Нужен ли кулер на чипсет
Хочу поделиться своим опытом создания тихого компьютера. Сейчас эта тема становится все более и более актуальной и востребованной. Растет популярность HTPC, большинству граждан вообще не требуется горячая машина для серфинга интернета и просмотра почты. Но здесь речь пойдет немного о другом подходе.
Да, основная задача машины, которую я хотел собрать, действительно просмотр фильмов и прослушивание музыки на большом телевизоре в гостиной, но вот незадача, мне не чужды игры…
Перед тем как приступить к описанию своего проекта, я расскажу немного о том, как я вообще пришел к желанию получить то, что будет описано ниже. Что я имею? У меня 55-ти дюймовый телевизор 4K, напольная акустика B&W и интегральный усилитель Cambridge Audio со встроенным ЦАП. Также было приобретено сетевое хранилище, Synology, чтобы вопрос о наличии свободного пространства отпал навсегда. Кстати, с приобретением NAS сервера я получил намного больше, чем просто огромный внешний диск, как я изначально ожидал, но это совсем другая история. В общем, для всего этого добра нужен был транспорт.
Изначально использовался домашний MBP, но постоянная коммутация, лежащие повсюду провода (а их как минимум набиралось три! — питание, HDMI, USB-аудио). У меня был MBP Late 2014 с Retina, он подходит в качестве цифрового транспорта весьма неплохо! Он очень тихий и все еще весьма способный, но встроенное видео начисто перечеркивало игровые возможности компьютера, а постоянное наличие проводов в гостиной, как я уже сказал, меня совершенно не радовало. И даже не смотря на это я готов бы был жить с таким вариантом, все равно на игры уже совсем не хватает времени. Но эстетическая сторона вопроса не давала мне спокойно спать, хотелось большего…
Затем мой взгляд пал на такую замечательную штуку, как BD-плеер от Cambridge Audio. Вот, подумал я, то, что нужно! Великолепный дизайн, качество исполнения на высшем уровне! Этот плеер замечательно бы смотрелся рядом с моим усилителем! Кроме того, судя по многочисленным обзорам в сети, этот плеер Компании удался весьма способный: все цифровые форматы аудио и видео плеер воспроизводит на 5 баллов! Кроме того, я очень полюбил в последнее время хорошую музыку, а сей девайс обладает весьма нетривиальными музыкальными способностями!
Я почти остановился на таком варианте и даже почти смог закрыть глаза на весьма немалую его стоимость, но что-то все же меня тормозило! Видимо, это была какая-то неготовность к тому, чтобы перейти от компьютера, его неограниченными возможностями, на узкоспециализированный девайс, хоть и обладающий вроде бы всем, что мне было нужно. Но как же серфинг в сети на большом экране? Как же домашний компьютер для каких-то общих задач? Как же игры, в конце концов?! Решено было собирать HTPC.
Это был долгий путь, на котором я не буду акцентировать Ваше внимание. Скажу лишь, что все компоненты были выбраны сразу, но потом началась эпопея с подходящим корпусом… Сначала был куплен Cooler Master Elite 110, но он мне не подошел по высоте. Сам не знаю как так вышло, он должен был стоять в тумбе, рядом с усилителем, высота которой 205 мм. Не хватило в общем буквально чуть-чуть, мой прокол, не промерил как следует. Затем был долгий и мучительный поиск альтернативного корпуса.
Просмотрел все, что представлено на рынке под платы mini-ITX, от Sharkoon QB-One и разных моделей от Fractal Design и до SilverStone Raven разных генераций и даже LianLi PC-Q19. Везде что-то меня не устраивало, то дизайн, то размеры. Общей претензией оказалось качество изготовления, что особенно заметно на фоне немалой цены большинства моделей. Затем взор упал корпуса Streacom, не представленные в России. Стал выбирать, прорабатывать возможность доставки и сборки компьютера без единого вентилятора. В общем, эта идея мной завладела полностью, о чем и пойдет этот рассказ дальше.
Начав со Streacom мой взор плавно перешел на такую компанию, как HD-Plex. При идентичной концепции этих изготовителей, второй оказался намного больше освещен на просторах сети. Стал читать обзоры и тесты данных корпусов. Обычно, такие корпуса используются в качестве транспорта в системах Hi-Fi, но, что меня особенно зацепило, так это возможность сборки в таком корпусе игрового ПК среднего уровня! Финальным аспектом в принятии решения стала удобная доставка до России, которую предлагает HD-Plex.
Доставка была оформлена на Российский адрес, оплата картой на сайте изготовителя и через полторы недели заветное уведомление от почты России оказалось в моем почтовом ящике! Стоит отметить, что, несмотря на весьма приличный ценник, отправление было сделано через весьма недорогой сервис Deutsche Post, партнером которого в России выступает наша доблестная Почта России. Благо номер для отслеживания был предоставлен. В общем, через полторы недели сотрудник Почты России радостно выволок большущий фирменный мешок (точь в точь как из под картошки, только белый) с просьбой “получите и распишитесь”. У меня наворачивались слезы на глазах от вида того, как обращаются с моей покупкой при мне и мысли о том, что она испытала в пути! Естественно, распаковал корпус я прямо на почте и к своему удивлению обнаружил, что большая внешняя помятая коробка вмещала в себя еще одну коробку в которую и был упакован сам корпус. Она была в полной сохранности и я, перекрестившись, оставил Почте свой автограф и отправился домой.
Прежде чем продолжать дальше я хотел бы немного остановиться на блоке питания для сборки будущего ПК. Не секрет, что выбор блоков питания с приличной мощностью и пассивным охлаждением, скажем так, мягко говоря скуден. Сам же изготовитель корпуса предлагает несколько решений для питания, ориентированных, в первую очередь, на достижением максимально “чистого” питания для высококлассного аудио транспорта, но мои задачи подразумевали другие приоритеты. С одной стороны, нужна была большая мощность блока питания, чем предполагают решения HD-Plex, а во вторых, у меня нет повышенных “аудиофильских” требований к качеству питания, поскольку используется USB Audio и внешний ЦАП, встроенный в мой интегральный усилитель, а устанавливать звуковую карту в ПК я не планировал. Во-первых, улучшения качества звука я вряд ли добился бы несмотря на формально более качественный ЦАП в звуковой карте даже уровня ASUS Xonar Essence STX II. Во-вторых же, мне нужен слот PCIe для установки дискретной видеокарты, а материнская плата mini-ITX уже имеется в наличии и переходить на более крупную не хотелось. В общем, после долгого поиска выбор пал на блоке питания ZF240 Fanless 240W ZeroFlex PSU (изображение с сайта изготовителя).
Блок питания, согласно заверениям изготовителя, имеет заявленную мощность 240 Вт (особо отмечается, что будь этот блок собран в корпусе с активным охлаждением, он был бы сертифицирован как модель мощностью 400 Вт), полностью пассивное охлаждение и КПД, равный 93% (это означает, что в тепло уходит не более 17 Вт, что совсем не много!). Заказан был сей замечательный девайс на eBay и доставлен таким же способом и также в целости и сохранности (причем также быстро!).
Наконец я могу перейти от вступительной части и описания моих приготовлений непосредственно к тому, ради чего была затеяна данная тема. Здесь мне, наверное, следует извиниться перед Вами за столь длительное повествование, но, мне кажется, оно было важным для понимания моих решений. Еще мне кажется, что данные извинения нужно было принести в начале статьи… Раз уж Вы дочитали до данных строк, то бросать дальнейшее чтение уже не имеет совершенно никакого смысла и мы продолжаем.
Как я писал выше, все компоненты будущего компьютера были уже приобретены ранее и, надо сказать, не слишком они подходят для ПК с полностью пассивным охлаждением в привычном понимании. Ниже приведен перечень всех компонентов.
Корпус | HD-Plex H2 Gen2 с комплектом охлаждения GPU |
Блок питания | Streacom ZF240 Fanless 240W ZeroFlex PSU, 240 Вт |
Материнская плата: | ASUS H110I-PLUS (чипсет Intel H110, память DDR4) (макс. 15 Вт) |
Процессор | Intel i5-6500 Skylake (TDP 65W) |
Память | 2x 8 Гб Kingston HyperX FURY DDR4 (не более 3 Вт) |
SSD | Samsung 750 Evo 250 Gb (максимальное потребление 4 Вт) |
Видеокарта | ASUS Turbo GeForce® GTX 1060 6 Gb (TDP 120 Вт) |
Итак, взглянув на перечень выше многие из Вас сразу же скажут, что эти компоненты не слишком подходят для пассивного охлаждения. Особенно в глаза бросается видеокарта! GP106 великолепен в плане энергопотребления, но 120 Вт есть 120 Вт, их сложно рассеять с помощью простого радиатора. К тому же, заявляемая изготовителем корпуса максимальная рассеиваемая мощность для видеокарты не более 95 Вт. Нестыковочка…, но об этом ниже… По сумме максимальной потребляемой мощности все сходится с приличным запасом (максимум 207 Вт). Можно приступать к сборке.
Я не буду рассказывать о процессе сборки ПК в данном корпусе. Скажу лишь, что все компоненты корпуса (а он поставляется в полностью разобранном состоянии) упакованы отлично, что обеспечивает их полную защиту при транспортировке. К тому же, весь процесс сборки корпуса и установки компонентов очень подробно описан в прилагаемом 35-ти страничном руководстве (доступно на сайте изготовителя, кому интересно). Отмечу лишь, некоторые моменты, на которые я обратил внимание. Ни один из них не доставляет проблем, но все же, было бы замечательно, если бы изготовитель учел критику.
Во-вторых, в комплекте идет шестигранник для сборки корпуса (2,5 мм на сколько я могу судить). Немного нестандартный размер. Но почему нет микрошестигранника для установки штифтов кнопки включения?! Cудя по всему 1 мм или меньше, такого в обычном наборе инструментов вообще не найти! Было бы лучше сделать эти шпильки под плоскую отвертку.
Третье, на что я обратил внимание, это отсутствие головки с внутренним шестигранником для установки внутренних опор и стопорных гаек. Там также дробный размер, которого в моем наборе инструментов не оказалось.
Мне также показалось нелогичным отсутствие крепежных отверстий для опор видеокарты. На днище корпуса есть отверстия, но их положение не совпадает с отверстиями на плате Третье, на что я обратил внимание, это отсутствие головки с внутренним шестигранником для установки внутренних опор и стопорных гаек. Там также дробный размер, которого в моем наборе инструментов не оказалось (хотя, возможно, это уже придирки, невозможно предусмотреть крепеж любых плат).
В общем, спустя много часов времени сборка моего корпуса была успешно завершена. Ниже привожу несколько фотографий для иллюстрации процесса. Были сложности с установкой БП, пришлось немного переработать штатные крепления подручными средствами. Еще один важный момент, который я подробнее опишу позднее, это рекомендация изготовителя корпуса не применять термопасту на подошву радиатора охлаждения ЦП. Это им мотивируется зеркальной полировкой подошвы радиатора (что действительно имеет место быть, качество обработки высоко!). Тем не менее, как показала моя практика, наносить термопасту обязательно, разница очень большая! Я использовал лезвие для равномерного нанесения очень тонкого слоя.
Intel i5-6500 Skylake (3,2 ГГц)
GeForce GTX 1060 6G (GP106)
Процесс сборки
Блок питания Streacom ZF240 Fanless 240W ZeroFlex PSU, 240 Вт
Результат
ASUS Turbo GeForce® GTX 1060 6 Gb (TDP 120 Вт)
ASUS H110I-PLUS (чипсет Intel H110)
Задняя панель
Компоновка получилась довольно плотная, но, принимая во внимание концепцию охлаждения, это не имеет никакого значения. Нет потоков воздуха, нет проблем! Стоит отметить, что качество изготовления всех элементов корпуса и его финальный вид полностью соответствуют стоимости! Все монолитно, качественно, выглядит на уровне хорошей аппаратуры Hi-Fi. Причем я очень придирчивый в плане эстетики (корпус Fractal Design NODE 604 был безнадежно забракован по критерию “ощущение качества”!).
С чего начинаешь первое включение компьютера с пассивным охлаждением? Первым были панические атаки BIOSа по поводу того, что вентиляторы не крутятся. Исправил отключением мониторинга скорости вентиляторов. Затем установка Windows 10 64 бита, и, естественно, всего набора драйверов. Все это сопровождалось постоянным ощупыванием радиаторов (боковых частей) корпуса на предмет перегрева. До сих пор радиаторы оставались чуть теплыми. Затем установка всех утилит для мониторинга CPU-Z, GPU-Z, FanSpeed, FurMark, Prime95…
Первый же прогон Prime95 в режиме максимального нагрева ЦП выявил несостоятельность рекомендации изготовителя корпуса об отсутствии необходимости нанесения термопасты на подошву радиатора. Температура после часа теста выросла до 81 градуса. Причем, при этой температуре тротлинга не наблюдалось, ЦП продолжал поддерживать частоту 3,2 ГГц.
После такого опыта я оказался в печале, сказать честно! Это же явно не нормальная работа! О каких 95 Вт TDP процессора вообще может идти речь? А что я буду делать с видеокартой, имеющей TDP 120 Вт?! Печаль…
Первое, что я решил сделать, это разобрать корпус и нанести таки термопасту на радиатор процессора. Причем при сборке на радиатор охлаждения видеокарты термопаста была нанесена изначально ввиду значительно худшего качества обработки радиатора видеочипа. Последующая сборка, прогон тех же тестов и… максимальная температура составила 74 градуса и больше не росла даже после 3 часов разогрева! Уже лучше, но все же — это много! Внешний радиатор корпуса был очень горячий, горячее порога, который может терпеть рука!
Честно говоря, несмотря на улучшение результатов и полную стабильность ПК и тот факт, что такую температуру в реальной жизни невозможно получить, я был расстроен! После размышлений на тему “что бы предпринять” пришла мысль о том, что можно бы снизить напряжение питания ЦП… Путем нехитрого подбора выставил значение сдвига -165 мВ. При таком подходе напряжение питания остается плавающим, но максимальное значение снижается на величину сдвига.
Результат меня впечатлил! Максимальная температура, которую удалось достичь после 2 часов прогона теста Prime95 температура перестает расти и стабилизируется на уровне 64 градуса! Это максимум, который удалось достичь, что является вполне приемлемым! Забегая вперед скажу, что час игры в Doom (2016 года) на максимальных настройках Ультра на протяжении 2 часов температура ЦП составляет … меньше 45 градусов! При таких условиях ЦП бустит весьма умеренно, но, с другой стороны, задачи постановки рекордов производительности не ставилось.
Ниже приведу несколько скриншотов для иллюстрации сказанного и чтобы показать общий уровень производительности ЦП в попугаях.
В общем что имеем в итоге, вполне приемлемая для любых повседневных задач производительность, совпадающая с таковой другой аналогичной системы, при вполне вменяемой температуре.
Вот теперь я поверил в этот корпус! Но меня еще ждала видеокарта с TDP 120 Вт! Еще есть силы читать? Тогда продолжаем!
С опаской я запустил FurMark… Первый же прогон расстроил. За 15 минут температура выросла до 78 градусов без даже намека на стабилизацию! Это провал, подумал я, но решил пойти по уже проверенному пути undervolting’а! Несмотря на то, что карта у меня от ASUS мне прекрасно помогла программа от MSI Afterburner.
За счет новых технологий буста частоты ядра, ее регулировка представляется процессом непростым. Не буду слишком вдаваться в подробности, опишу лучше кратко полученный результат. Используя MSI Afterburner была поправлена кривая напряжения ядра. К сожалению, без принудительного ограничения TDP карты это помогает лишь частично.
В итоге, что имеем сейчас… Карта проходит два часа стресс-теста FurMark с выходом на стабильную температуру 71 градус, работая при частоте 1540 МГц. Память стабильно работает на частоте 9 330 МГц. В играх Diablo III (2160p, максимальные настройки), Doom (2016 года, 1080p, настройки Ультра) потребление карты составляет от 60 до 70% от максимального TDP (от 70 до 85 Вт), температура ядра не превышает 70 градусов, буст обычно держится на уровне 1800 МГц — 2000 МГц. Таким образом, имеем производительность выше стандартной, играбельность на отличном уровне в любых играх на 1080p и приемлемую температуру.
Ниже четыре скриншота из FurMark’а. Первые два при разгоне и undervolting’е, вторые два — при работе карте в состоянии из коробки. По два на каждом из стандартных пресетов 720 и 2160 (4K/UHD).
Разгон памяти, undervolting, FurMark пресет 720
Разгон памяти, undervolting, FurMark пресет 2160 (4K/UHD)
Стандартное состояние (default), FurMark пресет 720
Стандартное состояние (default), FurMark пресет 2160 (4K/UHD)
И теперь полная тишина…
P.S. Буду рад поделиться опытом или ответить на Ваши вопросы. Также буду рад замечаниям и критике.
По поводу пассивного охлаждения. Наверняка вы заметили очень высокую температуру чипсета, более 70 градусов. Для решения этой проблемы заказ приличный медный радиатор EnzoTech. Я же, в свою очередь хотел бы выслушать советы по поводу охлаждения видеокарты. На какие еще элементы (см. фото выше) стоит установить радиаторы?
Спасибо за советы и за Ваше терпение! =)
Добавление от 03.10.2016. Охлаждение элементов цепей питания GPU.
Хочу спросить совета знающих граждан. Стоит ли устанавливать радиаторы для охлаждения всех элементов, выделенных красным? Или же что-то из этого не требует дополнительного охлаждения?
дабы не создавать тему
у моей материнской платы вот такой кулер и крепление, какую замену вы посоветуете?
ВОбшем по дурости своей , купил новый корпус , начал все комплекцитующие с одного корпуса ставить на другой.. прикрутил мать без ножек. вплотную с корпусом , все поставил , врубаю комп , происходит замыкание , я сразу вырубаю комп , смарю вроде ниче не сгорело) опять врубаю вроде больше без замыкания , смарю у меня кулер на матери не крутиться.. :eek: , вырубаю опять комп , вытаскиваю мать сматрю и вследствии замыкания сгорела одна маленькая напаечка.. на матери , так комп в целом функционирует нормально , мне просто повезло что замыкание унесло за собой тока охлождение чипсета.. теперь проблема , незнаю что менять то ли кулер сгорел , хотя на внешний вид вполне нормальный.. толи мать в результате того что напайка сгорела не постовляет питание к кулеру на чипсет..
Мать MSI Neo4F , новый кулер брать или нет незнаю , тк может быть это мать виновата что кулер не крутиться.. а если кулер сгорел то брать какой либо мне нельзя ибо мать сделана так что если брать высокий кулер он не даст встать видюхе нормально.. что теперь делать? может посивку чипсету поставить?
Сейчас чипсет у меня обсолютно голый , бех охлаждения. в винде 45 градусов , в играх 55-60.
естественно мать уже стоит на ножках))):D
Первым делом проверь кулер подсоединв напрямую
В зависимости от того работает или нет есть два решения проблемы
1 если работает так напрямую и оставляем
2 не работает меняем на пассивку от zalman и ставим 80 ку на обдув
подключая кулер на проц как он стоял по дефолту он не работает. значит здох кулер или мать не постовляет питание из-за замыкания к питанию кулера..
вобшем проверил вход для кулера от чипсета на матери , напряжение идет 100% -> сгорел кулерок , тепер вопрос какой брать кулер? на мою мать любой не пойдет , тк упреться в видюху и ппц..
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2022, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
На фото номер 2 показано то, что мы будем делать с теплооводом.
Как Вы поняли, мы будем резать радиатор на две части, ибо использовать его целиком нецелесообразно и вот почему:
- Большой размер (неудобно крепить)
- Немалый вес (можно случайно сколоть чип)
Плюс ко всему, мы получим аж два теплоотвода (один оставим себе, другой подарим другу ).
Прежде чем мы начнем резать кулер на две части, надо избавиться от пластмассовых креплений.
Берем отвертку и отжимаем маленький наконечник в бок (он там один), затем выдергиваем черную часть крепления вверх, потом нижнюю (белую) вниз, и так все четыре.
После этого, делаем разметку на теплоотводе (на верхней стороне), делим пополам (как указано на фото №2).
Важно!
Делать распил надо в месте выемки лопастей!
Теперь надо отогнуть с боков лопасти, чтобы было удобно пилить.
Это можно сделать с помощью отвертки, немного разогнуть лопасти, а потом с помощью двух обычных карандашей разогнуть ровно и до конца.
После того, как разогнули лопасти и расчертили, можем приступать к распилке (пилим вместе с креплением).
Делать это нужно аккуратно и ровно!
Начинаем пилить сбоку:
Допилили до сердцевины и вынимаем ее в месте с креплением (крепление далеко не выкидываем, оно нам пригодиться).
Вот что получилось:
После чего, аккуратно допиливаем вторую часть и получаем:
Сердцевину надо распиливать отдельно,лучше всего в тисках!
После распилки сердцевины, ее надо засверлить (3 мм сверлом, тоже в тисках) примерно по центру, затем каждый образец затираем наждачкой (в месте распила), так как эта сторона будет использоваться как прижимная к чипу.
Для полировки используем наждачку: сначала «единичка», потом «нулевка».
Как говориться, затираем до блеска .
Рекомендуем для повышения производительности использовать метод полировки с применение пасты ГОИ.
Сборка
*Хотелось бы отметить, что наш метод установки и крепления не является единственно верным. Если вы придумали более оригинальный и/или надёжный метод- реализуйте! *
Итак, переходим непосредственно к сборке компонентов:
Для этого нужно взять:
Берем одну половинку сердцевины и вырезаем две небольших полоски скотча, наносим на сердцевину (по краям, чем тоньше, тем лучше):
После чего, берем термопласту КПТ-8 и наносим равномерным слоем, не попадая пастой на скотч.
1- Скотч
2- КПТ-8
Совмещаем две части вместе (хорошо сжимаем), так чтобы сбоку можно было просунуть одну половинку крепления (оно нам пригодиться для размещения кулера в дальнейшем).
Крепление на макет
Переходим непосредственно к креплению теплоотвода к материнской плате.
Для этого был придумал простой способ. Берем решёточку к кулеру и откусываем несколько кусочков (как указано на картинке №2).
№2
Вставляем крепежи в теплоотвод, выгибаем его как надо для крепления.
После чего мы начинаем крепить теплоотвод на «убитую» плату для проверки и выбора оптимального крепления:
Крепим на двух болтах
1-Болт с пружинкой от канцелярской ручки.
2-Винт (крепление к мат плате).
Дальше вырезаем кусочек кожи (как указано на картинке №1) и кладем на чипсет, после мажем чип пастой КПТ-8.
Важно!
Кусочек кожи не должен быть слишком толстым, иначе при его использовании теплоотвод не будет плотно прилегать к чипу (это может привести к неприятным последствиям).
1-Кожа
2-КПТ-8
Крепим теплоотвод так как нам позволяет место на материнской плате.
Для сравнения штатный радиатор и наш сделанный теплоотвод:
Крепление на систему и тест-драйв .
По-моему внешне получилось весьма неплохо, теперь надо проверить теплоотвод в реальных условиях.
Тестовая система (Открытый стенд):
• s775 Pentium 4 541 3,2Ггц @ 4 Ггц x FSB 250х4
• MB Asus P5LD2
• ОЗУ Hynix 512x2 @ 500(1:1) 3-2-2-6 1Т
• Видео ATI Radeon Х550 128Мb
• HDD 500Gb WD
• БП TT toughpower 700W
Тестировали теплоотвод на северном мосту материнской платы Asus P5LD2.Тест проходил в два этапа: первый - без обдува, второй - с обдувом. Использовалась программа S&M, в режиме "норма" со 100% нагрузкой на процессор.
Итак, результаты теста:
Результаты очень порадовали, по сравнению со штатным теплоотводом наш «выиграл» в среднем на 10,5 градусов °C.
Выводы:
Плюсы:
• Хорошая производительность (по сравнению со стандартным теплоотводом).
• Универсальность использования.
• Дешевизна изготовления.
• Эстетичность.
Минусы:
• Риск сколоть чип (если крепить не аккуратно).
P.S
(На заметку)
Этот теплоотвод (Intel BOX) является относительно универсальным, его так же можно крепить на видеокарту (и другие чипы , все зависит от вашей фантазии), причем с креплением к нему вентилятора (как показано на следующей фото)
Кулер устанавливается на пластину крепления (ранее распиленную пополам)
Так же, в случае если рядом с теплоотводом находятся конденсаторы, и другие элементы которые мешают креплению, можно отпилить нижние лопасти, сколько потребуется для размещения.
Фото установленных радиаторов (как вариант):
Автор:
С уважением, InTelFataLYtiAmD, *Cofradia Intel*.
Редакторы:
Foxtrot
DZhon
White
Все замечания, поправки и предложения вы можете оставить тут
Охлаждение чипсета
Современные материнские платы обрастают все более и более мощными системами охлаждения. Но как оказалось, такие системы плохо работают в пассивном режиме. Приобретая для компьютера материнскую плату Gigabyte EP-35-DS4, я в не малой степени рассчитывал на ее систему охлаждения.
Но был разочарован! Да именно так, не самая дешевая материнская плата имеет посредственно сделанную систему охлаждения. Все радиаторы выполнены из алюминия и просто покрашены под медь, чтоб дороже выглядеть! Хоть тепловые трубки не додумались сделать алюминиевыми
Охлаждение чипсета
Современные материнские платы обрастают все более и более мощными системами охлаждения. Но как оказалось, такие системы плохо работают в пассивном режиме. Приобретая для компьютера материнскую плату Gigabyte EP-35-DS4, я в не малой степени рассчитывал на ее систему охлаждения.
Но был разочарован! Да именно так, не самая дешевая материнская плата имеет посредственно сделанную систему охлаждения. Все радиаторы выполнены из алюминия и просто покрашены под медь, чтоб дороже выглядеть! Хоть тепловые трубки не додумались сделать алюминиевыми .
И конечно же, все соединения выполнены клеевыми! Как вы себе представляете соединение теплопроводящих элементов эпоксидной смолой ?
Поэтому было принято решение - однозначно переделывать! Осталось только решить как.
Система охлаждения Gigabyte EP35-DS4
Сняв систему охлаждения с материнской платы и внимательно ее рассмотрев, решил убрать тепловые трубки, соединяющие радиатор южного моста и радиаторы силовых транзисторов схемы питания процессора. При этом оставить только тепловую трубку, соединяющую радиаторы южного и северного мостов. Клеевые соединения оказались довольно крепкими, и уже с выломанных тепловых трубок клей счищался плохо. Короткую тепловую трубку по максимуму распрямим, и будем использовать далее.
Основная цель переделки это охлаждение южного и северного моста. Силовые транзисторы схемы питания процессора греются мало, поэтому на них просто установим радиаторы без какой-либо доработки. Так как северный и южный мост (точнее их радиаторы) у нас соединены тепловой трубкой, а тепловая трубка переносит тепло от более нагретого участка трубки к более холодному и ничего не мешает ей работать одновременно по двум направлениям, то охлаждая середину трубки - будем отводить тепло одновременно от южного и северного мостов! Таким же образом тепловые трубки используются и в некоторых кулерах. Конечно, количество максимально отводимого тепла не изменится, оно останется таким же, как и в случае однонаправленного подключения.
Изготовим из меди пяточек, который будет припаиваться к тепловой трубке между радиаторами северного и южного мостов, и в который впаяем тепловую трубку, ранее извлеченную из системы охлаждения чипсета. По ней тепло будет отводиться к боковой стенке компьютера - радиатору. Для пайки, как и раньше, используем сплав Розе.
Установим получившуюся конструкцию на материнскую плату. Для крепежа используем винты, а не пластиковые защелки. Пружинки оставим.
Получившаяся конструкция не мешает установке модулей памяти и не перекрывает крепежные отверстия. Но это не все, что можно сделать. Были изготовлены из алюминиевого сплава пять back plate.
Четыре из пяти
По проекту они должны быть размещены с обратной стороны материнской платы под северным и южным мостами, процессором и силовыми транзисторами схемы питания процессора. Каждая back plate одной стороной через теплопроводящую изолирующую прокладку прижимается к материнской плате, а другой к расположенной под материнской платой части корпуса (алюминиевый лист толщиной 2 мм.). Таким образом, обеспечивая одновременно дополнительное охлаждение чипсета и равномерный прижим установленных радиаторов. Осуществить намеченное помешали бугорки припоя на обратной стороне материнской платы, расположенные в области силовых транзисторов схемы питания процессора. Пока сошлифовывать их я не стал. Под другими элементами никаких помех не было. Если температурный режим чипсета меня устроит, то эту идею реализовывать не стану.
Теперь по аналогии с системой охлаждения процессора нам нужно изготовить некий "переходник", с помощью которого тепло от чипсета будет отводиться на боковую стенку компьютера-радиатор. Изготовим его опять из алюминиевого сплава и отполируем все что нужно.
Переходник
Вот теперь у нас все готово к установке наших систем охлаждения процессора и чипсета в корпус. Это мы и проделаем в следующей статье.
Процессор — это одна из самых сильногреющихся деталей системного блока, и если его не охлаждать, он сгорит за считанные минуты. Кулер для системного блока ставится прямо на него. Охлаждение бывает разным, в зависимости от того, насколько мощный процессор установлен в систему.
Есть два вида охлаждения — это активный и пассивный.
Пассивное охлаждение заключается в том, что оно представлено в виде простого радиатора, отводящего тепло от процессора. Такой вид охлаждения не требует много энергии и стоит дешево, а также не издает такого шума, как вентиляторы.
Активный вид охлаждения подразумевает наличие вентилятора рядом с радиатором. Иногда в таких кулерах есть маркировка направления потока воздуха, которая дает возможность определиться, в какую сторону поставить кулер на процессоре.
Ошибки и советы
Прежде чем разбираться в том, как поставить кулер на процессор, нужно его выбрать. Многие пользователи, неопытные по части компьютерных запчастей, допускают множество ошибок, которые будут представлены далее.
Первое, что следует выяснить перед покупкой новой системы охлаждения, – это сокет, который поддерживает процессор. Дело в том, что радиатор должен плотно и точно прилегать к процессору, иначе охлаждение не будет столь эффективным.
Далее стоит разобраться с потребляемой энергией, так как чем больше идет энергопотребление у процессора, тем мощнее потребуется кулер.
Не стоит экономить, когда дело касается охлаждения, так как от этого зависит срок эксплуатации не только процессора, но и всей системы.
Комиссионные магазины и покупки «с рук» никто не отменял, поэтому перед приобретением кулера, бывшего в использовании, стоит протестировать на месте и проверить комплектацию.
При установке башенного кулера не стоит забывать про усиливающую пластину, которая закрепляется на обратной стороне материнской платы. Она нужна для стабильной работы кулера.
Как было упомянуто ранее, термопаста – вещь хорошая, но перебарщивать с ней не стоит, так как это негативно скажется на производительности процессора. Но и недостаток может привести к перегреву.
Перед покупкой стоит также осмотреть разъем для питания процессорного кулера. Они бывают рассчитаны на три и на четыре контакта. Кулеры с 3 контактами постоянно работают в режиме максимальных оборотов вентиляторов. У кулеров с 4 контактами такой проблемы нет, так как дополнительный контакт дает возможность регулировать обороты вентилятора.
Если ваш совсем нестарый компьютер стал выдавать ошибки, выключаться или перезагружаться, быстрее всего пришло время установить или заменить его охладительную систему. Много неполадок в работе ПК возникает из-за перегрева его деталей.
Смотрите видео
Как подключить кулер?
Кулер в компьютере — это важный охладительный элемент. Кулер призван защищать детали компьютера от перегрева. Выбрать кулер поможет информация из нашей статьи Как выбрать кулер.
Выводы
В этой статье рассмотрен вопрос о том, как установить кулер на сокет AM4. Несмотря на то, что установить башенный кулер сложнее, чем обычный боксовый кулер, с этим может справится практически любой. Установка другого кулера может несколько отличаться от той, которая описана в этой статье, поэтому помимо чтения этой статьи ознакомьтесь с инструкцией. Если вам ещё не совсем понятен процесс установки, смотрите видео:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
No related photos.
(2 оценок, среднее: 3,50 из 5)
Об авторе
- Игорь 14.02.2019 Ответить
Дураков много, это один из них. Термопасту так не наносят, после нанесения очень тонкого слоя её надо аккуратно удалить ровным, полужестким скребком, так что бы паста заполнила имеющиеся неровности и поры, если таковых нет очень хорошо. Любая термопаста имеет тепловое сопротивление и чем её слой тоньше тем лучше. Термопаста нужна была лет 20 назад когда поверхность процессоров и кулеров была не полированной, но уже много лет необходимости в термопасте нет, много раз проводились тесты по установке радиаторов с пастой и без, мижете поискать их в Интернете, термопаста только увеличивает тепловое сопротивление и использовать её надо только для заполнения пор. Наносить и оставлять слой термопасты значит создать дополнительную преграду для отвода тепла от процессора. Учебник физики из средней школы таким горе советчикам в руки.
Это вовсе не обязательно. Термопаста, она поэтому и паста, что жидкая. Когда вы прижимаете основание кулера к процессору с помощью винтов (как в статье) или защелки, термопаста заполняет неровности и поры, а лишняя её часть выдавливается наружу. Таким образом, останется ровно столько термопасты, сколько необходимо.
Ну и правильно вам подсказал Игорь, у вас уже нависает термопаста на края процессора (смотрю фото), и куда же она денется после прижатия основания вашего кулера!? ))) Все будет намазано на периферию сокета, причем после установки естественно излишки вы не удалите. А при замене следующего проца. вообще может попасть в отверстия сокета.
Понятно, что выдавливать целый тюбик термопасты на поверхность процессора не надо. Наносить её надо тонким слоем и размазывать по процессору, да, при этом часть может попасть по сторонам, или даже на сокет, но это не очень страшно, так как термопаста электрический ток не проводит.
Да ладно оставим уже технику нанесения пасты и ньюансы в покое. Вот о чем бы я хотел подискуссировать, о самих процессорных кулерах, их конструктивной особенности. Все кулеры-башни на АМ4 , с крепежом 2мя винтами по сути не обеспечивают плоскостность прилегания а также жесткость прилегания, если сильно не затянуть. И тут проблема. Получается что не очень любимые кулеры с клипсами более надежны в этом плане, так как прилегание идет фиксированное по 4м точкам. Каково мнение автора на этом счет?
-
admin 04.09.2019 Ответить
Почему нельзя затягивать? Как определить обеспечивается плоскостность прилегания или нет? Я затянул, не шатается и с охлаждением справляется. А по защёлкам имел дело со старым кулером для AM3 и там тоже только две точки фиксирования (две скобы по бокам) и сила прижатия там большая. Защёлки удобнее, это да, не надо всё разбирать и тратить море времени на установку кулера, но с другой стороны килограммовый кулер на пластиковой защёлке представляется ненадёжным.
Как выбрать кулеры для установки в системный блок
При выборе нужно учитывать всевозможные факторы чтобы избежать проблем.
Стандартными диаметрами для современных вентиляторов считаются: 80мм; 90-92мм; 120мм. Самыми эффективными и тихими считаются кулеры диаметром 120мм.
Что понять, подходит ли по размеру система охлаждения, нужно замерить корпус компьютера. Для этого следует использовать простую линейку либо ознакомиться с инструкцией от корпуса. В ней производители указывают подходящие размеры.
Существует три основных типа подключения для кулеров: 4 pin, 3 pin и Molex.
4 pin считается наиболее эффективным методом. При его использовании, пользователю даётся возможность регулировать частоту вращения и мониторить работу кулера.
3 pin использует тот же разъём, что и предыдущий вариант, однако в нём зачастую отсутствует возможность ручного регулирования скорости вращения.
Molex подключается напрямую к блоку питания. Здесь нет никаких возможностей регулирования и мониторинга. Есть специальные кулеры с комбинацией 3 pin+Molex, которые убирают этот недостаток.
При покупке вентилятора, можно обратить на показатель «Дб». Это расшифровывается как «Децибелы», а указывают они уровень шума. Для больших кулеров нормой являет 20-25 Дб, для маленьких — 30-35 Дб.
Насколько хорошим будет охлаждение зависит от скорости вращения лопастей вентилятора. Однако, чем выше скорость, тем больше уровень шума, поэтому нужно найти самый оптимальный вариант, который не принесёт ущерба охлаждению компьютера и комфорту пользователя.
Рассмотрим средние показатели количества оборотов в минуту:
- Диаметр: 80мм; частота вращения — 2000-2700 об/мин.
- Диаметр — 90-92мм; частота вращения — 1300-2500 об/мин.
- Диаметр 120мм; частота вращения — 800-1600 об/мин.
Если показатель превышает 2700 оборотов в минуту, тогда подобная модель гарантировано будет создавать огромное количество шума.
Показатели используемого кулера напрямую зависят от установленного подшипника. Он отвечает за показатели шумности и срок эксплуатации.
Устанавливают три вида подшипников:
- Гидродинамические. Самостоятельно смазываются без вмешательства пользователя.
- Качения. Хороший срок годности, но выделяют много шума.
- Скольжения. Самые дешёвые из списка, служат недолго, но не выделяют шум.
- Цена.
Вероятно, один из основных факторов при выборе для пользователя. Цены очень сильно варьируются — купить кулер можно даже за $3. Качественные кулеры известных брендов могут достигать цены в 100 долларов США. Поэтому, при выборе рекомендуем изучить всевозможные факторы. Это позволит сэкономить бюджет на покупку других компонентов.
Монтаж кулера на процессор Intel
Сначала стоит рассмотреть варианты охлаждения перед тем, как поставить кулер на процессор Intel. Монтируется кулер только на материнскую плату, находящуюся в горизонтальном положении. Также не стоит забывать про усиливающую пластину, которая имеется в комплекте.
В комплекте с некоторыми процессорами уже есть кулер, который называется боксовым. Кулер такого вида не требует особых знаний по установке. Нужно найти отверстия на материнской плате, выбрать подходящее положение и вставить в разъемы штыри. После установки в каждый штырь должен появиться характерный звук закрепления. Последним действием будет подключение кулера к материнской плате.
В современных продвинутых системах стоят не менее продвинутые процессоры. Такие процессоры требуют качественной системы охлаждения, и далее будет инструкция о том, как поставить кулер на процессор. На этот раз представлен вариант установки башенного кулера.
Для начала стоит распаковать и собрать кулер согласно руководству. Иногда система охлаждения продается уже в собранном виде, тогда этот шаг отпадает.
На установленный процессор необходимо нанести небольшое количество термопасты. Размазывать ее необязательно, так как паста равномерно распределится, когда будет установлен кулер.
Чтобы закрепить основу на материнской плате, лучше смотреть в руководство, так как разные модели могут крепиться по-разному.
Как и во многих моделях кулеров, на вентиляторах должно быть изображение, указывающее направление лопастей. Эти маркеры помогут определиться, в какую сторону поставить кулер на процессоре, чтобы поток воздуха был направлен на заднюю стенку корпуса.
Несколько важных правил
1. Все работы по установке кулера производятся на отключенном от электрической сети компьютере!
2. Перед началом работ необходимо убедиться, что на вас или на самом ПК нет никакой статики. В идеале — работы нужно проводить в антистатическом браслете, а в его отсутствие достаточно на несколько секунд коснуться крупного металлического предмета (трубы отопления или самого корпуса системника, либо проводить работы в резиновых перчатках).
Важно знать! Статика губительна для электронных компонентов.
3. Большая часть кулеров с завода идет с нанесенным на площадку слоем термопасты или с пакетиком пасты в комплекте. Если в купленной вертушке этого нет, термопасту придется приобрести самостоятельно.
4. При замене кулера крайне желательно полностью удалить остатки старой термопасты с корпуса процессора.
5. При установке кулера на материнскую плату важно контролировать расположение провода, подключаемого к разъему на материнской плате. Иначе можно столкнуться со сложностями по его укладке или недостаточностью длины проводников.
Демонтаж системы охлаждения
После того как были представлены варианты того, как правильно поставить кулер на процессор разных производителей, можно разобраться в том, как его снять.
Первым делом стоит отключить питание кулера, а после этого открутить отверткой болты. В случае если вентилятор закреплен с помощью защелок, то можно просто вытащить вентилятор, отодвигая закрепляющую часть.
В случае если кулер плохо поддается демонтажу, это означает, что термопаста внутри присохла. Чтобы от этого избавиться, необходимо немного разогреть проблемное место. В этом случае хорошо справляется обычный фен.
Монтаж кулера на процессор AMD
Для начала необходимо полностью убедиться в том, что процессор надежно закреплен в сокете. Далее следует чистка процессора и радиатора на месте соприкосновения, чтобы контакт между ними не был ничем нарушен. Для этих целей идеально подойдет одноразовая спиртовая салфетка, так как она не содержит ворс и обеспечивает полную чистоту после себя.
Следующим шагом в том, как поставить кулер на процессор AMD, будет нанесение термопасты. Эта процедура необходима, так как термопаста обеспечивает полное соприкосновение процессора с радиатором, что значительно улучшает теплоотвод. Густо наносить пасту не нужно, достаточно размазать ее до такой степени, чтобы было видно очертания маркировки на процессоре.
Производители, которые делают охлаждение для процессоров AMD, стараются придерживаться одного стандарта, в котором используется простая защелка для закрепления кулера на процессоре. После того как кулер был зафиксирован, нужно подключить его питание к материнской плате.
Оптимальная температура
Рабочая температура материнской платы равна 35-50 градусам. Если найденные в AIDA64 или HWMonitor показатели нагрева попадают в указанный цифровой промежуток, значит, компьютер нашел правильного хозяина, который не даст в обиду ни плату, ни процессор, ни видеокарту. Если же показатели завышены – пора приступать к уборке, а заодно – выбирать дополнительные вентиляторы для корпуса: 120 мм точно должно хватить!
Так же вы можете посмотреть статьи на темы Сигналы для материнской платы и Как узнать характеристики материнской платы.
Читайте также: