Не работает дисплей ауди а4 б5
Предисловие: Заменил дисплейчик на приборке, поставил китайский за 2000 т.р. т.к. новый такой же стоит 7000. Поставил, все хорошо, ездил неделю-две, после остановился заглушил, пришел заводить, не заводится, горит иммобилайзер, датчик бака зашкалил, на дисплее тоже ересь всякая и т.д. подождал, помыкался, через минут 10 как ни к чем не бывало - завелась, датчик бака так и не показывал.
пару раз за неделю такое еще раз повторилось, заехал на мойку - так после вообще встал минут на 30, думал бросить там, повезло. Сейчас же машина стоит без движения, заводиться - не заводится, каждый поворот ключа в зажигание - что-то новенькое. То лампа EPS горит, то экран мигает, то у него вообще вся картинка уезжает, то подсветка не включается, то стрелки набекрень встают, например спидометр и температура масла любит уходить выше значений, и .т.д.
тоже самое было когда я первый раз снял приборку и не снял "+" клемму с аккумулятора, но там все быстро решилось снятием этой самой клеммы и последующим возвращением ее на место, все заработало и с того момента это не тревожило меня, сейчас снятие клемм не помогает. НО так же не работает подсветка (когда габариты включаю в салоне загораются светодиоды на кнопках всех в том числе и на приборке все должно загореться), де-то уже тут вычитал, что приборка эта так сказать "шлюз" через нее все эти подсветки идут.
Подключал ВАГ КОМ, захожу в блок приборной панели, долго грузит очень, иной раз ошибки вылетают, что нет ответа от блока или потеря связи из за большого количества ошибок, иной раз подключается, но в строках, где должны быть номера приборки и прочие идентификаторы - иероглифы, соответственно ничего не тестится, и огромная куча ошибок, большая часть из которых не стирается.
Знакомые сказали попробовать искать проблему в проводке ЭБУ, где-то говорят теряется напряжение, когда так тупить начинает, до ЭБУ добрался там сухо, есть небольшие подтеки в герметичном корпусе, но сам ЭБУ и плата в отличном состоянии. Где еще искать проблему - не знаю. Может кто что подскажет, хотя бы машину до дома пригнать, а то стоит в 3 километрах от дома.
Так же кроме приборки залез в блок двигателя - там одна ошибка - что-то вроде потеряна связь с приборкой, забыл заскринить.
Ошибки приборки не стал фотографировать, там бред, каждое новое подключение к блоку - новые ошибки, в среднем от 10 до 40, какие хочет, такие и пишет
Собственно скрин с вагкома и фото приборки.
Ходил сегодня еще раз пытался завести, да и просто посмотреть на нее.
Миниатюры
куда свой нос засовывали - там и проблема, а именно в приборке. отдайте нормальным спецам - сделают или ищите б.у и перепривязывайте ключи.
Второе что мне не нравилось, это отображение инфы на экране бортового компьютера, точнее не полное её отображение, как выяснилось в процессе поисков на просторах интернета это весьма частая болезнь.
Решено было менять, заказал с ебэя экранчик, и стал ждать доставки…
Приехал он месяца через полтора, и стоил около 2,5 тысяч рубликов…
Ну что заказ получен, пришло время лезть ковыряться…, навыки в пайке всяких вещей вроде были.
Снял приборку, открутив два болтика под звёздочку внизу оной, принёс домой, выкрутил ещё два болта с задней стороны, отёлкнул клипсы по кругу, путём подсовывания всяких предметов туда, и вот что получил.
Сразу оговорюсь, чтобы поставить всё назад, и при том чтобы всё работало нужен шнур, комп, и ваг ком, при том чтобы всё конектилось и работало, без ваг кома не сделаете калибровку стрелок спидометра тахометра и так далее.
Дальше снимаем стрелки путём поворота оных по часовой стрелке и оттягиванием на себя. Много силы при этом не прилагаем, у меня всё снялось легко. Снимаем таблички с циферками и получаем это…
Эта белая конструкция снимается довольно легко, переворачиваем то что осталось от приборки и видим сзади много защёлок, отщёлкиваем и снимаем. При этом я откусил белые пластиковые перемычки у спидометра и тахометра, чтобы не разбирать маленькие экранчики с датой и пробегом.
Получаем вот такую картину… (правда тут сняты маленькие экранчики, первый раз я их снимал, а потом нет.)
Вот тут бы мне задуматься и отнести всё это хозяйство в ближайший салон по ремонту сотовых и просто показать что на что перепаять, но хотелось всё починить самому.
Повозившись с паяльником понял что ни фига ничего выпаиваться не хочет и просто аккуратно оторвал старый дисплей.
Пошёл проверять, и немного огорчился когда новый дисплей показывал ещё меньше чем старый.
Как оказалось плохо пропаялись контакты, но их пропайка во второй и третий раз не внесла существенных изменений, вобщем играл я так пока не испортил дисплей…
Ну делать нечего, убрал его, отрезал контакты, вставил стёклышко и оставил всё так. тем временем заказал второй дисплей, теперь уже менее оригинальный и более дешёвый.
Он ехал ко мне долго, и спустя три месяца я потребовал вернуть мне деньги, и заказал у другого поставщика, от него пришёл заказ через месяц стоил 1400р., и его я и решил ставить со второй попытки. купил специальный тонкий паяльник, маленькой мощности (4,5W) и им водрузил дисплей на место.
В идеале нужна конечно паяльная станция, но обошёлся и без неё.
Дальше собираем всё назад, до момента установки стрелок, идём к машине, берём с собой приборку с запчастями, ноут с ваг комом, кабель работающий с ваг комом, соединяем всё, конектим машину и комп, заходим в приборную панель, запускаем тест исполнителей, щёлкаем до проверки указателей (стрелок), ставим все стрелки по центрам кроме тахометра, он выставляется на 3000 оборотов, завершаем тест, при этом все стрелки возвращаются на свои места, проводим тест ещё раз, если всё хорошо насаживаем стрелки до конца, собираем всё оставшееся, наслаждаемся результатом.
P.S. если есть возможность отдайте всё профессионалам, пусть лучше они возятся, нервы дороже.
P.P.S. Если вы займётесь заниматься этим сами, всё делаете на свой страх и риск, поломать там что-нибудь очень легко.
Ну а я уже три недели ездию с работающим дисплейчиком.
Хочу показать, как легко можно заменить дисплей в приборной панели А4б5 А6С5. Они давно не дефицит и стоят дешевле 500 рублей. Для этого нужен всего лишь не большой навык пайки и все :-) На худой конец всегда можно найти знакомого радиолюбителя или отнести разобранную плату в ближайший сервис по ремонту сотовых и ткнуть пальцем, что припаять нужно :-)
Для начала идем к братьям китайцам и заказываем дисплей.
Через пару недель получаем его.
В этот раз попались мне в работу, с разницей в пару дней, две приборки, одна с бракованным китайским дисплеем, там, где широкая полоса вертикальная и одна со стандартным заводским, с выпадающими строчками. На их примере я и буду показывать замену дисплея. А так же покажу, к чему приводит неправильный демонтаж родного дисплея.
Теперь приступим непосредственно к самой замене. Ну как снять приборку с машины я описывать не буду, там всего два винтика :-) По сему кладем приборку на «операционный стол» и разбираем ее. Разбираем аккуратно и не торопясь, особенно если у вас опыта нет.
1. Откручиваем сзади приборки два винта.
2. Разъединяем защелки по бокам.
3. Поддеваем крупные защелки по кругу корпуса.
4. Снимаем переднюю панель со стеклом.
Далее снимаем все стрелки и сами шкалы приборов. Снимаем тем, что есть под рукой. Стрелки просто в верх стягиваются, не поцарапайте шкалы. Если опыта нет, то что-нибудь подложите на них. Если отвалятся черные колпачки то не страшно. Они потом легко обратно защелкнутся при сборке. Шкалы приборов тоже снять легко, мелкие в низ стягиваются. Большие поворачиваются на определенный угол, что бы совпали пазы, и снимаются, угол поворота на фото видно.
Ну вот, шкалы сняли, осталось совсем немного, надо снять белый рассекатель ламп (диодов) или как он там по науке называется. Он держится на защелках и составляет одно целое с обрамлением маленьких дисплеев. «Мудрые» люди советуют эти дисплеи разобрать, что б снять всю эту конструкцию, но сие в корне не правильно ибо мелкие дисплеи не любят сборки-разборки, там усыхают токопроводящие резинки, один бог знает в каком у вас они состоянии и не будут ли они отходить в дальнейшем. По сему просто перекусываем тонкие перемычки на обрамление дисплейчиков. На фото видно. И спокойно отсоединяем рассекатель от платы. Он держится на пяти защелках. Поддеваете их по очереди отверткой и рассекатель почти снят, он держится только на штыре регулировки яркости подсветки.
Для того, что б снять его окончательно надо отщелкнуть от платы заднюю часть корпуса приборки. За плату она цепляется всего лишь двумя защелками. Я их стрелочками показал. Далее сжать лапки регулятора подсветки и вытолкнуть его. Все, белый рассекатель снят. Так же надо отогнуть четыре лапки крепления обрамления центрального дисплея.
Снимаем обрамление дисплея. Смотрим как запаян китайский дисплей. Запаян в принципе хорошо, только одна дорожка повреждена и нарощена (закралось подозрение что криво сняли родной). Приступаем к выпайке старого дисплея, выпаиваются они на горячую, причем греем паяльником а не феном! Да да, только паяльником, температура 380 жало широкое. Отгибаем шлейф мажем флюсом и начиная греть с одной стороны и не торопясь ведя по шлейфу паяльником поднимаем с платы шлейф. Все очень просто. К стати VDO платы очень хорошего качества и дорожки от перегрева не отваливаются, ну от разумного конечно перегрева :-) На фото все это видно.
Ну вот, дисплеи отпаяны, контактные площадки промыты. Видите на левой фото контактные площадки местами порваны, а одна вообще оторвана? На ней стоял китайский бракованный дисплей. Знаете почему? Да потому что какой то «мастер» наверное насмотрелся ютуба где изредка какие то ламеры рекомендуют старый дисплей отрывать на холодную! Вот результат, могло бы быть и хуже. Справа снят старый дисплей стандартным горячем методом с помощью паяльника. Видите разницу? Еще раз подчеркну, фен не нужен, только паяльник.
Теперь берем новый дисплей, мажем флюсом и одним неторопливым движением залуживаем контакты, так же с другой стороны поступаем. Ну вот, новый шлейф готов к пайке на плату.
Теперь приступим к пайке новых экранов. Покажу свой маленький секрет который облегчает процесс. Берете кусок тонкого двухстороннего скотча, ну того который для наклейки стекол в телефонах используется. Клеите на шлейф со стороны платы. Далее перед пайкой приклеиваете шлейфик и позиционируете его, точно позиционируете. Мажете флюсом и одним не торопливым движением паяльника припаиваете шлейф. Видите как все просто? Раз два три четыре и шлейф впаян :-)
Теперь можно включить приборку и проверить пайку и сам дисплей, вдруг брак.
Все ОК :-)
Теперь снимаем защитную пленку, одеваем обрамление и загибаем лапки крепления обрамления. И опять включаем для проверки.
В процессе пайки использую флюс ЛТИ-120. который не требует смывания и стандартный припой ПОС 61, ни какой экзотики.
Все манипуляции провожу при температуре 380 гр. Эта оптимальная температура для данной операции на плате VDO.
Теперь начинаем собирать в обратном порядке, одеваем стрелки, сильно не парьтесь, все равно правильно не поставите. Надо будет калибровать. Для калибровки подключаем приборку на столе к компу с Вагкомом или «Васей». Можно конечно эту операцию и на машине произвести но сее очень не удобно, проще на столе.
Сейчас опишу подключение, оно очень простое. Даю нумерацию контактов для А4Б5 2000г рест. Если у вас другая приборка то посмотрите свою распиновку контактов.
Плюс 12 вольт подключаем к контактам синего разъема — №1(Клемма 15), №23(Клемма 30), №30(S-контакт)
Минус (земля) подключаем к контактам синего разъема — №7(Клемма 31), 9(Клемма 31), 24(Клемма 31)
Запитываем от любого блока питания на 12 вольт, токов нет больших по сему 2-3 ампера за глаза.
KL диагностический адаптер имеет контакты, +12, -12, К-линия, и земля(не у всех). Подключается просто – 12 вольт на 12 вольт, если есть земля то на минус ее, К-линию на контакт №28 зеленого разъема.
Подключать можно с помощью накидных пинов от каких либо разъемчиков, или, если вы время от времени этим занимаетесь, с помощью родных разъемов, благо ими можно на разборке нахаляву разжиться :-) У меня через разъемчики.
Подключаем приборку, включаем комп. Запускаем Вагком. Выбираем «Панель приборов», «Тест исполнителей», «Старт», «Аналоговые указатели». Стрелки должны зделать полный ход и занять следующие позиции – Все мелкие указатели строго вертикально, Тахометр 3000, Спидометр 100 км.ч.
К стати, щелкая дальше можно проверить все лампочки информационные и пищалку.
Ну вот подключили, видно что стрелки не на местах. Начинаем их на место ставить методом кручения до упора и прокручивания. Температуру масла и вольтметр можно прям во включенном состоянии выставить а остальные нет. Остальные запоминаете на сколько надо сдвинуть, выходите из диагностики, отключаете приборку, сдвигаете, заново запускаете диагностику… И так много раз до победного конца :-))
Ну вот, стрелочки все выставил :-)
Теперь полностью собираете приборку, нащелкиваете переднею часть и не забывайте завернуть сзади два винтика. Еще раз включаете тест, что б убедится что ничего не сбили и радуетесь результатом. Можно идти ставить в машину.
Ставим в машину и наслаждаемся новым и четким центральным дисплеем, лепота…
На этом все. Не гвоздя вам не жезла.
АУДИ А4 Б5 потухла БК все работает кроме БК, отдал автоэлектрику сказал приборка мертвая, знаю есть дисплеи на алиэкспрес немогу разобраться какая именно подойдет, и по мимо дисплея есть такая вероятность что проблема в ручке переключения, дворники работают но переключения режимов скорости невидно разницы. И есть какой то метод проверить дисплей без подключение к машине.
20.01.2021 купил новую панель с разборки удачно совпало и иммо 2 и номер один в один, в инете много примеров как прописать панель и ключи потом также прописываются инфы много скопирую слова человека в с VK
ДЛя подключения нам нужна новая панель иммо 2, ВДО. с UN4 есть проблемы по вытаскиванию из неё пин кода. Хотя уже есть решение, но оно не стандартное. Поэтому если у вас УЭН, то уж поставьте в хорошее местечко, потому как возможно вы её обездвижите. (пугаю на всякий случай.)
Второе — проверяем, что новая панель не американка. Спидометр должен быть только в КМ, без миль, все надписи классические. На Американских приборках нету иммо, поэтому если у вас не американка, а хотите поставить американку — у вас ничего не выйдет.
Для перестановки приборки понадобится синий кабель К-КЛ стандартный, и из софта — Ваг ЕЕРПОМ, что бы прочитать логин новой приборки, заодно можно и пробег свой выставить. И софт для работы с синим кабелем — вася диагност, ваг-ком, в общем любая.
Сначала подключаем кабель, устанавливаем ваг еерпом, и в програм файлах отыскиваем его папку и оттуда запускаем. Устанавливается через установщик, но у меня на семерке ни ярлыка на рабочем, ни в пуске не появилось. Там в DASH-> Read EEprom.
Прога должна подключиться, скачать еерпом приборки, и вывести внизу справа пробег и посередине логин ваш. Всё делается сразу на новой приборке (на старой только кодировку посмотрите).
Узнав логин, идем и привязываем приборку к мотору:
Для блоков управления двигателем с иммо I и II
никаких особых сложностей нет, никаких паролей не нужно, и для проведения процедуры достаточно обычной диагностической проги (17-10-000, 25-10-000):
17 — instruments (либо 25 — immobilizer),
10 — adaptation, вводим канал 000, "Read", жмем "Test", "Save".
"Done, Go Back", "Close Controller, Go Back".
После надо просто прописать ключи к данной приборке. Ваши ключи спокойно подойдут. Желательно прописывать сразу все.
Ремонт приборной панели, замена центрального дисплея.
Хочу показать, как легко можно заменить дисплей в приборной панели А4б5 А6С5. Они давно не дефицит и стоят дешевле 500 рублей. Для этого нужен всего лишь не большой навык пайки и все 🙂 На худой конец всегда можно найти знакомого радиолюбителя или отнести разобранную плату в ближайший сервис по ремонту сотовых и ткнуть пальцем, что припаять нужно 🙂
Для начала идем к братьям китайцам и заказываем дисплей.
Через пару недель получаем его.
В этот раз попались мне в работу, с разницей в пару дней, две приборки, одна с бракованным китайским дисплеем, там, где широкая полоса вертикальная и одна со стандартным заводским, с выпадающими строчками. На их примере я и буду показывать замену дисплея. А так же покажу, к чему приводит неправильный демонтаж родного дисплея.
Теперь приступим непосредственно к самой замене. Ну как снять приборку с машины я описывать не буду, там всего два винтика 🙂 По сему кладем приборку на «операционный стол» и разбираем ее. Разбираем аккуратно и не торопясь, особенно если у вас опыта нет.
1. Откручиваем сзади приборки два винта.
2. Разъединяем защелки по бокам.
3. Поддеваем крупные защелки по кругу корпуса.
4. Снимаем переднюю панель со стеклом.
Далее снимаем все стрелки и сами шкалы приборов. Снимаем тем, что есть под рукой. Стрелки просто в верх стягиваются, не поцарапайте шкалы. Если опыта нет, то что-нибудь подложите на них. Если отвалятся черные колпачки то не страшно. Они потом легко обратно защелкнутся при сборке. Шкалы приборов тоже снять легко, мелкие в низ стягиваются. Большие поворачиваются на определенный угол, что бы совпали пазы, и снимаются, угол поворота на фото видно.
Ну вот, шкалы сняли, осталось совсем немного, надо снять белый рассекатель ламп (диодов) или как он там по науке называется. Он держится на защелках и составляет одно целое с обрамлением маленьких дисплеев. «Мудрые» люди советуют эти дисплеи разобрать, что б снять всю эту конструкцию, но сие в корне не правильно ибо мелкие дисплеи не любят сборки-разборки, там усыхают токопроводящие резинки, один бог знает в каком у вас они состоянии и не будут ли они отходить в дальнейшем. По сему просто перекусываем тонкие перемычки на обрамление дисплейчиков. На фото видно. И спокойно отсоединяем рассекатель от платы. Он держится на пяти защелках. Поддеваете их по очереди отверткой и рассекатель почти снят, он держится только на штыре регулировки яркости подсветки.
Для того, что б снять его окончательно надо отщелкнуть от платы заднюю часть корпуса приборки. За плату она цепляется всего лишь двумя защелками. Я их стрелочками показал. Далее сжать лапки регулятора подсветки и вытолкнуть его. Все, белый рассекатель снят. Так же надо отогнуть четыре лапки крепления обрамления центрального дисплея.
Снимаем обрамление дисплея. Смотрим как запаян китайский дисплей. Запаян в принципе хорошо, только одна дорожка повреждена и нарощена (закралось подозрение что криво сняли родной). Приступаем к выпайке старого дисплея, выпаиваются они на горячую, причем греем паяльником а не феном! Да да, только паяльником, температура 380 жало широкое. Отгибаем шлейф мажем флюсом и начиная греть с одной стороны и не торопясь ведя по шлейфу паяльником поднимаем с платы шлейф. Все очень просто. К стати VDO платы очень хорошего качества и дорожки от перегрева не отваливаются, ну от разумного конечно перегрева 🙂 На фото все это видно.
Ну вот, дисплеи отпаяны, контактные площадки промыты. Видите на левой фото контактные площадки местами порваны, а одна вообще оторвана? На ней стоял китайский бракованный дисплей. Знаете почему? Да потому что какой то «мастер» наверное насмотрелся ютуба где изредка какие то ламеры рекомендуют старый дисплей отрывать на холодную! Вот результат, могло бы быть и хуже. Справа снят старый дисплей стандартным горячем методом с помощью паяльника. Видите разницу? Еще раз подчеркну, фен не нужен, только паяльник.
Теперь берем новый дисплей, мажем флюсом и одним неторопливым движением залуживаем контакты, так же с другой стороны поступаем. Ну вот, новый шлейф готов к пайке на плату.
Теперь приступим к пайке новых экранов. Покажу свой маленький секрет который облегчает процесс. Берете кусок тонкого двухстороннего скотча, ну того который для наклейки стекол в телефонах используется. Клеите на шлейф со стороны платы. Далее перед пайкой приклеиваете шлейфик и позиционируете его, точно позиционируете. Мажете флюсом и одним не торопливым движением паяльника припаиваете шлейф. Видите как все просто? Раз два три четыре и шлейф впаян 🙂
Теперь можно включить приборку и проверить пайку и сам дисплей, вдруг брак.
Все ОК 🙂
Теперь снимаем защитную пленку, одеваем обрамление и загибаем лапки крепления обрамления. И опять включаем для проверки.
В процессе пайки использую флюс ЛТИ-120. который не требует смывания и стандартный припой ПОС 61, ни какой экзотики.
Все манипуляции провожу при температуре 380 гр. Эта оптимальная температура для данной операции на плате VDO.
Теперь начинаем собирать в обратном порядке, одеваем стрелки, сильно не парьтесь, все равно правильно не поставите. Надо будет калибровать. Для калибровки подключаем приборку на столе к компу с Вагкомом или «Васей». Можно конечно эту операцию и на машине произвести но сее очень не удобно, проще на столе.
Сейчас опишу подключение, оно очень простое. Даю нумерацию контактов для А4Б5 2000г рест. Если у вас другая приборка то посмотрите свою распиновку контактов.
Плюс 12 вольт подключаем к контактам синего разъема — №1(Клемма 15), №23(Клемма 30), №30(S-контакт)
Минус (земля) подключаем к контактам синего разъема — №7(Клемма 31), 9(Клемма 31), 24(Клемма 31)
Запитываем от любого блока питания на 12 вольт, токов нет больших по сему 2-3 ампера за глаза.
KL диагностический адаптер имеет контакты, +12, -12, К-линия, и земля(не у всех). Подключается просто – 12 вольт на 12 вольт, если есть земля то на минус ее, К-линию на контакт №28 зеленого разъема.
Подключать можно с помощью накидных пинов от каких либо разъемчиков, или, если вы время от времени этим занимаетесь, с помощью родных разъемов, благо ими можно на разборке нахаляву разжиться 🙂 У меня через разъемчики.
Подключаем приборку, включаем комп. Запускаем Вагком. Выбираем «Панель приборов», «Тест исполнителей», «Старт», «Аналоговые указатели». Стрелки должны зделать полный ход и занять следующие позиции – Все мелкие указатели строго вертикально, Тахометр 3000, Спидометр 100 км.ч.
К стати, щелкая дальше можно проверить все лампочки информационные и пищалку.
Ну вот подключили, видно что стрелки не на местах. Начинаем их на место ставить методом кручения до упора и прокручивания. Температуру масла и вольтметр можно прям во включенном состоянии выставить а остальные нет. Остальные запоминаете на сколько надо сдвинуть, выходите из диагностики, отключаете приборку, сдвигаете, заново запускаете диагностику… И так много раз до победного конца :-))
Ну вот, стрелочки все выставил 🙂
Теперь полностью собираете приборку, нащелкиваете переднею часть и не забывайте завернуть сзади два винтика. Еще раз включаете тест, что б убедится что ничего не сбили и радуетесь результатом. Можно идти ставить в машину.
Ставим в машину и наслаждаемся новым и четким центральным дисплеем, лепота…
На этом все. Ни гвоздя вам ни жезла.
Читайте также: