Можно ли восстановить материнскую плату после короткого замыкания
Материнская плата ноутбука не включается. На примере ASUS A6F рассмотрим общий принцип ремонта и поиска неисправностей, которые препятствуют запуску материнской платы и поможет нам в этом POWER On Sequence (такая страничка имеется во многих схемах ноутбуков).
По диаграмме можно отследить всю процедуру запуска материнской платы, начиная с момента включения питания и вплоть до готовности процессора выполнять инструкции BIOS и определить, на каком из этапов у нас происходит ошибка. В той же pdf-ке к материнской плате, можно найти более детальную схему распределения напряжений:
Первым делом следует убедиться в наличии питающего напряжения 19 вольт на входе материнской платы и, желательно, напряжения с АКБ (аккумуляторной батареи). Отсутствие входных напряжений A/D_DOCK_IN и АС_ВАТ_SYS представляется достаточно частой проблемой и проверку следует начинать с блока питания и разъёма на плате.
Если напряжение на участке (разъём — P-mosfet) отсутствует, то необходимо разорвать связь между сигналами A/D_DOCK_IN и AC_BAT_SYS. Если напряжение со стороны A/D_DOCK_IN появилось, то причина неисправности скрывается дальше и надо разбираться с участком (P-mosfet — нагрузка):
Необходимо исключить вариант короткого замыкания (КЗ) по AC_BAT_SYS (19В). Чаще всего, КЗ заканчивается не дальше, чем на силовых транзисторах в цепях, требующих высокой мощности (питание процессора и видеокарты) или на керамических конденсаторах. В ином случае, необходимо проверять все, к чему прикасается AC_BAT_SYS.
Если КЗ отсутствует, то обращаем внимание на контроллер заряда и P-MOS транзисторы, которые являются своеобразным «разводным мостом» между блоком питания и аккумулятором. Контроллер заряда выполняет функцию переключателя входных напряжений. Для понимания процесса работы, обратимся к datasheet, в котором нас интересует минимальные условия работы контроллера заряда:
Как видно по схеме, контроллер MAX8725 управляет транзисторами P3 и P2, тем самым переключая источники питания между БП и аккумулятором — P3 отвечает за блок питания, а P2 за аккумулятор. Необходимо проверить работоспособность этих транзисторов.
Разберем принцип работы контроллера. При отсутствии основного питания, контроллер автоматически закрывает транзистор P3 (управляющий сигнал PDS) тем самым перекрывая доступ блока питания к материнской плате и открывает транзистор P2 (управляющий сигнал PDL). В таком случае плата работает только от аккумулятора.
Если мы подключим блок питания, контроллер должен перекрыть питание от аккумулятора закрывая P2 и открывая P3, обеспечив питание от внешнего блока питания и зарядку аккумулятора.
При диагностике входного напряжения от сети мы не используем аккумулятор и проверяем только сигнал PDS. В нормальном режиме он должен "подтягиваться" к земле, тем самым открывая P-MOS и пропуская 19В на плату. Если контроллер неправильно управляет транзистором P3, то необходимо проверить запитан ли сам контроллер. Затем проверяем основные сигналы DCIN, ACIN, ACOK, PDS. При их отсутствии, меняем контроллер и, на всякий случай, P-MOS транзисторы.
Если проблем с входными напряжениями нет, но плата все равно не работает, переходим к следующему шагу.
1–2. Питание EC контроллера
Embedded Contoller (EC) управляет материнской платой ноутбука, а именно включением/выключением, обработкой ACPI-событий и режимом зарядки аккумулятора. Также эту микросхему ещё называют SMC (System Management Controller) или MIO (Multi Input Output).
Контакты микросхемы EC контроллера программируются под конкретную платформу, а сама программа, как правило, хранится в BIOS или на отдельной FLASH микросхеме.
Вернувшись к схеме запуска материнской платы, первым пунктом видим напряжение +3VA_EC, которое является основным питанием EC контроллера и микросхемы BIOS. Данное напряжение формирует линейный стабилизатор MIC5236YM:
Благодаря присутствию сигнала AC_BAT_SYS, микросхема должна выдать напряжение +3VAO, которое с помощью диагностических джамперов преобразуется в +3VA и +3VA_EC.
+3VA и +3VA_EC питают Embedded контроллер и BIOS, при этом запускается основная логика платы, которая отрабатывается внутри EC контроллера. Основными причинами отсутствия +3VA и +3VA_EC могут служить короткое замыкание внутри компонентов (ЕС, BIOS и т.д.), либо повреждение линейного стабилизатора или его обвязки.
«Что же там внутри?»
Визуально с платой все было в порядке, никаких сколотых или подозрительных элементов.
После краткого опроса оказалось, что знакомый только учится паять, а пока уж как получилось: нервничал, расстроился от результата, и даже флюс тщательно стирать не стал, так как подумал, что плате пришел натуральный конец.
Зачем вообще было снимать микросхему биос? Оказалось, прищепка не смогла с ней подружиться, а вот выпаянный чип определился программатором и прошился.
Если кратко - то все получилось, можете пролистать до конца, если не хочется читать, как надо было это паять и где знакомый сделал ошибку.
Раз уж представился случай, то выскажу небольшой ликбез без претензии на оригинальность и опишу, что сделал я.
Во-первых , для работы с микросхемами нужно использовать качественный флюс . Здесь использовался состав непонятного качества и происхождения, который при нагревании стал коричневым. Мне нравится использовать безотмывочный флюс для BGA – RMA223 (китайский аналог Ya Xun YX-RMA-223, желтый). На него, к сожалению, много плохих подделок, но настоящий тюбик гель-флюса (или хороший аналог) на 10 грамм за 500-600 рублей при редкой пайке прослужит годами .
Флюс наносится на "олово", которое надо разогреть для снятия детали, при воздействии паяльником. Слой флюса должен быть достаточным, но его не должно быть слишком много или слишком мало - здесь поможет практика на ненужных платах. К тому же, у каждого флюса свое поведение.
Во-вторых , паяльник должен быть достаточно мощным, чтобы разогревать припой быстро (хотя бы ватт на 40, но обычно не более 70), и не самым дешевым, а действовать им нужно аккуратно и уверенно. Жало должно быть удобным для подобных работ (мне больше нравится заточенное в двух плоскостях), чистым от грязи и припоя, залуженным или с неповрежденным покрытием.
В-третьих , для удобства работ желательно иметь под рукой держатель для паяльника, очиститель для жала (специальная мокрая губка), лупу, хороший свет, удобное место за столом и качественный пинцет (пинцеты наших прекрасных дам для их косметологических изысков нам мало подойдут :).
Для начала - снимаем батарейку. Это важно, так как пайка с ней может повредить микроэлементам платы.
Снимаем микросхему биос
Нанеся флюс на ножки микросхемы и пройдя по ним паяльником, сперва убираем припой с одной стороны , одновременно слегка приподняв микросхему с этого края пинцетом. Потом повторяем с другой и снимаем микросхему. Олово должно быть прогретым, чтобы ножки микросхемы не утащили за собой контактные площадки с платы .
Если припоя много и не получается снять сразу всё «олово», то можно аккуратно использовать, если позволяет место (рядом нет микроэлементов), ленту для снятия припоя (с ней лучше потренироваться сперва на ненужной плате - как она принимает олово, и как ведет себя, остывая).
Чистим старый флюс.
Конденсатор. Оставлять его в таком виде конечно же нельзя
Как видно, припой «прихватил» конденсатор с внутренней стороны платы – знакомый не стал полностью его снимать, когда подцеплял прищепку, а для пробного запуска накинул припоя с внутренней стороны платы, "для контакта". Такой подход в корне неверен , ведь скорее всего поэтому плата не включалась – блок питания уходил в защиту от КЗ. Здесь все нужно зачистить, а конденсатор полностью снять и заново установить.
Добавляем флюс, лентой для снятия припоя убираем излишки с обеих сторон платы, снова добавляем немного флюса, разогреваем по очереди ножки с обратной стороны платы и вынимаем конденсатор, слегка покачивая его из стороны в сторону. Нужно запомнить полярность , как он стоял в плате – обычно цветом помечен минус, такая же маркировка есть на конденсаторе, в добавок, минусовая нога у новой детали длиннее.
А вот тут ждал сюрприз . Под конденсатором нашлись странные пруточки, оказавшиеся нерасплавленным припоем, прилипшим к флюсу. Это также могло быть причиной короткого замыкания. Все убираем.
1–2. Питание EC контроллера
Embedded Contoller (EC) управляет материнской платой ноутбука, а именно включением/выключением, обработкой ACPI-событий и режимом зарядки аккумулятора. Также эту микросхему ещё называют SMC (System Management Controller) или MIO (Multi Input Output).
Контакты микросхемы EC контроллера программируются под конкретную платформу, а сама программа, как правило, хранится в BIOS или на отдельной FLASH микросхеме.
Вернувшись к схеме запуска материнской платы, первым пунктом видим напряжение +3VA_EC, которое является основным питанием EC контроллера и микросхемы BIOS. Данное напряжение формирует линейный стабилизатор MIC5236YM:
Благодаря присутствию сигнала AC_BAT_SYS, микросхема должна выдать напряжение +3VAO, которое с помощью диагностических джамперов преобразуется в +3VA и +3VA_EC.
+3VA и +3VA_EC питают Embedded контроллер и BIOS, при этом запускается основная логика платы, которая отрабатывается внутри EC контроллера. Основными причинами отсутствия +3VA и +3VA_EC могут служить короткое замыкание внутри компонентов (ЕС, BIOS и т.д.), либо повреждение линейного стабилизатора или его обвязки.
4. Сигнал VSUS_GD
На этом этапе контроллер дежурных напряжений сообщает EC контроллеру о том, что дежурные питания в норме. Проблем тут быть не должно.
7. Сигнал включения (сигнал PM_PWRBTN)
Если южный мост его успешно принял, то следующим этапом является выдача ответа в виде двух сигналов PM_SUSC, PM_SUSB, которые, в свою очередь, являются разрешением южного моста EC контроллеру включать основные напряжения платы (если южный мост никак не реагирует на сигнал PM_PWRBTN, то проблема скрывается в нем).
Что мы получили в итоге?
- сделали надежную и ровную пайку микросхемы биос,
- убрали лишнее олово с конденсатора и бесхозные куски припоя,
- почистили остатки странного флюса,
- убрали все возможные видимые причины КЗ.
Можно протестировать включение.
Первое включение - кулеры закрутились, материнская плата через пару секунд выключилась, но это нормально, когда в системе нет батарейки и сбросился CMOS. Далее плата запустилась снова, самостоятельно.
Как и ожидалось – кулеры закрутились, пост-коды побежали, блок питания в защиту уходить перестал. Правда выяснилось, что тестовая оперативка одной плашкой работала только в определенном слоте, поэтому пару запусков пост-коды останавливались на тесте памяти и пришлось озадаченно поиграть в угадайку, но это уже детали.
Тем не менее, все заработало , операционная система завелась. И это могло бы случится сразу, если бы знакомый проделал все правильно и аккуратно . Теперь он хочет подтягивать свои навыки и уже закупился более надежным паяльным оборудованием. Это можно только приветствовать!
Осваивайте пайку – это полезный навык, ведь любой хозяйственный мастер должен уметь в домашних условиях провести несложный ремонт – это недорого и может порадовать неожиданным и приятным результатом.
Ставьте лайк, если было интересно! Поделитесь в комментариях вашими соображениями!
После того как вы разобрали ноутбук и добрались до материнской платы, в первую очередь стоит внимательно осмотреть её на предмет окислов, потемневших участков, следов пайки, нагара, вздутий текстолита и других повреждений. Внимательно осматриваем все разъёмы (чтобы нигде ничего не коротило). По результатам первичного внешнего осмотра уже можно составить определённые выводы.
Далее действуем по ситуации. К примеру, если будут найдены следы окисления, то надо снимать с платы всё что снимается и хорошенько её промыть (я промываю водой с фейри и зубной щёткой, а затем выдуваю всю влагу с платы с помощью компрессора). Досушивать плату желательно на "печке" нижним подогревом с температурой 60 градусов, только без фанатизма. Под микроскопом осматриваем отгнившие элементы и восстанавливаем!
Стоит обратить особое внимание на то место куда "протекло". Часто жидкость попадает, к примеру, под южный мост и в итоге под ним начинают отгнивать контакты. Придётся снимать юг, чистить посадочное место и не редко восстанавливать «пятаки». «Реболлить» чип или ставить новый — это уже на ваше усмотрение.
Если же ничего подозрительного на плате не обнаружено, стоит проверить наличие короткого замыкания (КЗ) на плате. Как это делается?
Если вы ДОСКОНАЛЬНО не знаете платформу, лучше скачать схему и уже по ней смотреть цепи питания. Схемы ищутся не по названию ноутбука, а по названию платформы (подробно об определении платформ можно почитать тут ).
Проверку цепей питания всегда начинаем с «первички» (по 19-ти вольтовой линии). Вообще, первичка на некоторых моделях может быть не только 19В, а например 15 или 20В. Не поленитесь посмотреть что написано на корпусе устройства, чтобы не ошибиться с выбором совместимого ЗУ.
Ищем по схеме где проходит 19-ти вольтовая линия питания и меряем сопротивление относительно земли. Оно должно быть очень большим!
Если нашлось заниженное сопротивление по высокому (19В), то следует понять в каких цепях оно присутствует — в обвязке чаржера ( Сharger в переводе с английского "зарядное устройство") или в нагрузке. Чтобы понять как это сделать, давайте рассмотрим принцип работы чаржера:
Для примера я взял даташит от микросхемы чаржера BQ24753A. Итак, что же происходит при подключении блока питания?
На ACDET (детектор зарядника) через резистор, который является делителем, приходит напруга и если она больше 2.4В, то чаржер сообщает мультиконтроллеру о переходе в режим зарядки по каналу IADAPT . При этом OVPSET определяет порог входного напряжения и если всё нормально, то ключ (мосфет) Q3 закрывается и управляющая ACDRV открывает Q1, тем самым запитывая чаржер уже от БП (PVCC 19В) и проходит Q2, после чего уходит в нагрузку.
Я не буду пояснять для чего служат остальные выводы, ибо это будет очень долго, но если вам интересно, то вы можете сами поискать даташит и вдумчиво изучить остальной функционал.
Вернёмся к тому, что нам надо определить, где присутствует КЗ (в нагрузке или до неё). Исходя из вышесказанного, вы должны понимать, что если пробит конденсатор С1 и мы будем искать КЗ в нагрузке, то его там попросту не обнаружим. На разъёме оно будет просаживаться, поэтому надо производить замеры относительно земли. Сперва проверяем на резисторе R10, затем на PVCC микросхемы чаржера и, наконец, на резисторе Rас. Так же, в обязательном порядке, проверяем мосфеты Q1, Q2 и Q3 на пробой (желательно с ними проверить Q4 и Q5).
Далее, если допустить что КЗ не в нагрузке, то воспользуемся ЛБП (лабораторным блоком питания) с ограничением по току. Тыкаем в область КЗ и найдя на плате греющиеся элементы, заменяем их. Процедура производится до того момента, пока КЗ не уйдёт (можно обойтись и без ЛБП, просто выпаивая подозрительные элементы и заменяя, если они пробиты, но это гораздо дольше).
Совсем другое дело, если короткое в нагрузке. Тут уже, перед тем как лазить ЛБП, следует убедиться что все мосфеты во вторичных цепях питания, на которые приходит высокое (другими словами верхнее плечо) не пробиты. Сейчас поясню вам зачем это надо, а для наглядности рассмотрим часть цепи шимкотроллера RT8202A (в схеме от ASUS k42jv это питальник оперативы):
Как видно из рисунка, если у вас насквозь пробит PQ1, то все что вы будете подавать в линию высокого (в данном случае оно обзывается AC_BAT_SYS ), будет приходить на дроссель и далее в узлы питания оперативы (если вы её не вытащили заранее). Подумайте что будет, если на её месте окажется цепь питания видюхи.
Если вы проверили мосфеты и убедились что КЗ по высокому всё-таки в нагрузке, подключаем ЛБП и ищем косяки. Тут стоит добавить, что перед применением ЛБП желательно поснимать с платы всё снимаемое и желательно выставить на ЛБП выходное напряжение около 1В и 1A. Для поиска неисправных елементов нам важна сила тока, а не «напруга» . Тем самым вы обезопасите себя от выгорания ещё чего либо, но уже по собственной вине :)
Проверяем плату на наличие КЗ во вторичных цепях питания. Открываем схему и смотрим. Во «вторичке» нас интересуют дросселя (зачастую обозначаются в схемах как PL). Сопротивления на них измеряются относительно земли. Сразу хочу предупредить, что на некоторых дросселях сопротивление может быть достаточно низким, но это не всегда означает КЗ.
К примеру, на дросселях питания процессора в режиме «прозвонки» сопротивление может составлять 2 Ома и для этой платформы это нормально, а вот если 0.5 Ома, то это уже наталкивает на мысли. Так же есть видяхи, у которых сопротивление по питанию может быть в районе 1 Ома. Если вы не уверены в нормальности сопротивления, то лучше поискать информацию о своей платформе. В будущем вы уже на память будете знать где какое сопротивление должно быть. Как говорится, знание приходит с опытом.
Если нашли заниженное сопротивление по вторичным питаниям (например в дежурке), то смотрим с какой стороны оно находится — в обвязке «шима» или в нагрузке. Для этого на некоторых платах распаяны джамперы. Если их нет, то смотрим схему и думаем где можно разомкнуть и померить.
При наличии КЗ со стороны нагрузки, делаем те же манипуляции с ЛБП, только ставим ту напругу, которая должна быть в этой цепи (можно меньше, но не больше) и снова ищем что греется. Если будут греться большие чипы (имеется ввиду север, юг и т.д.), то данную процедуру следует прекратить и искать КЗ размыкая цепи.
Если КЗ нашлось в обвязке, то сперва проверяем нижний ключ, а потом уже всё остальное (можно тем же ЛБП).
После того как убедились, что у нас нету «козы» на плате, можно пробовать её запустить. Вставляем зарядное устройство и нажимаем на кнопку включения. И тут у нас будет несколько вариантов развития событий.
5. Сигнал RSMRST
Если сигнал выходит, но до южного моста не доходит, то проверяем южный мост и часовой кварц, в худшем случае меняем сам южный мост.
Краткая предыстория
Впрочем, как оказалось, биос то прошился, но вот материнская плата была немного не той ревизии и что-то там не совпадало по железу (но здесь вина скорее за китайцем, об этом позже).
Для заливки оригинального родного биоса был одолжен программатор-прищепка, ну а дальше раздался звонок:
- Кажется, я сломал новую материнку, может быть даже совсем. Скинул микросхему биоса, прошил программатором, впаял обратно, а плата не реагирует ни на что.
- Вези, говорю, поможем, чем сможем.
Оставил он горемычную плату мне и укатил по своим делам.
6. Кнопка включения (сигнал PWRSW_EC)
На этом этапе необходимо проверить прохождение сигнала от кнопки включения до EC контроллера. Для этого меряем напряжение на кнопке и проверяем ее функциональность, если после нажатия напряжение не падает, то проблема в кнопке. Так же можно закоротить этот сигнал с землей и проверить включение.
8–9. Основные напряжения
во время чистки пк случайно снял заглушку с сата разъема, контакты на нем замкнулись без защиты (они не в пример гибче и мягче, чем контакты для reset и т д которые стоят без защиты) мп подгорелакак токо запустил пк пошел дым с стороны мат платы). Проверил какие мог комплектующие. Ссд вставил в ноутбук>жив и проходит тесты на чтение и т д в биосе. Винт банально не подошел по питанию в ноут. Видеокарта без следов прогаров на цепях питания. Мог ли кз повредить что то еще? Имею плачевный опыт общения с мастерами (не раз обманывали), хотелось бы знать с чем имею дело идя к ним (ремонтопригодна ли плата в теории/что могло быть еще повреждено?). Или в данном случае просто нужно купить новую мп?
p.s винт и ссд были подключены в два нижних обведенных разъема
Там похоже подгорела какая та ШИМка, возможно что то еще. Видно что КЗ прошел по плате, текстолит вздут..
И почему не отключаете питание, когда что либо делаете внутри?
Думаю проще купить новую.
Я отключил, кз пошел после включения питания (я не заметил что банально эти контактики кисточкой загнул, они очень мягки. Заметил дым и сразу вырубил.
. ССД в сата порте заработал? Флешки работают? Если так - то южник целый и выгорели фильты (СМД кондеры) питания этого порта, либо его и соседа
Ага и мосфет выгорел точно, соседний скорее всего тоже в коротыш уйдёт после замены сгоревшего
Доцент Искусственный Интеллект (140058) Конечно можно. Если выгорел южник - он стартанёт выдаст ошибку о ЮСБ подключении. Конечно выгоревший мосфет рядом с портом желательно сдуть, иначе блок питания пойдёт в защиту от короткого замыкания по 5В линии (если БП качественный и в нём есть эта защита)
Доцент Искусственный Интеллект (140058) Стоимость мосфета - от 50 до 300 руб (лень искать мне маркировку твоего сгоревшего), несколько кондёров - руб/кг. Если же сгорел южник - проще купить новую
Короткое замыкание на плате
Сегодня у нас - очередной ремонт материнской платы компьютера. На этот раз - короткое замыкание на плате. Вещь крайне не приятная, но иногда проблема решается весьма простым способом (нужно только знать, в какую сторону "копать").
Вот такая бюджетная плата от фирмы Asus на 775-ом процессорном сокете (разъеме) у нас имеется:
Неисправность выглядит следующим образом: плата стартует (вентилятор на процессоре вращается), но дальше ничего не происходит. Как же мы определили, что имеем дело с коротким замыканием на материнской плате? Исключительно методом ощупывания пальцами всех основных компонентов и микросхем, на ней расположенных!
Когда я в своих "исследованиях" добрался до двух регуляторов напряжения, расположенных слева от Pci-Express разъема, то сразу обратил внимание, что они слишком горячие для работы в штатном режиме. Текстолит ощутимо нагревался даже снизу, что является одним из характерных признаков перегрева, вызванного коротким замыканием внутри одного из элементов.
При коротком замыкании компьютер может вести себя по разному: может вообще не стартовать или запуститься и тут же "уходить в защиту" (включается защитный режим от перенапряжения). Это обусловлено тем что замыкание может быть локализовано в одной из микросхем и не приводить к аварийному отключению блока питания и всего компьютера в целом.
Если же замыкание происходит на корпус компьютера или "пробитым" оказывается один из силовых элементов схемы, тогда аварийное отключение (с последующим отсутствием запуска) является вполне вероятным развитием событий.
Давайте посмотрим на нашу область нагрева более внимательно:
Какие же элементы у нас здесь нагреваются сильнее, чем нужно? Прежде всего, это два стабилизатора напряжения на 5 Вольт (обведены красным) и микросхема интегрированной сетевой карты, которая расположена справа от них.
Примечание: чтобы убедиться в том, что это действительно сетевая карта, достаточно вбить в поисковик маркировку, которая указана сверху на самом ее чипе (Attansic L1 0708 AAG).
Зеленым цветом на фото выше отмечена встроенная звуковая карта (не попадает в зону перегрева, мы о ней еще вспомним). Что именно из этой "компании" микросхем является причиной локального короткого замыкания на плате? Ставки принимаются! :)
А пока Вы думаете, я с помощью пирометра проведу замер температуры зоны нагрева, чтобы мы могли приблизительно понять, какая температура является уже не нормальной для подобного рода электронных компонентов и "материнки", работающей в холостую?
Видим следующее: 46 градусов Цельсия - это (для подобных условий) явно много! Могу сказать одно: предыдущий опыт подсказывает, что причиной короткого замыкания на плате у нас может быть именно микросхема интегрированного сетевого контроллера. Почему она? Регуляторы напряжения крайне редко выходят из строя, а вот сетевая карта - устройство с куда более сложной внутренней архитектурой и ее поломка намного вероятнее.
Если локальное КЗ именно в ней, то близлежащие элементы (обвязка) также могут нагреваться, Чтобы проверить эту мысль, нам нужно сделать следующее: с помощью паяльной станции (или любым другим способом) выпаять "подозрительный" компонент и посмотреть, перестанут ли после этого нагреваться соседние с ним элементы? Если нам повезет, то вместе с ним мы спаяем с платы и само короткое замыкание, после чего она вполне может вернуться "к жизни" :)
Идея состоит в чем: мы можем относительно безболезненно убрать (выпаять) с материнской платы отдельные ее компоненты. Почему относительно? Потому что без них устройство вполне будет функционировать и дальше, просто не будут работать некоторые его функции.
К таковым относятся: встроенные сетевые и звуковые карты (помните, на одном из фото выше последняя обведена зеленым?), различные дополнительные контроллеры наподобие FireWire и т.д. Короче говоря, все автономные микросхемы, отсутствие которых, в целом, не скажется на работоспособности системной платы и которые, в будущем, с легкостью могут быть заменены своими аналогами, установленными в отдельный слот расширения (например PCI или PCI-Express x1).
Надеюсь, объяснил понятно? Итак, давайте попробуем избавиться от короткого замыкания на плате! Воспользуемся нашим термофеном:
Полное видео пайки чипа можете посмотреть ниже (не совсем "угадал" с температурой, поэтому процесс занял столько времени, да и сама LAN микросхема имела на тыльной стороне дополнительные контактные площадки, которым требовалось время на прогрев):
После завершения работы у меня получилось вот так::
Теперь нам остается дождаться, когда все это дело остынет и проверить, осталось ли на плате короткое замыкание или нет? Можете, для порядка, удалить с нее остатки флюса, убрать с освободившихся дорожек лишний припой и т.д. Словом, провести некоторые мероприятия, которые используются в обычной технологии пайки. Мы разбирали все это в отдельной статье, так что не будем повторяться.
В итоге, запускаем нашего "пациента" и что мы видим? Короткое замыкание (коротыш) пропало и плата успешно запустилась! Я проверил регуляторы напряжения, они больше не перегревались. Теперь нам осталось установить внешнюю сетевую карту в PCI разъем, собрать все в корпус и мы снова получаем полноценный компьютер, а, казалось бы, могли уже его выбрасывать! :)
Примечание: иногда после подобного ремонта (методом выпаивания "не нужных" микросхем), бывает необходимо перепрошить биос чтобы все заработало. Не знаю, с чем это связано, но имейте это в виду на будущее!
Итак, мы с Вами только что отремонтировали еще одну материнскую плату! Устранили короткое замыкание на ней и, надеюсь, получили дополнительный экспириенс, а кто-то, возможно, даже перешел после этого на новый уровень! :) В любом случае, желаю Вам всем успешных ремонтов и до новых встреч на страницах нашего сайта!
Помогите пожалуйста. Я резко включил пилот и у меня чем то запахло. Проблема в мат.плате проверили. При запуске компа нет сигнала и долгий без остановки писк. Что делать нужно(если не менять)?
Здраствуйте Помогите пожалуста у меня есть материнська плата асус K7S41 462 соккет ета плата запускаеться но процессор негрееться посли замикания юесби + и -
Я правильно понял: произошло замыкание контактов в одном из USB портов, после чего компьютер перестал запускаться? Обычно это не приводит к критическим поломкам, но вот биос мог таки слететь! Один из вариантов - его нужно будет перепрошить.
Подскажите пожалуйста, у меня материнка ms-7529 ver1.1 у ней проблема нет напряжения на фазах и дроселях процессора, скажите в чём может быть проблема, где искать,шим контроллер или мультиконтроллер.
Если с блоком питания все нормально, возможно, транзисторы в цепях питания повылетали? Мультиконтроллер? На первом в статье фото - большая микросхема в правом верхнем углу платы.
но это только с тем бп, но того бп уже у меня нет, и теперь остались два с которыми мать не стартует, тупо кулеры крутит и все. Так вот выпаял чип сетевухи, мать по прежнему не стартует, но чип который был рядом g51085ld уже практически не греется в дежурном состоянии и при запуске. Что можете посоветовать, я конечно новичек в этом, но хоть что-то. спасибо! В один коммент не влезло, извиняюсь!
С двумя всё просто, включаю, кулеры крутятся и всё, спикер молчит, если запускать без проца или озу спикер тоже молчит. А вот с третим бп, Codegen 300w, запускаю и происходит следующее: Кулеры начинают работать примерно 3сек и останавливаются, через 3 сек мать опять сама стартует и опять останавливается, и так по кругу спустя минуту, спикер сообщает об удачной загрузке и мать работала без проблем,
Здравствуйте. Дайте совет. Я в ремонте новичек, только пока теорию изучаю. Есть плата asus p5b se. Проблема похожая с описанной в статье, в дежурном состоянии сильно греется чип сети и рядом с ней чип поменьше размером g51085ld, южный мост при этом тоже чуток грелся, но очень слабо (20-40 градусов). Мать из трех разных подключенных к ней бп, стартовала с одним из них, хотя они все рабочие.
Во время грозы выключился компьютер.(подключен через источник бесперебойного питания)Подключил другой блок питания и комп запустился, но сети не было и проработав пару минут также резко отключился, а из блока питания повалил дым. Буду пробовать воспользоваться вашими рекомендациями. Спасибо за статью. Очень доходчиво и лаконично.
Доброго времени суток, подскажите, что может быть:
компьютер на 1156 сокете,
мать асус p7h55-m,
при нажатии кнопки включения, кулеры начинают жужжать, потом перестают, потом опять пытаются жужжать, с перерывом в секунд 10. Когда отключил дополнительное питание 4пин, кулеры запустились. блок питания проверял тестером - исправен. грешу на материнскую плату и проц.
Подскажите, в какую сторону смотреть? есть ли смысл пытаться восстановить?
И еще такой вопрос, визуально не заметно повреждений и отклонений. на прощупывание ничего не греется.
нужно просто прозванивать мультиметром?
Да, прозвонить тестером: можно также относительно "земли" или 12 Вольт самого 4-х контактного разъема проверить. Спасибо за отзыв!
Сергей доброго времени суток! Уменя так 2 мат.платы не работают( не идёт сигнал на монитор), видеокарта рабочая, как и всё остальное 100%, кулер, HDD, всё крутит. (все комплектующие проверялись на рабочей станции). Так и валяются, пылятся, но вот до выпайки чипов как то не додумался, вот теперь попробую "пощупать пальцем так сказать" Спасибо за народную смекалку.
Для быстроты восстановления надежной сетевой связи мне через BIOS отключили встроенную и установили сетевую карту через PCI. Связь весь день работает. Но на материнке отключенные микросхемы остаются горячими, м.б. немного стали попрохладнее.
Любая поломка и ее устранение - это как небольшой детектив, который в итоге приводит к ответу, что виноват был дворецкий. Но чтобы это понять, иногда приходится прилично понервничать. Как это однажды случилось с моим приятелем.
Ставим детали обратно
Нужно подготовить все места для новой пайки – наносим немного флюса, очищаем паяльником через медную ленту площадку для биоса, а места под конденсаторы чистим с двух сторон платы .
Причем для материнских плат крайне важно качественно очистить отверстия под конденсаторы, так как структура слоев такова, что неправильная пайка снова приведет к короткому замыканию и плата не будет стартовать, в лучшем случае. Часто, после смены конденсаторов, материнские платы при небрежной пайке отказываются запускаться - здесь нужно заново проделать переустановку этих элементов и проверить полярность.
Отверстия под конденсаторы
Нанеся флюс, паяльником следует убрать как можно больше олова с двух сторон, и если нет под рукой оловотсоса, например, такого:
то, добавив флюс, нужно приложить паяльник к отверстию и с другой стороны постараться проткнуть его зубочисткой (способы есть разные, попробуйте поискать в интернете и другие). Иногда отверстие лучше прогревается, когда там есть немного олова и оно контактирует с жалом паяльника, поэтому можно попробовать сперва пробить отверстие, а потом убрать остатки флюсом и медной лентой.
Очищаем все спиртом или жидкостью для снятия лака, либо жидкостью для очистки карбюраторов, или специальным удалителем флюса, но спирт – самое надежное средство )) Здесь пригодится ватная палочка.
Впаиваем биос и конденсатор
Берем микросхему биоса, добавляем на ножки флюс, на чистый паяльник берем немного припоя (ПОС-60, например) и наносим его на ножки, добиваясь тонкой равномерной пленки – флюс поможет нам и убережет ножки от слипания оловом. Это называется – лужение .
Такую же процедуру проделываем с площадкой под микросхему – флюс, немного припоя на чистом паяльнике и пройтись по контактам, создавая на них тонкую (это важно для микросхем) пленку олова. Здесь надо быть осторожным. Одна площадка на плате слега отогнулась, но все еще цела, поэтому ее аккуратно пригибаем обратно и также аккуратно залуживаем. Контактные площадки не должны слипаться друг сдругом, то есть между ними не должно быть шариков олова (если это произошло, то надо добавить флюс и снова пройти паяльником до получения нужного результата) .
Тепрь все готово для установки деталей обратно.
Сперва биос . Наносим немного флюса на площадку для микросхемы на материнской плате. Кладем микросхему, выровняв ее по ключу, нарисованному на микросхеме (метка обычно на первой ножке) и на плате – ножки должны быть ровно над своими местами. Держим микросхему пинцетом и, чистым паяльником с небольшим количеством олова, пропаиваем сперва одну сторону, потом, перехватившись поудобнее - другую. Смотрим, припаялись ли все ножки , нет ли между ними шариков олова (если флюса достаточно, то припой почти гарантированно ляжет на свои места). Если где-то не пропаялось, то снова добавляем немного флюса и пропаиваем это место.
Ставим конденсатор в отверстие, соблюдая полярность. Удерживаем его и переворачиваем плату. С обратной стороны на основание ножек и платы наносим флюс, берем немного припоя на жало паяльника и наносим также на основание ножек. При этом, припой должен сам распределиться по правильным местам, как это подразумевалось на заводе изготовителе. Если ножки торчат слишком сильно, то избыток откусываем кусачками (до уровня соседних элементов), у новых конденсаторов ножки после пайки нужно откусывать всегда.
Переворачиваем плату, просматриваем все на предмет сбитых компонентов, шариков олова , берем немного спирта и протираем остатки флюса.
На этом пайка завершена.
Если набить руку, то она почти ничем не будет отличаться от фабричной.
3. Дежурные напряжения (+3VSUS, +5VSUS, +12VSUS)
После того как был запитан EC и он считал свою прошивку, контроллер выдает разрешающий сигнал VSUS_ON для подачи дежурных напряжений (см. пункт 3 последовательности запуска). Этот сигнал поступает на импульсную систему питания во главе которой стоит микросхема TPS51020:
Как видно на схеме, нас интересуют напряжения, отмеченные на схеме зеленым цветом +5VO, +5VSUS, +3VO, +3VSUS. Для того, что бы эти напряжения появились на плате необходимо что бы микросхема была запитана 19В (AC_BAT_SYS) и на входы 9, 10 приходили разрешающие сигналы ENBL1, и ENBL2.
Если же напряжение ENBL присутствует на плате и TPS51020 запитан, то значит TPS51020 должен формировать +5VO, +5VSUS, +3VO, +3VSUS (проверяется мультиметром на соответствующих контрольных точках).
Если напряжения +5VO, +3VO не формируются, проверяем эти линии на КЗ или заниженное сопротивление. В случае обнаружения КЗ, разрываем цепь и выясняем, каким компонентом оно вызвано.
При отсутствии или после устранения КЗ, снова проверяем напряжения и если их нет, то меняем сам контроллер вместе с транзисторами которыми он управляет.
Читайте также: