Nintendo switch не работает кнопка l
Очень часто вижу, что люди при возникновении проблем с контроллерами не знают, что делать. Починить самому? Сдать консоль в магазин? Отнести в сервис? Проблемы могут быть разные, от банального скрипа стика до не включающихся контроллеров. Но тут я хочу затронуть только нашумевшую проблему стиков.
Собственно, что такое дрифт? Проще всего показать на примере. В настройках консоли можно проверить работу контроллеров и при необходимости откалибровать их.
То есть как видно, это произвольное перемещение курсора, которое не зависит от физического отклонения самого стика. В первом случае стик произвольно тянет то вправо, то вверх. Во втором случае курсор тянет обратно в центр, когда игрок отклонил стик до упора вверх. При калибровке можно заметить, что траектория точки нарушается около верхней позиции.
Первое, что стоит понимать, — при обращении через магазин вы добавляете в цепочку дополнительное звено, которое не только может замедлять процесс, но и создавать проблемы. Скорее всего, при обращении по гарантии в магазин у вас попросят сдать полностью весь комплект консоли. Но зачем это делать, если у вас обычная версия, а не лайт?
В большинстве случаев лучше обращаться напрямую в Nintendo. Как минимум потому, что они забирают только неисправную часть консоли. Собственно я хочу поделиться личным опытом.
После полутора с лишним лет меня настигла та же проблема, что и многих, — дрифт. Заметил я его, играя в Animal Crossing. Суть в том, что в данной игре настройки мертвых зон минимальны, если вообще не равны нулю. В других играх легкий дрифт вы можете просто не заметить.
Так вот, к тому моменту у меня гарантия уже подходила к концу, и я решил не заниматься продувкой/чисткой, а сдать по гарантии, чтобы эту гарантию в перспективе продлить. На тот момент я владел первой ревизией консоли, у джойконов номер модели заканчивался на C1. Номер можно найти на обратной стороне джойкона и есть два вида:
1) Обычный — HAC-A-JC▲-С▼
2) Из комплекта с лимитированной консолью — HAC-A-JC▲‼-С▼
▲- это литера L или R, в зависимости от того к какой стороне консоли крепится джойкон.
‼ — это обозначение конкретной лимитированной версии. У Monster Hunter лимитки это выглядит, как HAC-A-JC▲GG-С3.
▼ — это, как я понимаю, номер ревизии джойконов. Первые у меня были C1, видел C0 и новые у меня все C3.
После небольшой переписки с поддержкой, меня уведомили, что курьер заберет контроллеры и привезет новые. Что собственно и произошло через пару недель.
Хочу отметить, что по законам РФ на новые джойконы действует новый гарантийный срок — 1 год. Если бы мне их отремонтировали, то гарантийный срок просто бы продлили на количество дней, которые заняли транспортировка и ремонт.
Чтобы максимально сократить время на переписку соберите всю информацию и отправьте в первом же письме. Вам потребуется:
С учетом всего выше перечисленного мне сразу курьером прислали новые джойконы на замену. Однако это частный случай, могут и забрать на диагностику и только после нее прислать замену.
Стоит учитывать, что если у вас джойконы необычной расцветки, то у представителей может просто не найтись аналогичного цвета на замену. Также может не быть и стандартных цветов, и вам предложат что-то другое на выбор.
Надеюсь, теперь больше людей будет осведомлено и смогут решить свою проблему максимально быстро. Думаю, вышеуказанным можно пользоваться не только в РФ, но и в любой другой стране, где есть представительство Nintendo, с поправкой на верный почтовый адрес для данной конкретной страны.
А вы уже меняли джойконы по гарантии? Неважно, в какой стране. Поделитесь своим опытом в комментариях, думаю, это будет полезно для сообщества.
Тажа проблема, только у меня он нажимается плохо но функционирует. Думаю проблема в том что она немного вдавилась в свич, ну на моих ощущениях. Даже звук разный:/
Егор Васильев
Ну возможно повреждения шлейфа, новый на алике стоит копейки. Заменить не шибко сложно, но некий скил иметь надо
Клим, некий скил не порвать провода
Клим, ну я подметил) сам первый раз когда свич разбирал, сломал шлейф подключения куллера, а потом когда джои разбирал, порвал провод контакта. Ну ничего критического не случилось, но зато урок навсегда, что насильно ничего не надо дергать и быть внимательнее. Разбирал по гайдам, а там все так быстро и ловко делали, что не понимал, что где-то надо отщелкнуть, где-то так и сяк
Даво, у меня тоже история была забавная, вроде коны разбирал раза 4, да и термопасту на свиче поменял успешно, но вот 3дс, 2 из 2, у первой менял сенсор, перестал работать нижний дисплей, у второй тоже сенсор, но перестало работать 3д и переключение звука. Как? Кароче Нинтендо умеет делать боль на голову
Клим, а может всё-таки у нас руки из одного места растут?
Александр Лучинин
В своем обзоре iFixit оценили ремонтопригодность Nintendo Switch довольно высоко - на 8 из 10. Отметив при этом, что большинство компонентов консоли являются заменяемыми, потому в случае выхода из строя, практически любой компонент можно будет заменить.
К сожалению, как-то мне довелось проверить это на собственном опыте. И ситуация на самом деле оказалось не такая уж радужная.
Но, обо всем по порядку. Сразу после анонса Nintendo Switch, еще до появления консоли в продаже, только ленивый не обсуждал её недостатки, косяки и болячки. Я в свою очередь ванговал, что в месте крепления Joy-Con через какое-то время неизбежно появится люфт. Такова конструктивная особенность и от этого никуда не деться. Но, когда я купил Nintendo Switch, я увидел насколько сильно я ошибался - люфт присутствовал уже из коробки. Левый Joy-Con шатался едва заметно, но правый телепался как говно в проруби, издавая при этом неприятный пластмассовый скрип.
Мириться с этим безобразием совсем не хотелось. Потому я подложил тонкую пластиковую полоску между Joy-Con и консолью. Таким колхозным методом удалось избавиться от люфта. На этом стоило бы и остановиться, но мне хотелось решить эту проблему более изысканным способом. Это была моя первая ошибка. Прочитав на reddit историю о том, как один находчивый парниша избавился от люфта, просто слегка согнув пальцами металлические рельсы, я решил последовать его примеру. Но, тот парень был либо Халк, либо Супермен, потому что как бы сильно я ни старался согнуть рельсы пальцами, гнулись только пальцы. Потому я решил аккуратно открутить металлический рельс и слегка подогнуть его тонкими плоскогубцами. Это была моя вторая ошибка. Роковой и последней же моей ошибкой было то, что я решил производить операцию, не отсоединяя шлейф коннектора Joy-Con от консоли. Так как для отсоединения шлейфа нужно было бы разбирать всю консоль, а мне не хотелось этого делать. Вместо этого я открутил правый рельс, слегка наклонил его и начал орудовать плоскогубцами. В этот момент и случилось непоправимое - я надорвал шлейф коннектора. 5 дорожек из 10 были оборваны. Вот так выглядит коннектор:
В результате обрыва шлейфа, правый Joy-Con больше не соединялся с консолью напрямую и не заряжался от консоли. Про портативный режим игры можно было забыть. Про зарядку джой-кона тоже. Нужно было устранять неисправность.
Посмотрев на шлейф коннектора поближе, я обнаружил, что шаг дорожек местами составляет 0.2 мм. Бессмысленно было даже пробовать там что-либо паять. Но, я все же попробовал. Естественно, ничего не вышло. После чего начались изнурительные поиски коннектора для правого Joy-Con. Я искал на Aliexpress, eBay, Amazon и прочих площадках. Связывался с китайцами, которые банчат всякими свистоперделками для свитча. Безуспешно.
Тогда я связался с официальным саппортом Nintendo в России. Описал им ситуацию и запросил соответствующую деталь. В Nintendo мне ответили, что они не продают никаких деталей, а могут только принять консоль в ремонт и устранить неисправность. Я поинтересовался, сколько у них будет стоить замена коннектора правого Joy-Con? Ясное дело, что этот коннектор стоит от силы 1-2 бакса, но я был готов заплатить даже $100 лишь бы починить консоль.
Но, ценника, который выкатили Nintendo, я не ожидал даже от них!
Ответ Nintendo нужно распечатать и повесить в рамку при входе в гей-клуб.
Официальный саппорт Nintendo запросил 22499 рублей за замену копеечного коннектора! То есть, у них стоимость ремонта равнялась стоимости новой консоли.
Всё что я могу сказать о данной ситуации:
Я уже было отчаялся найти решение, но ситуацию спас совет одного пользователя на reddit. Он посоветовал временно использовать Joy-Con Charging Grip, чтоб подзаряжать джой-коны. Тогда мне и пришла в голову идея, что возможно в Charging Grip используется такой же тип коннектора, как и в самой консоли. Я заказал Joy-Con Charging Grip с надеждой на то, что Nintendo слишком ленивые, чтоб делать различные коннекторы для своих девайсов. Когда я получил Joy-Con Charging Grip и разобрал его, то на мое счастье коннектор действительно оказался точно такой же как в консоли!
Единственное отличие - длина шлейфа и его форма. Но, разместить более длинный шлейф не составило особого труда. Небольшая операция по трансплантации и оставалось только проверить результат.
Включил консоль, проверил, все работает.
Вот таким нехитрым способом удалось устранить поломку самостоятельно. Сам поломал - сам починил.
Цена ремонта: $29 (стоимость Joy-Con Charging Grip)
В остатке имеем:
- Joy-Con Grip (теперь уже без зарядки);
- запасной коннектор;
- запасной USB-C кабель.
P.S. После того, как я уже починил консоль собственными силами, я получил ответ от саппорта Nintendo в Великобритании. Они сообщили, что ремонт данной неисправности обошелся бы мне в 29-35 фунтов. Сравните эту цену с ценой ремонта Switch в России. Выводы сделайте сами.
P.P.S. Это событие имело место в июле 2017. С тех пор много воды утекло. Я надеюсь, что за полтора года ситуация со стоимостью негарантийного ремонта в Nintendo изменилась в лучшую сторону. Но, я не проверял.
Актуальная версия прошивки для взлома: 14.1.1 (AMS) , для «непрошиваек»: 4.1.0 и нижеˇ
На Switch Lite и новых ревизиях SoC Mariko взлом доступен только с помощью новых модчипов.
Про Switch O L E D .
- Какую мне точно купить консоль, чтобы 100% взломалась: инфографика, о покупке новой консоли для взлома, опыт покупки б/у, физ. проверкаˇ
единственныйспособ без проверки серийного номера удалённо узнать, взламываемая ли консоль, про ревизии; когда хакнут Switch Lite / Mariko — взлом доступен только с модчипом.
-
Fusée Gelée.
- Пополняемая таблица серийных номеров Switch Serial Sheet, ещё один сайт проверки, ещё второй, третий
на gbatemp (англ.)
Что делать , если консоль по серийному номеру возможно ˇ прошиваема,
или чекеры показывают разную информацию , или не находит номер
Необходимо пробросить пейлоад одним из способов выше, пояснение.
К примеру, если в TegraRCM GUI при его пробросе будет написано «Smashed the stack with a 0x7000 byte», то всё в порядке, консоль прошивается. Если 0x0000 , то — нет, тогда см. сюда, либо купив новый модчип. Другие цифры чаще всего возникают из-за проблем с кабелем/портом/драйвером/системой.
- пока это только возможно c версии прошивки, начиная от 1.0.0 (через эксплоит Nereba),
- до 4.1.0, включительно (через реализацию Caffeine);
В будущем, вероятно, возможен дальнейший прогресс в практической реализации эксплоита déjà vu для консолей на старом 20 нм чипе с установленной на ней прошивкой вплоть *ДО* версии 8.0.0, то есть, последней гипотетически уязвимой программно на сегодняшний день остаётся FW 7.0.1 .
Но (если) это будет, то будет ещё нескоро.
Сейчас CFW на всех непрошивайках, включая Switch Lite можно использовать через новые железные модчипы.
- Какой модчип HWFLY или SX купить, в чём их разница?ˇ
Сходства и отличия.
04.08.2019
Это руководство было создано, чтобы помочь пользователям заменить кнопки на левом Nintendo Switch Joy-con. Обратите внимание, что это руководство не содержит шагов для правильного Joy-Con. Процесс для правильного Joy-con отличается и немного сложнее. Процесс замены кнопок в левом Joy-Con заключается в открытии Joy-Con, извлечении каждой из внутренних частей, батарей и материнской платы, а затем в поиске, удалении и замене нужных кнопок.
Шаг 12
С помощью крестообразной отвертки №2 выкрутите три винта, удерживающие кнопку «минус» и кнопку «L» на месте.
Шаг 5
Возьмите крестовую отвертку № 2 и удалите два винта, прилегающие друг к другу, которые фиксируют внутренний корпус на месте.
Шаг 13
Найдите и удалите все резиновые кожухи, закрывающие кнопки.
Шаг 2
Откройте Joy-Con в направлении рельса, как книгу.
Будьте осторожны, чтобы не повредить два хрупких ленточных кабеля, соединяющих направляющие с материнской платой.
Шаг 6
Откройте внутренний кожух в направлении, противоположном открытому наружному кожуху.
Будьте осторожны, чтобы не повредить один хрупкий плоский кабель, прикрепляющий внутренний корпус к материнской плате.
Шаг 11
Аккуратно извлеките белую батарею, подключенную к материнской плате, осторожно вытащив ее из корпуса.
Возможно, вам придется поднять с небольшим усилием, так как этот кусок связан с клеем.
Не отсоединяйте шнур, соединяющий эту батарею с материнской платой.
Аккуратно вытащите аккумулятор и материнскую плату из наружного корпуса.
Шаг 3
Вставьте spudger или пластиковый инструмент открытия под батареей и осторожно начните поддевание вниз, чтобы освободить клей, удерживающий батарею на месте.
Извлеките аккумулятор из внутреннего корпуса.
Будьте осторожны, чтобы не надавить на аккумулятор, так как он подключен к материнской плате с помощью шнура, и вы можете повредить его.
Шаг 10
С помощью крестообразной отвертки № 2 выверните два винта, удерживающие материнскую плату на месте.
Шаг 1
Удалите четыре винта, расположенные на задней части корпуса, с помощью отвертки Y00.
Вставьте пластиковый инструмент для открывания или заберите Joy-Con сбоку без направляющей и осторожно отожмите вниз, чтобы освободить заднюю панель.
Шаг 14
Используйте пинцет, чтобы удалить все кнопки, которые вы хотели бы заменить.
Будьте осторожны, чтобы не перевернуть Joy-Con, так как кнопки теперь ослаблены и могут выпасть.
Шаг 7
С помощью пинцета осторожно поднимите черные или серые застежки, удерживая каждый из 5 ленточных кабелей, подключенных к материнской плате.
С помощью пинцета аккуратно вытяните каждый из ленточных кабелей из их соединений.
Шаг 15
Используя пинцет, аккуратно поместите все ваши новые кнопки в Joy-Con.
Убедитесь, что каждая из выемок на кнопках правильно выровнена по отношению к выемкам в Joy-Con. Невыполнение этого требования может привести к не реагирующим кнопкам.
Шаг 4
Осторожно потяните за шнур, соединяющий аккумулятор с материнской платой, вверх и от Joy-Con.
Шаг 8
С помощью крестообразной отвертки № 2 открутите оба винта, соединяющих аналоговый джойстик с материнской платой.
Шаг 9
Осторожно поднимите аналоговый джойстик и поднимите его с Joy-Con.
Читайте также: