Нужен ли экран в кабеле usb
USB-кабели содержат одну скрученную пару проводов, образующую «длинную линию» с калиброванным волновым сопротивлением (~90Ω) – для обмена данными и два отдельных провода для подачи питания периферийному устройству. Некоторые кабели (повышенного качества) имеют ещё и экранирующую оплётку, подключенную с обоих концов к металлическим корпусам разъёмов. Оплётка не используется в качестве шины питания и к линии GND не подключена. Она служит для защиты линий кабеля от внешних наводок и выравнивания потенциалов корпусов (экранов) соединяемых устройств, предотвращая протекание токов заземления по их внутренним цепям.
Это условие на практике использовалось при отборе кабелей для комплектации серийных приборов и является, например, гарантией предотвращения «синдрома неработающего принтера».
Допустимая длина data-кабеля имеет базовое (абсолютное) ограничение – задержка распространения сигнала данных в одну сторону должна не превышать 26 нсек для HS (USB 2.0). При существующем типе изоляции проводов (монолитный пластик) типична удельная задержка сигнала в ~5 нсек/м, что и приводит к декларированному абсолютному ограничению длины 5 м (18 нсек и 3 м для USB 1.0).
Зачастую приводится таблица зависимости допустимой длины кабеля от сечения жил (погонное сопротивление приведено для одиночного провода) :
Но эти ограничения (кроме абсолютного в 5.00 м) обоснованы требованием обеспечения надлежащего качества связи для USB 2.0. И определяются, в основном, не омическими потерями (сопротивление проводов следует соотносить с волновым сопротивлением – 90Ω), а искажением формы сигнала диэлектриком (дисперсией), которое заметно возрастает с уменьшением конструктивных размеров витой пары (и повышением плотности энергии в диэлектрике).
Ну а к рассматриваемой теме (питание и зарядка) эти упрощённые рекомендации никак не подходят. Здесь важно (и существенно) малое сопротивление жил питания.
Используемые для USB-подключения приличные кабели имеют маркировку, дающую более детальное описание свойств кабеля. Для data-кабелей чаще всего используются кабели, имеющие или соответствующие маркировке «28AWG/2C+28AWG/1P» (или просто 28AWG), где:
28AWG/2C – два провода сечением 28AWG (используются для питания);
28AWG/1P – одна витая пара из проводов сечением 28AWG (линия данных).
Наибольшие проблемы (и интерес) представляют кабели с разъемом microUSB, к использованию которого последнее время стремятся производители всех гаджетов. Имеется интересный опыт использования таких кабелей (USB-Am/microUSB-BM) для зарядки/питания 7″ планшета Freelander PX1, у которого максимальный потребляемый ток 1.35A/(4,85÷5.4V на входе).
Привычные (часто встречающиеся) кабели
Как правило кабели беспородные, маркировки не имеют. Приведены метровые кабели «A», «B» и «C/D» разного качества и сопротивления жил питания, причём внешне они практически неразличимы – имеют Ø3.4÷3.8 мм по внешней изоляции.
Интересна зависимость тока потребления от выходного напряжения зарядного устройства (напряжение на входе в планшет не контролировалось ввиду его труднодоступности).
0.65A
- На коротком низкоомном (20 см, 28AWG, ~180mΩ с разъёмами) кабеле (CY U2-075-LE) с ростом напряжения ЗУ ток снижается, что объясняется правильной работой ШИМ-преобразователя контроллера заряда планшета. При стабилизированном напряжении внутренней схемы планшета и неизменной степени заряда аккумулятора мощность потребления/зарядки не должна зависеть от напряжения ЗУ (с точностью до потерь в кабеле). Что и наблюдается (6.48÷6.52W без потерь в кабеле). По сопротивлению кабель приемлем – для полноценной зарядки достаточно напряжения ЗУ 5.15÷5.2V, но неудобно короткий.
- Длинные (100 см) «тонкие» кабели «A» и «B» (беспородные и немаркированные) приобретены в комплекте с какими-то гаджетами и приведены только для того, чтобы предупредить о возможности наткнуться на такую гадость. Они явно уменьшают ток заряда/потребления и это производится уже не контроллером заряда, а происходит из-за снижения напряжения на входе в гаджет за счёт падения напряжения на кабеле. Что и подтверждается увеличением тока при подъеме напряжения ЗУ, компенсирующем потери в кабеле. Особенно «хорош» кабель «B», имеющий суммарное сопротивление жил питания ~1 Ω, что соответствует 32AWG.
- Самыми приличными оказались метровые кабели «C» и «D» с маркировкой на собственно кабеле « 28AWG » и « SHIELDED » (экранированный). Кабели имеют угловые MicroUSB разъёмы (что весьма удобно) и различаются только «направлением угла» разъёма MicroUSB (правый и левый, картинки могут быть перепутаны ).
С этими кабелями ток потребления начинает спадать уже при UвыхЗУ=5.4V, то есть суммарное сопротивление их жил питания и переходного сопротивления разъёмов не превышает 0.5 Ω и для полноценной зарядки достаточно напряжения ЗУ 5.3÷5.4V.
Судя по таблице кабели «C» и «D» имеют суммарное сопротивление линий питания на ~300 mΩ большее, чем короткий («20см») кабель и на 80 см длиннее. Это соответствует сечению жил питания 28AWG.
Заманчиво было бы найти data-кабели USB-AM/MicroUSB-BM подходящей длины (0.8÷1.5 м) на основе кабеля «24AWG/2C+28AWG/1P» (жилы питания 24AWG). Подозревается, что они могли бы получить приличные токи зарядки (до 1.5A) без повышения напряжения ЗУ. Для метрового кабеля 24AWG сопротивление жил питания ожидается на ~220 мОм меньше, чем у кабеля 28AWG (~250 мОм с разъёмами), что в примере с Freelander PX1 приводит к необходимости ЗУ с выходным напряжением всего 5.2V.
Но такие готовые почему-то не встречаются. Есть USB-AM/USB—BM, USB-AM/miniUSB—BM разных длин, которые так и провоцируют приобрести их, а разъёмы с одной стороны заменить на MicroUSB, приобретенные отдельно.
Суммарное сопротивление его жил питания оказалось равным ~240 mΩ, что даже меньше паспортного значения для 24AWG на ~30%. В таблице токов под маркой «E» представлена последовательная сборка удлинителя с 20-сантиметровым. Судя по ней удлинитель добавил потерю ~320 mV, что соответствует расчётной.
Для метрового кабеля такого типа ожидается сопротивление ~130 mΩ, что приведёт к потере напряжения всего в ~200 mV при токе 1.5A.
Организовать питание USB-гаджета с помощью двухпроводного кабеля, которые встречаются чаще, в общем случае практически нереально. Для этого необходимо в кабельный MicroUSB-разъём встроить эмулятор типа порта, подходящий именно вашему гаджету (причём кабель будет только зарядным). В простейшем случае потребуется закоротка контактов шин данных (DCP Short Mode), это реализуется относительно легко, если корпус разъёма разборный. В предельном случае необходимо установить четыре резистора (два делителя) и здесь трудно обойтись без Левши.
MicroUSB-разъём имеющегося подходящего кабеля можно заменить на разборный разъём или на приведённый картинке ▲ Unbrick JIG с разборным корпусом, в котором один резистор уже установлен и хватит места для замены его на закоротку, а может быть и на четыре других.
Мощные data-кабели
Но время идёт, и производители навстречу движутся. И большими шагами. Осенью 2014 г. на рынке появились data-кабели, удовлетворяющие потребности мощных гаджетов (AlexG03 от 03 октября 2014). Такие кабели универсальны — не ограничивают их применения только зарядкой и не влияют на опознавание гаджетом типа зарядного порта.
Встречаются data-кабели на основе собственно кабеля «20AWG/2C+26AWG/1P». Сечение проводов пары (линии данных) 26AWG увеличивает в полтора раза (в пределах 5 м) допустимую длину кабеля по условиям качественной связи. Сечение проводов питания 20AWG снижает суммарное (оба провода) сопротивление до ~70 мОм/м, что приводит к потере напряжения на метровом кабеле всего в ~150mV при токе 2A. То есть 7″÷8″ гаджеты заведомо будут полноценно питаться от ЗУ с привычным выходным напряжением 5.0÷5.1V (хватило бы у ЗУ тока) . Полноценное питание 10″ гаджетов если не обеспечится, то заведомо улучшится.
При выборе конкретного кабеля следует обратить внимание на материал проводящих жил кабеля — встречаются чисто медные (к которым относятся предыдущие рассуждения и самые недешевые), а бывают и похуже — алюминиевые с медным покрытием и стальные с медным покрытием. Информация об этом в заголовках не встречается, но где-то в описаниях находятся признаки: «pure copper (20AWG)».
Примеры мощных кабелей
▼ $3.79 – «Алюминиевая фольга + PP + Медь» , «20÷22AWG*2C+26÷28AWG*1P», Product ID: 80220 , Sean OKBUY Store
▼ $4.98 – pure copper , «20AWG*2C+28AWG*1P», Product ID: 1683690302, Store No.110569 Bravo industrial (hk) company
И, следуя общему тезису «хорошо просто (и дешево) – не бывает!», перед покупкой следует твёрдо решить — тебе нужно «хорошо» или − «дёшево»?
Всем привет. Сегодня хочу рассказать, как с помощью пары простых тестов определить, насколько качественный USB шнур попал к нам в руки.
Для тестирования нам понадобится USB тестер, (желательно хороший, умеющий проверять наличие протоколов зарядки) хорошее зарядное устройство, и устройство для нагрузки (это может быть как электронная нагрузка, так и просто устройство которое может потреблять хотя бы 1.5-2А)
В моем случае имеем следующие устройства:
Ну а в качестве испытуемого будет выступать USB Type-C кабель, который у самих Baseus обозначается как Baseus CATKLF-DG1. Этот шнур в обычное время продается примерно за 2-4$ (в зависимости от длины), а по акциям или с купонами иногда его можно купить несколько дешевле.
Начну с характеристик, которые заявлены производителем:
- Модель: Baseus CATKLF-DG1
- Тип подключения: USB Type-C
- Длина: 50см.
- Поддержка протокола зарядки QC3.0
- Пропускная способность 5V/3A, 9V/2A (в версиях 50см и 100см)
- Скорость передачи данных до 480 Мбит/с
- Алюминиевые штекера, износостойкая оплетка с повышенной устойчивостью к нагрузкам, изгибам и разрыву
В целом на мой взгляд неплохо, учитывая, что мне это с купоном обошлось в 1.2$
К покупателю данный шнур приезжает вот в таком пакете зиплоке:
На самом пакете есть обозначения и логотип производителя. На обратной стороне я и обнаружил название модели кабеля:
Внутри пакета находится только сам кабель, накрученной на него стяжкой из ленты велкро.
Общее качество кабеля достаточно хорошее. Штекера правда не алюминиевые, а из плотной резины или мягкого пластика. С всего лишь небольшим алюминиевым колечком:
У кабеля заявлена защита на излом благодаря гибкому хвостику, но на мой взгляд этот хвостик недостаточно гибкий, и кабель вполне со временем может надломиться на его конце:
Что касается велкро ленты, она тут брендированная, длина ее с запасом, можно будет использовать для даже более длинных шнуров. (я, кстати, такие ленты люблю, и использую, убирая лишнюю, не нужную мне длину у шнуров)
Общая длина кабеля действительно 50см. Но правда это с учётом и кабеля и штекеров.
Оплетка плотная. Видно, что качественная. Но сам кабель на мой взгляд слегка дубовый, гнется не сказать, чтобы прям очень хорошо.
Но, с другой стороны, это хорошо, так как скорее всего там внутри нормального сечения провод. Вот как раз провод то мы и сейчас проверим.
Берем USB тестер и нагрузку. Подключаем к зарядному устройству, и проверяем сколько максимально может выдать зарядное устройство:
Как видим, в моем случае максимум это 3.7А с просадкой напряжения до 4.8V. Эти показания берем за как бы эталон. И подключаем обозреваемый шнур в разрыв между зарядкой и тестером с нагрузкой.
И видим всё те же 3.7А правда уже при 4.6V, что в целом неплохо. Если не поднимать нагрузку выше 2.5-3А, то просадка незначительная.
Какой вывод можно сделать? А вывод простой: кабель качественный, не сильно теряющий напряжение и ток при пропускании через себя.
Для тех, у кого нет электронной нагрузки, в качестве замены могу предложить использовать разряженный повербанк. Если он не совсем бюджетный и поддерживает быструю зарядку, до 2-2.5А он также может потреблять, и сгодится для измерений. Но естественно и зарядное устройство также должно быть достаточно мощным, чтобы могло отдавать столько, сколько требуется.
Ну для успокоения сделаем еще один тест. (не обязательный)
Снова подключаем тестер к зарядному устройству напрямую. Проверяем какие протоколы зарядки поддерживает устройство:
Затем между тестером и зарядным устройством включаем кабель, и снова проверяем поддержку протоколов:
Как видим, ничего не потерялось. Это косвенно также говорит о качестве шнура, и о том, что внутри там находится провод достаточного сечения. Хотя это было понятно уже и по первому тесту.
Заключение:
Для проведения похожей проверки не обязательно использовать дорогие тестеры, достаточно использовать даже дешевый, ценой в 2-3 бакса тестер.
Что касается самого шнура, то я могу сказать, что он качественный. Простые тесты это показали. Поэтому смело могу рекомендовать его к покупке.
▼ Название того или иного коннектора снабжается буквенными индексами.
Тип коннектора:
- А — активное, питающее устройство (компьютер, хост)
- B — пассивное, подключаемое устройство (принтер, сканер)
«Пол» коннектора:
Размер коннектора:
Например: USB micro-BM— штекер (M) для подключения к пассивному устройству (B); размер micro.
Назначение контактов USB 2.0
- Красный VBUS (+5V, Vcc — Voltage Collector Collector) +5 Вольт постоянного напряжения относительно GND. Для USB 2.0 максимальный ток — 500 mA.
- Белый D- (-Data)
- Зелёный D+ (+Data)
- Чёрный GND — общий провод, «земля», «минус», 0 Вольт
Разъёмы mini и micro содержат 5 контактов:
- Красный VBUS
- Белый D-
- Зелёный D+
- ID — в разъёмах «B» не задействован; в разъёмах «A» замкнут с GND для поддержки функции «OTG»
- Чёрный GND
Кроме прочего, в кабеле содержится (правда, не всегда) оголённый провод Shield — корпус, экран, оплётка. Этому проводу номер не присваивается.
Распиновка шнура мыши и клавиатуры
У некоторых мышей и клавиатур в кабеле встречаются нестандартные цвета проводов.
Прочтите также про подключение мышей и клавиатур к порту PS/2.
Пайка разъёмов USB 2.0
⚠ Обратите внимание, как расположены на колодке рабочие и «паятельные» контакты относительно друг друга! От этого зависит распайка разъёма.
В большинстве случаев рабочие контакты расположены с обратной стороны колодки относительно контактов для пайки ▼
Но встречаются разъёмы, у которых обе группы контактов расположены с одной стороны колодки. В этом случае распайка будет иной ▼
Смежные материалы:
Добрый день! На USB флэшке, а точнее Токене в результате непреднамеренного сгибания обломилась контактная часть и два контакта. Можно ли восстановить эти контакты? Флэшка неразборная. Буду крайне признателен, если подскажите, где можно это сделать.
Я бы обратился в мастерскую по ремонту мобильных устройств.
Мышь Logitech, юсб штекер оторвался и был потерян. Раскрутил мышь, на плате провода в таком порядке: толстый черный — тонкий черный — красный — белый — зеленый. В каком порядке паять их к штекеру?
Здравствуйте вопрос такой сломалась гнездно на блютус колонке ( выдрано с платой) решил вмонтировать usb маму. Так вот мне нужно припаявать 1 +и 4 — а остальные просто изориловать? И будет ли така система работать( вмонтировать usb маму и взять провод с двумя usb штекерами чтоб одну сторону подключить к адаптеру вторую в маму)?
А какое было гнездо у колонки? Если выломанное гнездо было двухконтактным, и колонка питается от 5 вольт, то всё правильно.
На всякий случай замечу, что шнуром USB папа-папа нельзя соединять порты компьютеров.
Здравствуйте, подскажите пожалуйста как светодиодную LED ленту с RGB контроллером припаять к блоку питания, у контроллера USB выход, есть пульт управления цветами, подключил плюс, минус — контроллер на команды пульта не отвечает? Только мигает сам по себе. Спасибо.
Как припаять наушники к USB 2.0
Аналоговый наушник никак нельзя припаять к USB 2.0.
Так выхода аудио с них нет , как я понимаю ?
С кого — «с них»? В порте USB 2.0 нет аналогового звука. Если подключить к порту внешнюю USB звуковую карту — тогда к ней уже можно будет подключать аналоговые наушники.
Спасибо! это самая полная подборка распиновки , которую я видел!
Желаю здравия!
У меня беспроводная мышка. После поломки корпуса маячка нужно было припаять альтернативный usb-штекер к плате этого самого маячка. Перепутал землю и 5в. Воткнул в компьютер, не заработало. Перепаял правильно, не работает.
Есть вероятность, что мышка не работала еще до меня.
Насколько велика вероятность, что это я своей ошибкой поломал устройство?
Спасибо!
Вероятность процентов 80.
Добрый день.
Купил подогрев для ручек снегохода. У него два провода — плюс и минус .
Я хочу их припаять к разъему ЮСБ 2,0 чтоб от прикуривателя работал.
Подскажите, я правильно (№4) — это минус — и все готово?
Я ни разу не электрик, поэтому не судите строго.
что то буквы пропали))) не дописал))
Я правильно понял, №1 — красный — паяем плюс, а №4 черный — паяем минус и все?
Питание подогрева 5 вольт 0,5 ампера? Назовите модель этого устройства или дайте ссылку на него.
Если да — то всё правильно.
12 вольт, 10 Ватт. А через ЮСБ 2,0 я буду его подключаться в штекер ( в прикуриватель) где два выхода — на 1 А и на 2 Ампера.
В таком случае USB не годится. Устройству нужно 12 вольт, а USB выдаёт 5 вольт.
Купите штекер прикуривателя (или любое устройство с таким штекером) и припаяйте его к проводу подогревателя. Центральный контакт — плюс, кольцо — минус.
Да, гнездо USB даёт только 5 вольт.
Скажите была зарядка все хорошо заржала , сломался разъем , перепоял как и было, был один провод пляс+ , а другой минус — припаял как положено не чего не перепутал , а после на телефоне начала появляться надпись медленная зарядка , воспользуйтесь оригинальной зарядкой ! До этого все нормально было в чем дело ??
Какая модель телефона?
Какой разъём меняли (USB-A, USB-micro)?
Шнур съёмный или намертво припаян к зарядке?
Всего два провода было?
Пайка качественная?
Перемычку GND—ID необходимо убрать.
В разъёме скорее всего были резисторы, по которым HTC опознаёт свою зарядку.
Для пробы можно просто впаять перемычку между 2 и 3 контактами (Data- и Data+), но с резисторами зарядка должна быть быстрее ▼.
Прошу отвечать на сайт, а не личным письмом.
Скажите а как в маленький разъем такой впаять резисторы или их нужно в самом зарядном Паять ?
1. Попробуйте сперва перемычку. Может быть скорость заряда вас устроит.
2. Я бы подпаял резисторы вне разъёма — к жилам шнура недалеко от штекера. А общую точку резисторов соединил бы отдельным тонким проводом с перемычкой 2-3 на штекере. Потом закрыл бы это дело термоусадкой.
3. Можно впаять резисторы в само зарядное устройство, но тогда придётся менять шнур на трёх- или четырёхжильный.
4. Можно вместо шнура впаять в ЗУ гнездо USB-A с резисторами (▼ схема слева), а подключать телефон к ЗУ через стандартный 4-жильный дата-кабель.
Спасибо большое крутой сайт , и Вы ребята знающие и толковые люди ! Очень помогли
Здравствуйте! Такой вопрос сломался micro Usb вход для кабеля USB -micro Usb от Xiaomi, хотел перепаять и столкнулся с проблемой, у вас указывался провод Shield с экраном, что мне с ним делать и надо ли его припаивать к microUsb?
Так в чём проблема-то? Если в вашем кабеле есть экран (оплётка) — паяйте. Если нет — не паяйте.
Я пепепаял без оплётки и всё работает, заряжает телефон. Оплётку обязательно нужно будет припаять?
Если только заряжать, то экран не нужен.
Если будут проблемы с передачей файлов на комп — придётся паять.
Эта статья посвящена обычным потребителям, которые знакомы с физикой в рамках школьной программы. Но результаты тестов могут быть интересны и продвинутым пользователям.
Если у вас есть устройство от Apple, и вы думаете, что это вас не касается, и шапито не для вас, то вы очень сильно ошибаетесь. В конце вы прочтёте почему.
Скорость передачи данных по micro-USB кабелю в большинстве случаев нареканий не вызывает. А вот с зарядкой устройств ситуация немного сложнее.
Давайте сначала ознакомимся на пальцах, как устроен процесс зарядки мобильных устройств.
Есть зарядное устройство, которое может выдавать ток с определённым напряжением и определённой силой. Обычно это USB-зарядка, которая выдаёт ток с напряжением 5 В (есть ещё технологии быстрой зарядки с увеличенным напряжением, но их мы затрагивать не будем). Сила тока (иногда указывают просто мощность зарядки) может быть разной для каждого ЗУ. Например, с одним устройством в комплекте будет ЗУ с максимальной силой тока 1 А, а с другим 2,5 А. Естественно, если устройство не может потреблять ток силой больше 1 А, то какую бы вы зарядку не подключили — 1 А или 100 А, разницы не будет.
Есть мобильное устройство: смартфон, планшет, часы и пр., которые нужно зарядить. В мобильном устройстве есть батарея и контроллер заряда. Контроллер заряда регулирует, используя свои алгоритмы, силу потребляемого тока.
ЗУ и мобильное устройство соединяются между собой кабелем. В нашем случае micro-USB. На рынке присутствует огромное количество предложений. Тысячи моделей от известных и неизвестных брендов. Кабели можно купить в ларьке около дома, в салоне связи, в крупном торговом центре, в Интернете, просто везде. С кабелями возникает странная ситуация. С одним кабелем устройство заряжается быстрее, чем с другим, при равных условиях. В некоторых случаях различия могут быть в несколько раз. В основном дело в сопротивление линий питания кабеля.
Чтобы стало понятнее, сразу приступим к практическому тесту.
Нашими инструментами будут:
- Резистор с сопротивлением 2,5 Ом (5 В, 2 А)
- USB тестер Keweisi
- Переходник micro-USB (мама) — USB A (мама)
- Батарейный блок Xiaomi 5000 мА·ч и смартфон Samsung Galaxy S5, которые позаимствовал у жены
- Зарядное устройство Tronsmart TS-UC5PC. Хочу отдельно отметить это устройство. На профильных сайтах есть разборки этого устройства. Это просто потрясающее ЗУ. Я его купил пару месяцев назад по акции со скидкой, заменил своё отличное ЗУ ORICO (у них тоже великолепные ЗУ), т.к. мне понадобился порт с поддержкой Quick Charge 2.0. TS-UC5PC имеет 5 независимых каналов. 4 из которых с технологией VoltIQ (на самом деле это просто «умная обвязка» контактов Data для активации быстрой зарядки любых устройств с такой поддержкой, в том числе Apple, ряда Samsung и пр.), а 1 с поддержкой Qualcomm Quick Charge 2.0. Этот порт способен выдавать напряжение 5 В, 9 В и 12 В. ЗУ легко выдерживает нагрузку 2 А одновременно на всех 5 портах, это я проверял лично резисторами, с очень незначительной просадкой напряжения. По спецификации устройство выдерживает 2,4 А на каждый канал.
Наши артисты:
Кабель LG, 120 см — будем обозначать его LG1. Идёт в комплекте со многими одноимёнными устройствами и продаётся отдельно. Имеет маркировку на кабеле 20 AWG для линий питания. Толстый и очень тугой. Стоит от 2$ до 3$ на eBay и Aliexpress, у нас в оффлайн встречал и за 300, и за 500 рублей.
Кабель Tronsmart, 180 см — будем обозначать его TR1. Идёт в комплекте с некоторыми одноимёнными ЗУ, также, продаётся отдельно в упаковках по несколько штук. Толстый и очень тугой. Стоит около 2$ (в пересчёте на один кабель) на Aliexpress и подобных площадках.
Кабель Sony EC803, 100 см — будем обозначать его SO1. Идёт в комплекте с некоторыми одноимёнными устройствами и продаётся отдельно. Средняя толщина, тугой. Стоит около 2$.
Кабель Sony EC801, 100 см — будем обозначать его SO2. Идёт в комплекте с некоторыми одноимёнными устройствами и продаётся отдельно. Средняя толщина, тугой. Стоит около 2$.
Кабель Sony EC450, 100 см — будем обозначать его SO3. Шёл когда-то в комплекте с некоторыми одноимёнными устройствами. Толстый и тугой, с ферритовыми кольцами. Встречается в продаже редко.
Кабель от батарейного блока Xiaomi, 22 см — будем обозначать его XI1. Идёт в комплекте с батарейными блоками. Плоский, гибкий. Внешний вид не очень впечатляет, т.к. ему уже полтора года.
Кабель noname — будем называть его QC1, 200 см. Именно такой кабель продаётся только у одного продавца YourCharger на eBay (он же YourCable). Возможно, им и производится. Контакты Data уже замкнуты, кабель предназначен только для зарядки. Средняя толщина, гибкий. Это универсальный кабель для активации быстрой зарядки (если она поддерживается устройством) на любых ЗУ. У этого же продавца есть аналогичные кабель на 3 и 5 метров, как micro-USB, так и Lightning (для устройств Apple). Цены выше среднего.
Кабель noname — будем называть его QC2, 65-180 см, «пружинка». Продавец и производитель тот же, что и у предыдущего кабеля. Контакты Data уже замкнуты, кабель предназначен только для зарядки. Средняя толщина, гибкий.
Кабель ASUS — будем называть его AS1, 100 см. Идёт в комплекте с некоторыми устройствами ASUS (в конкретном случае Nexus 7 2013), продаётся отдельно. Средняя толщина, гибкий.
Кабель noname — будем называть его QC3, 40 см. Продаются в магазине Fasttech. Есть маркировка 18 AWG на кабеле. Средняя толщина. Контакты Data уже замкнуты, кабель предназначен только для зарядки. Стоит неприлично дёшево — около 1$.
А теперь чистокровные приблуды (или кабели из подвалов дядюшки Ляо). Их просто сотни разных видов. Продаются они везде, и онлайн, и оффлайн. И даже в магазинах авторитетных ритейлеров их можно найти. Часто стоят очень дешево. Для теста возьму 8 разных штук. У меня дома есть коробка, где лежит штук 50 разных micro-USB кабелей, которые я заказывал в разное время (забегая вперед, эта коробка с «мусорными» по тестам кабелями). Очень часто продаются под брендом (конечно, контрафакт) Samsung и пр.
Кабель noname — будем называть его CN1, 23 см. Тройной — microUSB, Lightning, Apple 30-pin. Тканевая оплётка. Толщина средняя, гибкий.
Кабель noname — будем называть его CN2, 300 см. Тканевая оплётка. Толщина средняя, гибкий.
Кабель noname — будем называть его CN3, 100 см. Тонкий, гибкий.
Кабель noname — будем называть его CN4, 100 см. Плоский, гибкий.
Кабель noname — будем называть его CN5, 80 см. Упругий.
Кабель noname — будем называть его CN6, 200 см. Тканевая оплётка. Плоский, гибкий.
Кабель noname — будем называть его CN7, 100 см. Толстый, гибкий.
Кабель noname — будем называть его CN8, 100 см. Маркировка на кабеле 26 AWG / 28 AWG.
Падение мощности
Подключим резистор и замерим мощность сразу на выходе из ЗУ — 10,2 Вт. Напряжение 5,17 В, сила тока 1,97 А.
Теперь замерим мощность на конце кабелей и сведём все результаты в диаграмму.
LG1 8,82 Вт (4,82 В, 1,83 А)
TR1 8,34 Вт (4,69 В, 1,78 А)
QC1 8,33 Вт (4,71 В, 1,77 А)
SO1 7,97 Вт (4,58 В, 1,74 А)
SO2 8,19 Вт (4,63 В, 1,77 А)
SO3 7,42 Вт (4,62 В, 1,68 А)
QC3 8,87 Вт (4,85 В, 1,83 А)
QC2 8,22 Вт (4,68 В, 1,78 А)
AS1 8,19 Вт (4,63 В, 1,77 А)
XI1 8,27 Вт (4,75 В, 1,74 А)
CN1 8,9 Вт (4,84 В, 1,84 А)
CN2 4,56 Вт (3,48 В, 1,31 А)
CN3 5,42 Вт (3,79 В, 1,43 А)
CN4 5,34 Вт (3,76 В, 1,42 А)
CN5 5,73 Вт (3,90 В, 1,47 А)
CN6 5,84 Вт (3,92 В, 1,49 А)
CN7 5,18 Вт (3,7 В, 1,4 А)
CN8 7,83 Вт (4,55 В, 1,72 А)
Итак, мы видим плохой результат у подавляющего большинства дешевых и безымянных кабелей. Только кабель CN1 удивил. Я им никогда не пользовался после покупки, просто заказал до кучи.
Теперь замерим, с какой силой тока будет заряжаться смартфон Samsung Galaxy S5 (уровень заряда 50%). Конечно, это не лабораторное исследование, но какую-то информацию даст. Контроллер заряда в устройствах работает по своему алгоритму. Тестер во всех случаях показывал выходное напряжение около 5,2 В, так что будет рассматривать только силу тока.
Результат соотносится с предыдущим тестом. Фирменные кабели показывают достойный результат. Дешевые и безымянные кабели показывают невероятно низкий результат. Например, сила тока с кабелем LG в 4,5 (!) раза больше, чем с самых плохим безымянным кабелем. Фирменные кабели Sony демонстрируют посредственный результат.
Для уточнения результата возьмём другое устройство — батарейный блок Xiaomi (практически разряжен). Посмотрим, какие результаты кабели покажут с ним.
Картина повторяется.
Качественными кабелями можно считать: LG, Xiaomi, QC1, QC2, QC3, Tronsmart, CN1. Кабели Sony и Asus показывают средний результат, для фирменных кабелей это не очень хорошо. Остальные безымянные кабели — это 90% (грубо говоря) того, что вам пытаются продать за дешево, полный хлам.
Apple Lightning
В своё обзор я не включил тест кабелей с разъёмом Apple Lightning, потому что у меня не было нужного переходника для подключения резистора. Но в реальных тестах с устройствами кабели ведут себя идентично описанному. У меня два оригинальных кабеля надорваны, как это обычно бывает с кабелями от Apple, у основания. С ними проблем нет. А вот 3 купленных кабеля в диапазоне от 2$ до 5$ показывают существенную просадку по силе тока. Один так вообще выдаёт только 0,26 А. Это не значит, что нужно бежать и покупать кабель от Apple за 20$. За 20$ и рваные у основания кабели компания Apple заслуживает только смачный плевок в лицо. Просто нужно подобрать правильный и проверенный кабель (я думаю, что на профильных форумах рекомендаций уже достаточно). А я в экстренных случаях пользуюсь вот таким переходничком за несколько центов:
Никаких проблем. В комбинации с кабелем LG заряжает iPad и iPhone не хуже оригинальных кабелей.
Выводы
Никогда не покупайте кабели не от авторитетных брендов (LG, Samsung, HTC, Lenovo и пр.), если вы чётко не знаете, что именно хотите. Кабель должен быть толстым и тугим (конечно, есть исключения — в обзоре вы ознакомились с кабелем QC1, QC2 и Xiaomi). Если у вас есть подозрение, что это подделка, например, очень низкая цена в оффлайн — просто не покупайте такой кабель.
Все другие кабели можно покупать только в том случае, если вы чётко знаете, что это кабель качественный (его кто-то тестировал). Никогда не слушайте советов консультантов: «А вот возьмите наш фирменный брендированный кабель ЕвросетьСвязнойКабель, его все берут и довольны». Пока консультант вам не покажет замеры этого кабеля тестером, его слова ничего не стоят. Никогда не ориентируйтесь на рейтинг покупателей при покупке кабелей, например, на Алиэкспресс. Если вы видите кабель Samsung с ценой 1$, несколько тысяч заказов и рейтинг покупателей 98%, то с большой долей вероятности этот кабель обычный поддельный хлам.
Если конкретизировать, то одним из самых оптимальных кабелей является кабель от LG. Его можно купить в двух расцветках оффлайн практически в любом салоне связи или онлайн (на eBay и Aliexpress он стоит от 2$ до 3$). Если вам нужен длинный кабель (2, 3, 5 метров), то присмотритесь к кабелям от магазина YourCharger на eBay (он же YourCable)— цена немного выше обычного, но вы знаете, за что платите. Если вам нужно несколько кабелей разной длины, то покупайте наборы кабелей от Tronsmart (их в онлайн магазинах полно). Если вам нужен короткий кабель для батарейного блока, то, например, возьмите дешевый кабель от Fasttech.
P.S. Забыл написать небольшое замечание по поводу кабелей с замкнутыми контактами Data из обзора (три штуки). Эти кабели ещё могут быть интересны тем, кто заряжает устройства от ноутбука. С этими кабелями многие устройства думают, что подключены к ЗУ, а не компьютеру, и начинают потреблять ток на максимуме своего потребления. USB порты ноутбука отдадут всё, что умеют. Например, мой ноутбук ASUS с такими кабелями легко отдаёт 1,5 А, хоть в спецификациях это не значится. При этом старенький Lenovo ограничивается 0,5 А в любом случае.
P.S. II. А знаете, какой самый популярный micro-USB кабель на Aliexpress? Вот он за 0,68$. 96% положительных отзывов из 21004! Любые цвета. Знакомо? Да, вы не ошиблись, это кабель CN4 из обзора.
▼ Название того или иного коннектора снабжается буквенными индексами.
Тип коннектора:
- А — активное, питающее устройство (компьютер, хост)
- B — пассивное, подключаемое устройство (принтер, сканер)
«Пол» коннектора:
Размер коннектора:
Например: USB micro-BM— штекер (M) для подключения к пассивному устройству (B); размер micro.
Назначение контактов USB 2.0
- Красный VBUS (+5V, Vcc — Voltage Collector Collector) +5 Вольт постоянного напряжения относительно GND. Для USB 2.0 максимальный ток — 500 mA.
- Белый D- (-Data)
- Зелёный D+ (+Data)
- Чёрный GND — общий провод, «земля», «минус», 0 Вольт
Разъёмы mini и micro содержат 5 контактов:
- Красный VBUS
- Белый D-
- Зелёный D+
- ID — в разъёмах «B» не задействован; в разъёмах «A» замкнут с GND для поддержки функции «OTG»
- Чёрный GND
Кроме прочего, в кабеле содержится (правда, не всегда) оголённый провод Shield — корпус, экран, оплётка. Этому проводу номер не присваивается.
Распиновка шнура мыши и клавиатуры
У некоторых мышей и клавиатур в кабеле встречаются нестандартные цвета проводов.
Прочтите также про подключение мышей и клавиатур к порту PS/2.
Пайка разъёмов USB 2.0
⚠ Обратите внимание, как расположены на колодке рабочие и «паятельные» контакты относительно друг друга! От этого зависит распайка разъёма.
В большинстве случаев рабочие контакты расположены с обратной стороны колодки относительно контактов для пайки ▼
Но встречаются разъёмы, у которых обе группы контактов расположены с одной стороны колодки. В этом случае распайка будет иной ▼
Читайте также: