кулера, врезан 80 мм вентилятор, который нагнетает воздух внутрь корпуса. Для контроля температуры и режимов работы вентиляторов использовалась утилита, поставляемая вместе с материнской платой.
Выводы: установка нового кулера дала заметное (даже очень) снижение шума процессорного кулера. Температурные режимы при этом практически не изменились. Это связано с тем, что при более производительном вентиляторе его частота вращения занижена. Для снижения тепловых режимов нужно использовать кулер с медной вставкой, или поднимать частоту вращения вентилятора, что не соответствует выбранной стратегии.
Так же было получена масса удовольствия и занято несколько вечеров на модернизацию и написание этой статьи. А кошка по прежнему приходит погреется на системном блоке, видимо ей пришлось по душе тепло от процессоров Intel.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Наступило время навести порядок внутри системного блока. Шум от вентиляторов системы охлаждения процессора и видеокарты уже давно начал доставать своей назойливостью, особенно ночью. Даже при систематическом техобслуживании вентиляторов (чистка, смазка и т.п.) за 3 года своей работы они устарели как физически так и морально, требовались кардинальные меры по модернизации.
Внедрение системы термоконтроля
Система термоконтроля не поддерживается ни моей материнской платой, ни блоком питания, ни видеокартой. Поэтому придется сделать её самому. Полчаса серфинга по сети дали несколько статей по данному вопросу. Сразу скажу, что схемы на терморезисторах не рассматривались, почему-то у меня внутреннее отвращение к терморезисторам. Из всех возможных вариантов термоконтроля за основу была взята статься, которую написанная Михаил Наумов «Еще один вариант термоконтроля вентиляторов».
У меня был один компаратор LM311 (его отечественный аналог) и для проверки работоспособности схемы она была быстро собрана на макетке.
Плата заработала сразу, подстроечником устанавливаются обороты при холодном транзисторе. Выставляем минимальные обороты - вентилятора неслышно. Напряжение на выходе порядка 5,5В. После нагревания транзистора зажигалкой так, чтобы до него нельзя было дотронутся, вентилятор раскручивается почти на полную, напряжение порядка 8,9В.
После проверки работоспособности схемы нужно сделать пару систем: одну для процессора, вторую для блока питания, а та, что на макетке сгодится на видеокарту.
Итак, делаем печатную плату.
Для изготовления плат я использую «ацетоновую» технологию вместо «утюжной». Тонер лазерного принтера помимо плавления, очень хорошо растворяется в ацетоне и при этом прилипает к меди (и не только к ней). Чтобы не покупать пол-литра ацетона, можно купить жидкость для снятия лака, которым пользуется прекрасная половина человечества, чтобы смывать лак с ногтей. Его можно взять у любимой девушки, жены, мамы, племянницы (нужное подчеркнуть).
Сначала зеркальное изображение разводки платы (благо позволяет программа) печатается на мелованном листе. Хорошо для этой цели подходят журналы, хотя можно использовать и факсовую бумагу.
Нам необходимы: напечатанная на лазерном принтере разводка плата, ацетон, вата, зачищенный мелкой наждачкой фольгированный текстолит.
Далее вырезаем напечатанное изображение, ватой обильно смоченной ацетоном протираем медь. Ждем пока подсохнет. Прикладываем тонером к меди изображение и той же ватой смачиваем бумагу, пока не увидим «проявившийся» сквозь нё рисунок платы. Смочить нужно равномерно всё изображение. Сильно переливать тоже нельзя, а то поплывет.
Смачиваем бумагу ацетоном. После того как изображение «проявилось», нужно дать испариться ацетону. При этом «изображение пропадет». Далее сухой бутерброд из текстолита и прилипшего к нему изображения под бумагой обильно смачиваем холодной водой.
Бумага размокнет и начнет «горбиться», это значит хватит. Далее отрываем бумагу, а тонер остается. На тонере останутся ворсинки от бумаги, их нужно удалить потерев рукой.
После того, как заготовка высохнет, она побелеет. Это от ацетона. Ничего страшного. Долее нужно вытравить ненужную медь. Для этого можно использовать несколько рецептов.
Один из вариантов - раствор медного купороса и поваренной соли в воде в соотношении столовая ложка купороса на две столовые ложки соли в пол-литре воды. Недостатки: в таком растворе процесс идет долго, порядка 2,5 часов, даже при условии поддержания высокой температуры или увеличении концентрации компонентов. Достоинства: доступность, медный купорос можно купить в любом хозяйственном магазине, соль — без слов. Второй вариант - раствор хлорного железа в воде в соотношении 1:2. Температура травления ~ 60-70?С. Для поддержания высокой температуры я ставлю банку с раствором в ванну и пускаю горячую воду из шланга душа, чтобы она омывала банку. Недостатки: вредные испарения, которые выделяются в процессе травления, а так же тот факт, что при попадании раствора на руки или ванную, остаются желтые пятна, поэтому нужно действовать аккуратнее. Достоинства: в растворе хлорного железа травление происходит быстрее ~ 20 мин, при условии поддержания высокой температуры. Я использовал второй метод.
Перед травлением нужную часть будущей платы отрезаем ножницами по металлу и бросаем в раствор. Во время травления пластиковым пинцетом достаем плату из раствора и наблюдаем на процесс. По завершении травления готовую плату нужно промыть водой и высушить.
Процесс сборки платы вопросов не вызывает. Паяльник с тонким жалом, плюс паяльная паста и легкоплавкое олово минус дрожащие руки и через 20 минут получаем готовое изделие. После пайки используем тот же самый ацетон для отмывания остатков пасты с платы.
После завершения сборки подпаиваем вентилятор и проверяем работоспособность.
Перед включением питания проверяем на короткое замыкание. После подключения проверяем напряжение на входе, на стабилитроне, на вентиляторе. Вращая подстроечник, запускаем вентилятор на минимальных оборотах. Нагреваем зажигалкой транзистор и смотрим как вентиль раскручивается, остужаем его, вентилятор замедляется.
Эту плату будем использовать для управления вентилятором процессора и блока питания, для видеокарты используем собранную на монтажке плату.
Замена радиаторов и вентилятора на видеокарте
Графический процессор был вымазан суперклеем, на него умельцы из сервисного центра наклеили суперклеем кулер от чипсета какой-то материнской платы. Пришлось его отшлифовать мелкой наждачкой и отполировать пастой ГОИ. После подготовки на микросхемы памяти через термопасту были установлены радиаторы. В качестве крепления были использованы кольца от бельевых прищепок, они очень хорошо прижимают радиаторы и не доставляют хлопот при установке.
Радиатор от Socket 370 был возвращен на место, через термопасту. Для крепления в нем вырезаны пазы и отверстия под гайку. Установке довольно огромного радиатора над графическим чипом мешали два конденсатора, в углах радиатора. Они были переставлены на противоположную сторону карты. Для установки 92 мм. вентилятора пришлось изготовить из акрила соотвестсвующие крепления.
Для того, чтобы правильно приклеить уши под вентилятор, поклейка производилась непосредственно на вентиляторе, воизбежании недоразумений.
После высыхания клея приступаем к сборке. Кронштейны устанавливаются на вентилятор. Затем вся конструкция надевается на карту и фиксируется винтом. Я думал что потребуется 2 винта, а оказалось достаточно одного. Второй заменила стяжка, которая держала провод от вентилятора. Между ребрами радиатора поселился транзистор платы термоконтроля вентилятора (которая была собрана на макетке).
А так выглядит новоиспеченный монстр в системном блоке.
После установки такого охлаждения грех было не попробовать погнать карту. Сильно разгонять ее не имеет смысла, все равно конвейеров в ней не прибавится да и аппаратная поддержка DirectX9.0 не появится. Таким образом частоты графического процессора и памяти были немного подняты. Частота графического ядра была поднята с 270 до 312 МГц, а частота памяти с 400 до 472 МГц. Такой разгон не каких отрицательных последствий не вызвал.
Итак мы получили тихий воздушный кулер процессора, усовершенствованное охлаждение блока питания и видеокарты. Шум стал заметно ниже, и улучшились процессы теплообмена. Нужно только поставить большой вентилятор на боковую стенку, чтобы он вдувал поток холодного воздуха внутрь корпуса. Но об этом в следующий раз.
Замена боксового кулера Socket 478 на кулер от LGA775
Для уменьшения шума от процессорного кулера согласно выбранной стратегии, его нужно перевести на 92 мм вентилятор. В продаже не нашлось кулера под Socket 478 с вентилятором 92x92 мм, самый большой был 80x80 мм. Вдруг возникла идея поставить кулер от LGA 775.
Смотрим:… не совпадают. Дальше смотрим на размер кулера под Socket 775 он всего на 4 мм с одной стороны больше рамки Socket 478. Там стоят конденсаторы, но их можно наклонить путем выпаивания одной из ножек. Идем в магазин и приобретаем кулер GlicialTech Igloo 5050 for Prescott 3.40 GHz, Socket LGA775. Это один из недорогих кулеров под Socket 775 с вентиляторов 92 мм.. Частота вращения 2800 rpm; шум 32dBA.
Итак, приступаем. Достаем материнскую плату из корпуса.
Снятый боксовый кулер отличается от приобретенного, но было бы слишком просто взять и заменить кулер без переделок.
Отличия существенны. Крепления тоже отличаются. Далее снимаем рамку с нашего сокета. Выдавливаем фиксаторы из креплений. Теперь конденсаторы, которые находятся справа нужно немного наклонить. Для этого выпаиваем одну из его ножек, чтобы конденсатор стоял под углом и не мешал новому кулеру.
Далее нам понадобится лобзик и акрил. Лобзик — это такая железяка в форме дуги с ручкой и натянутой пилочкой, для выпиливания фигурных деталей. Акрил, можно заменить алюминием, но обрабатывать будет сложнее.
Как видно из чертежей Intelа, отверстия крепления не совпадают настолько, что места крепления кулера на Socket 478 находятся между ногами кулера Socket 775. Это нам на руку. Вырезаем из акрила пластины, которые будут соединять ноки нового кулера и за эти пластины притянем его к материнской плате. Для снижения напряжения на материнскую плату, заодно вырезаем и подкладку под крепления кулера.
В ножках делаем потаи под винт с конусной головкой, чтобы он не доставал до материнской платы.
Прикручиваем вырезанные пластины к ножкам кулера.
Далее между ребрами радиатора вставляем транзистор платы термоконтроля. Его желательно «одеть» в термоусадку.
И устанавливаем новый кулер на материнскую плату. Снизу под процессор ставим пластину для разгрузки. Затягиваем винты по диагонали, для равномерного распределения нагрузок и для того, чтобы избежать перегрузок.
Итак, результат: кулер из под Socket 775 «встал» на Socket 478 как родной, и конденсаторы почти не мешают. Затягивать нужно умеренно, чтобы не сломать материнскую плату, но и не допускать ослабления. Неплотное прилегание кулера к процессору может негативно сказаться на охлаждении.
Перед установкой кулера поверхность процессора была немного прошлифована при помощи кожи и пасты ГОИ до зеркального блеска. Термопаста использовалась та, которая была нанесена на кулер его производителем. В результате получился более производительный кулер с 92 мм вентилятором и системой термоконтроля. Температура процессора в процессе покоя составляет 44?С, частота вращения вентилятора 1000 rpm. Во время загрузки процессора температура не поднималась выше 59?С, при этом вентилятор вращался со скоростью 2300 rpm. В этом режиме его уже слышно, но меньше чем на максимальных 2800rpm. Итак, в корпусе стало заметно тише.
Предистория
Убрать вентиляторы из системы охлаждения возможно только путем установки системы водяного охлаждения (СВО), но не в данном случае. Нет смысла на морально устаревшую машину ставить СВО, пойдем путем модернизации воздушной системы охлаждения. Просто убрать вентиляторы нельзя. Как известно, процессоры Pentium 4, даже младшие модели, выделяют большое количество тепла, компьютеру оно никчему, разве что греться от него, как это делает моя кошка :)
Во время морозов кошка спит на системном блоке. Итак, всё на борьбу с теплом и шумом!
- Замена боксового кулера Socket 478 на кулер от Socket 775
- Замена радиатора и вентилятора в блоке питания
- Замена радиаторов и вентилятора на видеокарте
- Внедрение системы термоконтроля
Замена радиатора и вентилятора в блоке питания
Вместе с корпусом neo мне достался блок питания Golden Power на 250Вт. Его мощности для моей системы вполне хватает, но шумит он сильно, и греется ужасно. Температура на одном из радиаторов внутри блока питания достигает 80?С. После разборки стало ясно, что он (радиатор) маленький, а на нем висят «горячие» транзисторы.
Освободившийся радиатор от боксового кулера Intel Socket 478 было решено раскроить. От него было отпилено с одной стороны одна «секция» и с другой стороны две «секции». После шлифовки полученных радиаторов на них «поселились» выпаянные транзисторы. Их выводы нужно удлинить, так как радиатор будет стоять в «другой позе».
Далее впаиваем транзисторы «наместо» и при помощи уголков из акрила крепим радиаторы в удобном свободном месте.
К ребрам большего радиатора крепим плату термоконтроля. Для изолирования винт крепится через текстолитовую шайбу. Вентилятор, который был установлен в блоке питания отправился в ящик с хламом, в результате чего в блоке питания стало свободней. Придерживаясь выбранной стратегии в верхней крышке блока питания было вырезано отверстие под вентилятор размером 92?92 мм. Вырезанное отверстие получилось не очень эстетичным, поэтому из красного акрила была вырезана декоративная панель, которая сделала вид блока питания более привлекательным и выровняла отверстие под вентилятор.
Вентилятор находится над самым жарким радиатором. После модернизации температура нового радиатора не поднималась больше 50?С. И то, до такой температуры он нагревается при полной нагрузке. А так выглядят мои подопытные в корпусе.
Читайте также: