Можно ли сверлить материнскую плату
Любая поломка и ее устранение - это как небольшой детектив, который в итоге приводит к ответу, что виноват был дворецкий. Но чтобы это понять, иногда приходится прилично понервничать. Как это однажды случилось с моим приятелем.
Краткая предыстория
Впрочем, как оказалось, биос то прошился, но вот материнская плата была немного не той ревизии и что-то там не совпадало по железу (но здесь вина скорее за китайцем, об этом позже).
Для заливки оригинального родного биоса был одолжен программатор-прищепка, ну а дальше раздался звонок:
- Кажется, я сломал новую материнку, может быть даже совсем. Скинул микросхему биоса, прошил программатором, впаял обратно, а плата не реагирует ни на что.
- Вези, говорю, поможем, чем сможем.
Оставил он горемычную плату мне и укатил по своим делам.
«Что же там внутри?»
Визуально с платой все было в порядке, никаких сколотых или подозрительных элементов.
После краткого опроса оказалось, что знакомый только учится паять, а пока уж как получилось: нервничал, расстроился от результата, и даже флюс тщательно стирать не стал, так как подумал, что плате пришел натуральный конец.
Зачем вообще было снимать микросхему биос? Оказалось, прищепка не смогла с ней подружиться, а вот выпаянный чип определился программатором и прошился.
Если кратко - то все получилось, можете пролистать до конца, если не хочется читать, как надо было это паять и где знакомый сделал ошибку.
Раз уж представился случай, то выскажу небольшой ликбез без претензии на оригинальность и опишу, что сделал я.
Во-первых , для работы с микросхемами нужно использовать качественный флюс . Здесь использовался состав непонятного качества и происхождения, который при нагревании стал коричневым. Мне нравится использовать безотмывочный флюс для BGA – RMA223 (китайский аналог Ya Xun YX-RMA-223, желтый). На него, к сожалению, много плохих подделок, но настоящий тюбик гель-флюса (или хороший аналог) на 10 грамм за 500-600 рублей при редкой пайке прослужит годами .
Флюс наносится на "олово", которое надо разогреть для снятия детали, при воздействии паяльником. Слой флюса должен быть достаточным, но его не должно быть слишком много или слишком мало - здесь поможет практика на ненужных платах. К тому же, у каждого флюса свое поведение.
Во-вторых , паяльник должен быть достаточно мощным, чтобы разогревать припой быстро (хотя бы ватт на 40, но обычно не более 70), и не самым дешевым, а действовать им нужно аккуратно и уверенно. Жало должно быть удобным для подобных работ (мне больше нравится заточенное в двух плоскостях), чистым от грязи и припоя, залуженным или с неповрежденным покрытием.
В-третьих , для удобства работ желательно иметь под рукой держатель для паяльника, очиститель для жала (специальная мокрая губка), лупу, хороший свет, удобное место за столом и качественный пинцет (пинцеты наших прекрасных дам для их косметологических изысков нам мало подойдут :).
Для начала - снимаем батарейку. Это важно, так как пайка с ней может повредить микроэлементам платы.
Снимаем микросхему биос
Нанеся флюс на ножки микросхемы и пройдя по ним паяльником, сперва убираем припой с одной стороны , одновременно слегка приподняв микросхему с этого края пинцетом. Потом повторяем с другой и снимаем микросхему. Олово должно быть прогретым, чтобы ножки микросхемы не утащили за собой контактные площадки с платы .
Если припоя много и не получается снять сразу всё «олово», то можно аккуратно использовать, если позволяет место (рядом нет микроэлементов), ленту для снятия припоя (с ней лучше потренироваться сперва на ненужной плате - как она принимает олово, и как ведет себя, остывая).
Чистим старый флюс.
Конденсатор. Оставлять его в таком виде конечно же нельзя
Как видно, припой «прихватил» конденсатор с внутренней стороны платы – знакомый не стал полностью его снимать, когда подцеплял прищепку, а для пробного запуска накинул припоя с внутренней стороны платы, "для контакта". Такой подход в корне неверен , ведь скорее всего поэтому плата не включалась – блок питания уходил в защиту от КЗ. Здесь все нужно зачистить, а конденсатор полностью снять и заново установить.
Добавляем флюс, лентой для снятия припоя убираем излишки с обеих сторон платы, снова добавляем немного флюса, разогреваем по очереди ножки с обратной стороны платы и вынимаем конденсатор, слегка покачивая его из стороны в сторону. Нужно запомнить полярность , как он стоял в плате – обычно цветом помечен минус, такая же маркировка есть на конденсаторе, в добавок, минусовая нога у новой детали длиннее.
А вот тут ждал сюрприз . Под конденсатором нашлись странные пруточки, оказавшиеся нерасплавленным припоем, прилипшим к флюсу. Это также могло быть причиной короткого замыкания. Все убираем.
Краткая предыстория
Впрочем, как оказалось, биос то прошился, но вот материнская плата была немного не той ревизии и что-то там не совпадало по железу (но здесь вина скорее за китайцем, об этом позже).
Для заливки оригинального родного биоса был одолжен программатор-прищепка, ну а дальше раздался звонок:
- Кажется, я сломал новую материнку, может быть даже совсем. Скинул микросхему биоса, прошил программатором, впаял обратно, а плата не реагирует ни на что.
- Вези, говорю, поможем, чем сможем.
Оставил он горемычную плату мне и укатил по своим делам.
Можно протестировать включение.
Первое включение - кулеры закрутились, материнская плата через пару секунд выключилась, но это нормально, когда в системе нет батарейки и сбросился CMOS. Далее плата запустилась снова, самостоятельно.
Как и ожидалось – кулеры закрутились, пост-коды побежали, блок питания в защиту уходить перестал. Правда выяснилось, что тестовая оперативка одной плашкой работала только в определенном слоте, поэтому пару запусков пост-коды останавливались на тесте памяти и пришлось озадаченно поиграть в угадайку, но это уже детали.
Тем не менее, все заработало , операционная система завелась. И это могло бы случится сразу, если бы знакомый проделал все правильно и аккуратно . Теперь он хочет подтягивать свои навыки и уже закупился более надежным паяльным оборудованием. Это можно только приветствовать!
Осваивайте пайку – это полезный навык, ведь любой хозяйственный мастер должен уметь в домашних условиях провести несложный ремонт – это недорого и может порадовать неожиданным и приятным результатом.
Ставьте лайк, если было интересно! Поделитесь в комментариях вашими соображениями!
Вопрос как сверлить платы так чтобы потом влезали микросхемы. Когда я сверлю отверстия под микросхемы они настолько невыровнены, что потом микросхема либо с трудом входит либо даже выводы приходится сгибать. Есть ли способ сверлить так чтобы отверстия были выровнены?
Сверлить ли радиатор мат. платы для медных трубок CPU
Хотел собрать бесшумный мини ПК. Есть специальный корпус с радиаторной стороной и медными.
Чем удобнее сверлить?
До недавнего времени для сверления плат пользовался шуруповертом,но с появлением большого интереса.
Как можно вытащить программу с одной платы и переместить ее на другую, если платы будут идентичны?
Народ прошу помощи есть плато на плате задана определенная программа к выполнению. Скажите как.
Как делают микросхемы?
Добрый день. Заинтересовал тут вопрос один. Допустим я хочу открыть свою контору по выпуску.
Вопрос как сверлить платы так чтобы потом влезали микросхемы. Когда я сверлю отверстия под микросхемы они настолько невыровнены, что потом микросхема либо с трудом входит либо даже выводы приходится сгибать. Есть ли способ сверлить так чтобы отверстия были выровнены?
Переходи на soic и еже с ними, вопросы отпадут, дурдом. что так трудно подгибать (формовать, как велит религия) дип-корпуса.
если платы делать ЛУТом то сверлить лучше после травления, т.к. центры пятаков под выводы микросхем будут служить чем-то вроде кернения и сверло не будет убегать.
Иголкой накернить, я так раньше делал, когда платы маркером разводил, перешел на лут необходимость отпала сама собой.
ну или сверлить не с руки, а каким-никаким станком (в качестве которого можно использовать что угодно, лишь бы подача была только по оси Z)
Дырки, вытравленные в площадках, (обычно задаю 20 mil ~ 0,5мм) прекрасно центруют сверло. Только сверлилка должна быть с кнопкой, и ставить сверло на плату надо при выключенной. Поставил куда надо, слегка прижал, включил, просверлил, вытащил, выключил. Для меня просверлить до тысячи и более отверстий в плате - никогда не было проблемой.
Ну и сверло. Должно быть острым, с неизношенными боковыми кромками, заточенное правильно, и без перекоса, с острым (не закругленным) носиком. 0,6 - 0,7 мм достаточно для большинства деталей. Для более толстых выводов можно потом рассверлить уже готовую дырку сверлом нужного диаметра.
Обороты не должны быть слишком большими, (достаточно 2-3 тысячи), иначе сверло стирается быстрее, чем сверлит. Победитовые хороши, да уж больно хрупкие. Не окупаются.
Переводить все на поверхностный монтаж - дурь, если не требуются сверхмалые размеры. Вы - не робот, такой монтаж предназначен для автоматизированной сборки. В домашних условиях - выводной монтаж - проще и надежнее. Да и микросхему на панельке проще заменить, когда понадобится.
А не умеете сверлить - так все когда-то не умели. Но кто-то преодолел свою лень, и научился, а кто-то - нет, так и остался неумехой. С паяльником в руках - тоже никто не рождается.
Всем привет! В данной статье я хотел бы рассказать о такой важной теме, как правильная установка материнской платы в системный блок компьютера и какие могут быть ошибки при установке?
- Перво-наперво необходимо аккуратно достать материнскую плату из коробки и снять упаковку. Здесь очень важно правильно распаковать "материнку", чтобы не повредить мелкие элементы, - первая ошибка!
- Затем необходимо обратить внимание на отверстия в материнской плате, они отчетливо видны на фото ниже. Необходимо вставить материнскую плату в корпус, чтобы отверстия корпуса и материнской платы точно совпали.
На данном этапе многие совершают две ошибки, первая заключается в том, что не проверяют чтобы все отверстия соответствовали друг другу,в итоге материнская плата криво фиксируется в системной блоке, и вторая - закручивают не все болты, что приводит к ненадежной фиксации материнской платы на корпусе системного блока
3. Далее идет процесс установки дополнительных компонентов в материнскую плату, таких как установка процессора в "сокет" на материнской плате.
Тут также возможна следующие ошибки, во-первых необходимо убедиться что тип процессора подходит к данной материнской платы, в противном случае будут конфликты и компьютер не будет работать.
Во-вторых, следует уделить должное внимание правильной установке процессора - необходимо чтобы его "ножки" легли в углубления сокета правильной стороной ( на самом процессоре нарисован треугольник - он показывает правильный угол установки процессора в "сокет" материнской платы)
4. Также важным является процесс установки видеокарты на материнскую плату. Здесь следует быть крайне аккуратным, т.к. очень часто неопытные пользователи при снятии заглушек могут повредить материнскую плату.
Установку самой видеокарты также следует выполнять аккуратно, без излишнего нажатия. При установке должен быть легкий щелчок.
К сожалению, многие допускают такую ошибку как - прикладывают сильное давление к нажатию, в следствие чего либо ломается разъем в "материнке", либо выходит из строя сама видеокарта.
Друзья, если вам была интересна данная статья, подписывайтесь на канал, ставьте лайки! Уже очень скоро будет много полезных статей!
Прежде, чем разобрать компьютер перед заменой материнской платы, скопируйте все рабочие документы и важную информацию на отдельный диск или флеш-карту. Ни в коем случае не сохраняйте информацию на диск С, так как на нем, скорее всего понадобится переустановить операционную систему после замены материнской платы. Если у вас жесткий диск не поделен, имеется только диск С, то в случае с Windows 7 поделите его. Для этого можно использовать встроенные средства Windows 7, также можно использовать программу Acronis Disk Director 11 Home. Программа Acronis Disk Director 11 Home платная, но в интернете можно найти и скачать бесплатные варианты (помните, что такие варианты программы являются пиратскими копиями). В случае с Windows 10 жесткий диск можно не делить .
Демонтировать материнскую плату нужно внимательно и очень аккуратно, чтобы случайно не повредить элементы и токопроводящие дорожки. Поэтому не торопитесь, работайте спокойно, обеспечив себе хорошее освещение. Подготовьте все необходимые инструменты: отвертку нужной длины с наконечником подходящим под крепежные винты (отвертку лучше намагнитить), небольшие плоскогубцы и пинцет.
Непосредственно перед демонтажем отключите компьютер от электрической сети. Ни в коем случае не приступайте к разборке компьютера, находящегося под напряжением. Отсоедините от системного блока все устройства и положите его на стол в горизонтальном положении. Снимите боковую крышку. Перед извлечением материнской платы снимите с рук электростатический заряд, для этого нужно потереть ладони обо что-то металлическое, например, трубы отопления или водопровода, можно просто помыть руки под краном. После этого вам нужно отключить все разъемы от материнской платы. Далее извлеките видеокарту, звуковую карту и другое (если есть). Аккуратно отвинтите крепежные винты, стараясь не уронить их и не потерять, и отложите их в коробочку или баночку, еще для этого очень удобно использовать небольшой магнит. Аккуратно извлеките плату, наклонив ее так, чтобы освободить разъемы, которые выходят на заднюю стенку корпуса. Если какие-либо комплектующие не позволяют извлечь материнскую плату аккуратно, например, жесткий диск, блок питания и т.д., то демонтируйте и их.
После того как вы извлекли материнскую плату, если необходимо, можете снять с нее центральный процессор и планки оперативной памяти, если предполагаете нести плату в сервис, то упакуйте ее в антистатический пакет и запакуйте в какую-либо коробку.
Желаю Вам успеха! Ставьте лайк, если понравилась статья, а также подписывайтесь на канал, узнаете много нового!
После приобрел мини дрель (1300 р.) – совсем другое дело! Затем в интернете наткнулся на схему для управления моторчиком мини дрели. Дрель слабенько крутится, но как только нажимаешь на плату сверлом – включается на полную. Очень хорошая идея, т.к. отпадает необходимость в накернении отверстий – подвел сверло куда необходимо и сверлишь спокойно, сверло уже не будет «ездить по плате».
Следующий этап в модернизации – сделать сверлильный станок (ну не сам по себе станок а его так сказать подобие), но это как говориться на любителя. В интернете разные есть варианты от дрели прикрученной к механизму от мебельных ящиков, до полупрофессиональных, на микроконтроллерном управлении.
Для себя сделал простой вариант, не требующий ничего! Только то, что под рукой.
Основа – старый привод. Вынимаем с привода все что нам необходимо – остальное пусть ждет своего часа, стачиваем ровную плоскость для крепления кронштейна дрели. Делаем кронштейн из листов фольгированного текстолита. Вставляем пружину на один из штоков.
Делаем корпус станка, я взял фанеру – или как она правильно называется от старого ящика. Алюминиевый уголок, крепим привод (точнее то, что от него осталось) на уголок, прикручиваем дрель. Делаем отверстие в основании станка для выхода сверла дрели. Ставим плату управления где-нибудь в сторонке, на стойки, стойки в фанеру – готово! В результате сверлить платы достаточно удобно, не держишь в руках дрель, позиционируешь лишь плату, отверстия получаются ровные.
Замечания: Удобно использовать болты с шляпкой под шестигранник (внутри шляпки) у них большая головка, которая одновременно служит ножкой! Радиатор я использовал из сгоревшего ибп. Плата требует некоторой настройки, которая заключается в подборе R1 и С2 . Для того, что бы дрель вовремя и корректно переключала режимы работы. Мотор взял из старого струйного принтера.
Спасибо за внимание.
Рисунок печатной платы в формате lay — жми.
14 января 2015 Метки: сверлильный станок для печатных плат своими руками , сверление отверстий в печатных платах , печатные платы своими руками сверление отверстий
Что мы получили в итоге?
- сделали надежную и ровную пайку микросхемы биос,
- убрали лишнее олово с конденсатора и бесхозные куски припоя,
- почистили остатки странного флюса,
- убрали все возможные видимые причины КЗ.
Ставим детали обратно
Нужно подготовить все места для новой пайки – наносим немного флюса, очищаем паяльником через медную ленту площадку для биоса, а места под конденсаторы чистим с двух сторон платы .
Причем для материнских плат крайне важно качественно очистить отверстия под конденсаторы, так как структура слоев такова, что неправильная пайка снова приведет к короткому замыканию и плата не будет стартовать, в лучшем случае. Часто, после смены конденсаторов, материнские платы при небрежной пайке отказываются запускаться - здесь нужно заново проделать переустановку этих элементов и проверить полярность.
Отверстия под конденсаторы
Нанеся флюс, паяльником следует убрать как можно больше олова с двух сторон, и если нет под рукой оловотсоса, например, такого:
то, добавив флюс, нужно приложить паяльник к отверстию и с другой стороны постараться проткнуть его зубочисткой (способы есть разные, попробуйте поискать в интернете и другие). Иногда отверстие лучше прогревается, когда там есть немного олова и оно контактирует с жалом паяльника, поэтому можно попробовать сперва пробить отверстие, а потом убрать остатки флюсом и медной лентой.
Очищаем все спиртом или жидкостью для снятия лака, либо жидкостью для очистки карбюраторов, или специальным удалителем флюса, но спирт – самое надежное средство )) Здесь пригодится ватная палочка.
Впаиваем биос и конденсатор
Берем микросхему биоса, добавляем на ножки флюс, на чистый паяльник берем немного припоя (ПОС-60, например) и наносим его на ножки, добиваясь тонкой равномерной пленки – флюс поможет нам и убережет ножки от слипания оловом. Это называется – лужение .
Такую же процедуру проделываем с площадкой под микросхему – флюс, немного припоя на чистом паяльнике и пройтись по контактам, создавая на них тонкую (это важно для микросхем) пленку олова. Здесь надо быть осторожным. Одна площадка на плате слега отогнулась, но все еще цела, поэтому ее аккуратно пригибаем обратно и также аккуратно залуживаем. Контактные площадки не должны слипаться друг сдругом, то есть между ними не должно быть шариков олова (если это произошло, то надо добавить флюс и снова пройти паяльником до получения нужного результата) .
Тепрь все готово для установки деталей обратно.
Сперва биос . Наносим немного флюса на площадку для микросхемы на материнской плате. Кладем микросхему, выровняв ее по ключу, нарисованному на микросхеме (метка обычно на первой ножке) и на плате – ножки должны быть ровно над своими местами. Держим микросхему пинцетом и, чистым паяльником с небольшим количеством олова, пропаиваем сперва одну сторону, потом, перехватившись поудобнее - другую. Смотрим, припаялись ли все ножки , нет ли между ними шариков олова (если флюса достаточно, то припой почти гарантированно ляжет на свои места). Если где-то не пропаялось, то снова добавляем немного флюса и пропаиваем это место.
Ставим конденсатор в отверстие, соблюдая полярность. Удерживаем его и переворачиваем плату. С обратной стороны на основание ножек и платы наносим флюс, берем немного припоя на жало паяльника и наносим также на основание ножек. При этом, припой должен сам распределиться по правильным местам, как это подразумевалось на заводе изготовителе. Если ножки торчат слишком сильно, то избыток откусываем кусачками (до уровня соседних элементов), у новых конденсаторов ножки после пайки нужно откусывать всегда.
Переворачиваем плату, просматриваем все на предмет сбитых компонентов, шариков олова , берем немного спирта и протираем остатки флюса.
На этом пайка завершена.
Если набить руку, то она почти ничем не будет отличаться от фабричной.
Читайте также: