Может ли взорваться материнская плата
Ребят, кто-нибудь сталкивался с ситуацией, когда от неисправного блока питания сгорала материнка и остальные? А то многие говорят, что в теории - да, но на практике практически нереально.
У меня не было (я же не долбаёб покупать некачественный БП), но сталкивался.
Лопается(условно) кондёр в БП, по 12В идёт ток, который цепь не вывозит и мат.плата идёт по пизде. Если повезло, горят цепи. Если нет, воткнутые комплектующие.
Ну от качества мат.платы тоже зависит, стоит признать. Как и от характеристик сети, к которой подключен ПК.
Ох. Спасибо за ответ! Слушай, а как можно (и можно ли) проверить БП без подключения к компу? Говорят, с помощью скрепки, но стрёмно ппц
Ещё лучше, кстати, докупить стабилизатор от каких-нибудь APC. Реально многие недооценивают непосредственно электрику при работе с оргтехникой.
Было, было. Сейчас опишу весь механизм. В старых АТХ блоках вроде Powermaster и иже с ними, ватт на 300, в цепи обратной связи источника дежурного напряжения стоит мелкий электролитический конденсатор, 10 или 22 мкФ на 50В. Он сохнет. Из-за этого растет напряжение дежурки с +5 вольт до 6-7. Плохо? Вы еще не представляете насколько! С этого же трансформатора с которого снимается дежурка, снимается питание ШИМ и оно тоже пропорционально дежурке увеличивается. И вот, бедная TL494 получает вместо своих 12 вольт или сколько там по даташиту, все 20. Обычно заканчивалось дохлым резистором по питанию и шимкой, но перед смертью ШИМ завышала уже СВОИ опорные напряжения и вместо 5 и 12 вольт в компьютер шло такое, что светодиоды дохли на морде корпуса. На старом жаргоне называлось "свечка". Причем защита не успевала срабатывать, там защита от КЗ, а за перенапряжение отвечает сама микросхема ШИМ.
БП можешь включать без нагрузки, скрепка в помощь. Там специально резисторы ом по 100 стоят по каждой линии чтобы БП на ХХ не разносило.
Спасибо за такую подробную инфу! Звучит жутко, конечно. Насколько понимаю, в зоне риска таки устаревшие БП? В моём случае речь о довольно новом на 400ватт
Можно узнать ваше мнение по данному блоку, стоит страховаться?
Даже в самом дешевом блоке стоит защита от этого. Но, если вдруг! при сгорании бп пройдет скачок повышенного напряжения (особенно если выходные кондеры уже не алло и не могут сгладить выброс), то часть комплектухи на плате может помереть, не переварив такую подачу.
Да вот я тоже думала, что вроде БП сам по себе предоставляет защиту, но ведь да, при сгорании-то перепады везде возможны. Спасибо!
Всем привет, дорогие друзья. Рад вас видеть! Много ли картинок как ниже вы видели?
Не забудь подписаться на ютуб-канал, там только что вышло видео с майонезом вместо термопасты !
Думаю, что да, ведь тема взрывающихся блоков питания Aerocool KCAS и VX довольно активно обсуждалась в период с 2016 года и по наши дни. Спойлер - блоки действительно взрывались и горели, но актуальна ли эта проблема для современных KCAS, KCAS Gold, KCAS Plus и подобных? Давайте разбираться!
Для начала - про сами блоки
Aerocool KCAS и VX появились на рынке довольно давно - еще где-то в 2015 году, причем очень быстро завоевали популярность. Снова спойлер - старые KCAS первых партий - это очень хорошие блоки питания. Другое дело, что как только блоки получили хоть какую-то популярность, Aerocool смекнули и решили поменять их начинку.
Неужели эти проблемы до сих пор актуальны?
Отчасти. Глюк KCAS в схеме APFC починили, и теперь эти блоки питания больше не взрываются, однако сама по себе схемотехника выглядит странно. Нет входного фильтра, но зато диодный мост GBU 806 на модели KCAS 600W - это как? В прочем, отсутствие входного фильтра на бюджетниках - неприятно, но ожидаемо.
Современные KCAS хоть и обладают нормальной начинкой, но и стоят они как конкуренты, а иногда и дороже. Начинка нормальная, а вот брака все еще очень много. В общем, за цену KCAS на 600W можно купить Be Quiet на те же 600 ватт, ну может рублей 500 докинуть. При этом у BQ брака в разы меньше (а значит и шансов напороться на бракованный блок)
Что касается VX, то тут все стало только хуже. Схемотехника не претерпела существенных изменений: как блок был дном, так он им и остался. Мой любимый момент - провода VX можно притянуть магнитом, а при нагрузке они нагреваются вплоть до расплавления. Конденсаторов в блоке практически нет, соответственно, пульсации адские. От пульсаций страдают керамические конденсаторы на всех элементах ПК, где они есть, страдают SSD и жесткие диски.
Про заявленную мощность забудьте, безопасно нагружать VX можно только на 50-60% от этого показателя. В то же время, они очень дешевые, так что в какие-нибудь офисные компьютеры VX 350 ставить не зашкварно - такую нагрузку он выдержит.
Краткий итог таков: я все еще не рекомендую покупать блоки KCAS и VS из-за огромного количества брака, а в случае с VX - еще и такой себе начинкой. Да, ИНОГДА они стоят дешевле конкурентов, но такая "выгода" сомнительна - замена видеокарты\материнской платы\накопителей\процессора или всего этого вместе - стоит ли это тысячи-двух рублей, сэкономленных на блоке питания? Я так не думаю.
Если интересны обзоры на интересную технику - подпишись на " Купи с умом ", где каждый день выходит что-нибудь интересное. До скорого!
Не забудь подписаться на канал , а также на соцсети - ютуб , группу ВК и телегу , которую я хочу возродить (скоро).
Материнская плата это главное устройство компьютера, само название даже об этом говорит. Она связывает все устройства вместе, обеспечивает их правильную и слаженную работу.
В том числе и на самой плате есть много устройств, к ним можно отнести контроллеры, порты, слоты (например для оперативной памяти), чипсет (логика), стабилизаторы и много других элементов. Поэтому при таком количестве устройств иногда могут быть ошибки в работе.
Большое количество микросхем, блоков, конденсаторов, все это только усложняет ремонт. Печатная основа состоит из несколько слоев, на каждом из которых расположено много медных проводников, это притом что сама плата имеет толщину в пару мм. Ремонтировать плату дома невозможно, разве что при простых поломках, и то, если у вас есть опыт работы с паяльником (например распространенная неисправность — вздутие конденсаторов, правда встречается в основном на старых платах). При механическом повреждении не обойтись без внутренних разрывов проводников, такой ремонт невозможен — придется покупать новую.
Если на мат. плате оторвалась медная дорожка — это плохо, но не стоит паниковать. Первое — не включайте такую плату ни в коем случае. У меня такая ситуация была, но это было давно, в то время я еще не умел работать с пяльником. Что я сделал? Я просто соединил эти дорожки тонким проводком, концы которого в прямом смысле засунул под оторванные дорожки на самой плате. При этом, именно в этих местах я капнул пару капель силикона, он застыл и это было более-менее прочно. Ну и потом весь проводок взял и залил силиконом =) В таком режиме плата работала дальше стабильно, конечно лучше так не делать, лучше взять паяльник и тонким проводком это все соединить. Лучше, если это будет делать специалист.
Если у вас есть опыт пайки, то это хорошо. В процессе пайки необходимо быть аккуратным, не допускать перегрева. При пайке мелких деталей используйте тонкое жало.
Поломки можно условно разделить на две группы — из-за действий пользователя (неосторожное обращение, условия эксплуатации) и из-за некачественного питания (блок питания может не только материнскую плату вывести из строя, но и остальные устройства, особенно жесткий диск.
Еще бывает что неисправность связана с производителем, ведь не все могут себе позволить дорогие и брендовые платы, а чтобы плата была дешевая ее необходимо как-то удешевить. Поэтому и используют более дешевые детали, низкокачественные конденсаторы, а также экономят на радиаторах для чипсетов — их просто не ставят. Такие платы хорошо подойдут для офисных компьютеров, но вот для игровых лучше все таки не покупать самую дешевую.
Любая неисправность способна повлиять на общую стабильную работу, вызывая при этом зависание, внезапные перезагрузки а также сбои в работе устройств (жесткий диск, видеокарта, оперативная память).
Рассмотрим самые распространенные неисправности.
Разрывы медных дорожек . Обычно появляются при слишком большом изгибе материнской платы, иногда причина этому — сам пользователь. Часто такая ситуация возникает и при монтаже охлаждающей системы, не у всех удобное крепление в том плане, то отверткой не всегда удобно «дотянутся» до болтиков. В итоге падение отвертки, или неосторожное движение ней, могут повредить дорожки.
Повреждения бывают в местах крепления платы к корпусу, хотя производители и предусмотрели это, размещая в таких местах минимум контактов, однако при небольших размерах такое решение не всегда возможно.
Повреждение ножек конденсаторов или резисторов . Вы наверно заметили, что на плате много всяких радиоэлементов — конденсаторов, резисторов, мосфетов. Их легко «оторвать» при монтаже платы, устройств, или при установке планок оперативной памяти. Твердотельные конденсаторы более жестко устанавливаются чем электролитические.
Короткое замыкание . Некоторые пользователи могут проводить монтаж устройств при работающей плате (при работе компьютера), это в свою очередь увеличивает риск замыкания. При работающей плате хоть и разрешено подключать устройства, которые поддерживают «горячую» замену, но все же лучше это делать после отключения от сети. С другой стороны, есть и обратная проблема — при выключенном из сети системном блоке также есть риск, он связан со статическим электричеством, которое накапливается на синтетической одежде и может вывести из строя например плану оперативной памяти. Поэтому используйте одежду из хлопка, чтобы избежать подобных ситуаций.
Повреждение разьемов и слотов . Повредить разьем или слот не так уж и сложно, для этого будет достаточно если вы будете вытягивать кабель неравномерно (например при использовании IDE-дисков, это была частая проблема), и под давлением будет прогибаться материнская плата. Сами слоты также закреплены при помощи ножек, и при установке планки ОЗУ все таки немного необходимо физическое давление, но если это сделать неаккуратно то вы можете повредить как планку ОЗУ (лично убедился, что уголки планок действительно очень хрупкие, но это нормально для текстолита — из него делают все платы), так и саму плату.
Поломка разъема процессора . К поломке может привести неправильная установка процессора в разъем и последующей его принудительной фиксации. При включении в таком положении процессор скорее всего сгорит. Также при установке массивной системы охлаждения возрастает риск нарушить медные дорожки в области сокета (разъема для процессора).
Выгорание портов . Многие, хотя наверно почти все пользователи выключают периферийные устройства (мышка, клавиатура, принтер) при работающем компьютере. Это пагубно влияет на элементы платы, например при извлечении кабеля из PS/2 порта создается скачек напряжения. Такое напряжение невозможно контролировать, поэтому порты и могут сгореть. Бывают случаи выхода из строя USB порта, и устройства, которое было подключено к нему. Чтобы снизить шансы, всегда используйте «безопасное извлечение устройства» в Windows.
Выход из строя IDE/SATA портов . Достаточно неприятная ситуация, когда выходят из строя такие важные порты. Особенно это относится к устаревшему разъему IDE, который нельзя было заменить и приходилось использовать отдельную плату контроллера IDE. Также причиной выхода из строя может служить некачественный контроллер. При подключении IDE-устройств часто возникали трудности, связанные с «тугим» подключением (иногда очень сложно извлечь кабель из разьема материнской плат не вызывая значительного изгиба). Хорошо что с приходом нового интерфейса SATA эта проблема полностью исчезла.
Появление микротрещин в плате . Такие трещины могут появляться со временем при неправильном креплении платы к корпусу. При любой установке устройства, планок памяти, видеокарты — материнская плата будет прогибаться, что и может привести к обрывам внутренних печатных проводников. Они восстановлению не подлежат и всегда сопровождаются нестабильной работой компьютера в виде внезапных зависаний, перезагрузок, появление «синего экрана». Бывает так что микротрещина дает о себе знать частично, но со временем могут появится новые симптомы, частота которых будет только увеличиваться.
Некачественные платы расширения . Сегодня рынок устройств настолько богат, что конкурировать становится все сложнее между производителями на фоне цен. Поэтому многие, чтобы удешевить продукцию, используют некачественные компоненты или вообще заказывают их у китайского поставщика. Все бы ничего, но например некачественное PCI-устройство может нарушить систему управления питанием, что может спровоцировать выход из строя таких устройств как процессор и оперативная память.
Выход из строя сетевого адаптера . В каждой материнской плате присутствует сетевой порт (иногда даже два), без которого трудно представить работу домашнего компьютера. Сетевой порт необходим для подключения к локальной сети (к интернету в том числе). При использовании нестабильных устройств для построения сети (например роутер, который может создать замыкание), или по другим причинам (например погодные условия) сетевому адаптеру могут угрожать скачки напряжения, если такое случается, то полностью выгорают входящие цепи устройства. В итоге адаптер уже непригоден для дальнейшего использования, и приходится использовать дополнительное устройство на шине PCI (также можно воспользоваться USB-сетевой картой, однако стабильность работы не внушает доверия).
Постоянный сброс параметров BIOS . Такая ситуация означает, что необходимо заменить батарейку на материнской плате (или в ноутбуке), которая снабжает питанием ПЗУ BIOS. То есть BIOS просто не может сохранять настройки, так как у него нет для этого постоянного питания. Батарейка может обеспечивать энергией примерно до 5-ти лет, по окончанию периода стоит просто заменить ее на новую. Рекомендуется менять ее регулярно, например каждые три года (хотя за это время вы можете приобрести новую плату), это обеспечит стабильную работу и исключит проблему сбрасывания настроек BIOS.
Действие вирусов . Странно это было бы или нет, но причиной также может быть действие вирусов. Дело в том, что есть вирусы которые могут нанести вред не только ОС Windows, но и BIOS. В первом случае проблему может решить хороший антивирус, но во втором не так все просто. Если вирус повредил BIOS, то поможет здесь только перепрошивка микросхемы BIOS, лучше с этой проблемой обратится в сервисный центр.
Некачественное питание . Производители в погони за дешевизной иногда переходят все допустимые границы и используют в блоках питания некачественные фильтры, стабилизаторы, и другие компоненты которые необходимы для стабильного питания. От этого страдает не только материнская плата но и жесткий диск, это устройство также очень резко реагирует на малейшие перепады. Внезапный скачек напряжения, от которого не может защитить блок питания, может привести к перегоранию элементов на плате. В таких ситуациях может пострадать и процессор.
Перегрев . Перегрев хоть и не является критической причиной, но он уменьшает срок службы. Особенно это касается бюджетных моделей, где экономят на охлаждении или вообще не используют его (например для мосфетов). Для разгона они не подходят, здесь дело даже не в температуре, в количестве питающих фаз, которые как правило рассчитаны на офисную работу или нетребовательные игры. Длительный перегрев, медленно, но уверенно разрушает дорожки, это приводит к нестабильной работе компьютера и потемнению на текстолите. Хотя, вообще платы достаточно стойкие к температуре и отметке в 70 градусов могут долго сопротивляться, а сам текстолит вообще выдерживает 100 градусов.
Это далеко не полный список причин, которые могут привести к выходу из строя материнской платы. С некоторыми вы можете справится самостоятельно, с другими лучше обратится к специалисту, а в некоторых случаях отремонтировать плату уже невозможно.
Пожарная безопасность компьютерной техники в домашних условиях. Анализируем причины возможных возгораний и ищем способы защиты. Наглядные примеры пренебрежения пожарной безопасностью.
Сегодня на одном форуме мне попались фотографии очередного сгоревшего системника. У меня самого случалось возгорание компьютера, и я решил сделать блог-предупреждение. Надеюсь, это заставит вас задуматься об этой важной проблеме и спасет от возможного пожара.
Для начала расскажу, как я чуть не спалил свой комп. Пару лет назад системник стал доставать своим шумом, особенно по ночам, когда затихали внешние источники шума.
Я - обеспеченный человек, и мог бы пойти и купить тихие вентиляторы типа Thermaltake ISGC Fan или, на худой конец, какую-нибудь Noctua. Но в моем городе, как назло, были только Noctua. А я просто не переношу их цветовую гамму. Она не сочетается ни с одной деталью компьютера.
Конечно, можно убедить себя, что это похоже на шоколад, но не получается.
В общем, я не стал заказывать и ждать тихие вентиляторы, а полез переделывать свои Deepcool с 12 на 5 и 7 вольт. Заодно я решил сделать что-то типа реобаса и удлинителя вентиляторов. Взял разветвитель molex, зачистил провода, прикрутил туда кучу разъемов вентиляторов на 5, 7 и 12 вольт.
Подсоединил все, закрыл корпус и включил комп. Раздался щелчок, что-то зашипело, и из компа повалил дым. Комната мгновенно наполнилась едким дымом. Я впал в панику, открыть горящий комп побоялся и просто накрыл его одеялом и открыл все окна.
Мне повезло, он потух внутри сам. Когда дым рассеялся, я трясущимися руками открыл комп и посмотрел, что случилось. Комп был почти новый, я очень переживал. Как выяснилось, ничего страшного не произошло, это сгорел мой "реобас".
На одном проводе полностью расплавилась изоляция, немного оплавился разъем molex.
Причину я выяснять не стал, я не электрик. Выкинул остатки "реобаса" и решил такими экспериментами больше никогда не заниматься. Я - гуманитарий, и это не мое.
Блок питания ушел в защиту и выжил, только плавленный molex до сих пор напоминает об этом случае.
Но в 2017 году, когда начался бум майнинга, и на любого айтишника с IQ выше 80 в буквальном смысле полился цифровой золотой дождь, мне пришлось оставлять работающие компы на несколько суток дома в одиночестве. Это очень напрягало, и я проштудировал форумы насчет пожаров от компов и их причин.
И сегодня я напишу кратенький гайд про это.
Разъемы.
Электроника - наука о контактах. Эта фраза в полной мере относится к компьютеру, где сотни разнообразных контактов. Некоторые контакты пропускают десятки ампер, и это очень критично.
Если разъем некачественный, разболтанный, он имеет малое пятно контакта и начинает греться со всеми вытекающими отсюда причинами.
Не до конца вставленный разъем даст тот же эффект.
Всегда следите за разъемами, особенно molex, они самые ненадежные. Не втыкайте разъем со всей силы, если он не идет. Сверяйтесь с мануалом, гуглите свою материнскую плату в интернете.
Molex разъемам нужно уделять особенное внимание, они быстро разбалтываются. Можно подогнуть их внутри, но лучше не использовать их в критичных местах. Запитать вентиляторы или жесткий диск через переходник, если требуется, и достаточно.
Но molex переходники убили и немало жестких дисков. Сто раз подумайте, а стоит ли оно того? Может купить хороший БП?
Переходники.
Одна из главных опасностей. Большинство переходников как раз выполнены на molex, могут быть сделаны очень некачественно, с тонкими проводами. Если запитать такими переходниками видеокарту, это может быть чревато.
Вот пример такого переходника в его наихудшем варианте. 6 пин PCI-E питание видеокарты запитывается всего с одного Molex. По этому разъему видеокарта может потреблять 75 ватт. Для таких тонких проводов это критично.
Как минимум нужен вот такой переходник, а лучше купить нормальный блок питания с двумя 6 пин PCI-E, чтобы не было нужды в переходнике.
Особо жадные майнеры, экономящие на блоках питания, часто сталкивались вот с таким, после использования переходников.
Хорошо, если сгорит только ферма, по стране были сотни пожаров на балконах майнеров.
Подборка майнерских балконных пожаров.
Тут возникает логичный вывод. Если что-то может загореться, не надо ставить это рядом с занавесками, запихивать в ниши, помещать рядом горючие материалы и т.д.
Блок питания.
Блок питания - еще один пожароопасный фактор. Чем дешевле, тем опаснее. Но если не запихивать комп в пыльные ниши, ставить подальше от занавесок, то обычно возгорание в БП затухнет само. Гореть там особо нечему, все в металлической коробке.
Но корпус с нижним расположением БП уже опаснее. Рядом пылевой фильтр, который хорошо горит, пол, который может быть из дешевого линолеума.
БП надо периодически продувать от пыли, это снизит его нагрев и снизит риск пожара.
Провод 220 вольт должен быть туго вставлен в БП, чтобы избежать искрений и нагрева.
Тонкие провода.
Тонкие провода в дешевых блоках питания и переходниках - еще один фактор риска. Чем тоньше провод, тем сильнее он греется при той же силе тока. Провода должны быть 16 или 18 AWG, не тоньше. А в переходниках вполне может быть толстая изоляция и провод 22 AWG.
Возгорания системы питания компонентов ПК.
Еще один компонент, который может устроить пожар в ПК, это система питания видеокарты и материнской платы. Материнские платы горят не часто. Если вы увлекаетесь разгоном, обеспечьте обдув питания материнской платы и контролируйте температуру.
С видеокартами сложнее, производители стали экономить на предохранителях, и некоторые майнеры узнали страшное слово "прогар". Причем в гарантии за "прогар" производители тоже отказывают.
Серверные блоки питания - еще одна причина таких фейерверков. Качественный блок питания уйдет в защиту.
Тут тоже надо остерегаться от залежей пыли на видеокарте.
Чем тушить.
Тушить водой ПК под напряжением нельзя, ударит током.
реклама
— быстро отключить прибор от сети (если горит провод, то воспользуйтесь деревянным предметом, например шваброй или веником);
— далее, если прибор не горит открытым пламенем, то плотно накройте его толстой тканью (покрывалом, одеялом, и др., так как прибор может быть очень горячим, следовательно, пластик даже прочный с виду, может оказаться расплавленным, что приведет к серьезному ожогу) и, подняв, отнесите в ванную, после тщательно залейте водой;
Если на электронику, содержащую в своем составе электролитические конденсаторы длительное время не подавать питание, то при последующем ее включении вы можете стать свидетелем, как из нее выйдет белый дым, и она перестанет работать.
Вы никогда не сталкивались с такой ситуацией, что при подаче питания на электроприбор, то есть при его включении, после длительного перерыва в работе, например, более года, он внезапно выходит из строя? Хотя до последнего выключения он работал исправно. А это имеет место быть. И чем больше был перерыв в работе электроприбора, тем больше вероятность его выхода из строя при включении. Нет, я не утверждаю, что при включении электроприбора в данной ситуации он обязательно выйдет из строя. Но! Вероятность этого события при этом увеличится.
реклама
Давайте разберемся, почему это происходит. Почти все электроприборы, от компьютера, до стиральной машины содержат в своем составе электролитические конденсаторы. И в этой статье речь пойдет о них, как об основных виновниках выхода из строя электроприборов. Чтобы понять физические процессы происходящие при этом в электролитических конденсаторах, рассмотрим их устройство.
Электролитический конденсатор состоит из герметичной колбы, в которую запрессованы две обкладки свернутые в спираль. Положительная и отрицательная. Положительная обкладка выполнена из алюминиевой фольги, покрытой тонкой пленкой оксида алюминия, которая исполняет роль диэлектрика в конденсаторе между обкладками.
реклама
Отрицательной обкладкой является жидкий электролит, которым пропитана бумажная лента и которая имеет гальванический контакт с неоксидированной (непокрытой пленкой оксида алюминия) алюминиевой фольгой, обеспечивающей надежный контакт между отрицательным выводом конденсатора и электролитом, благодаря их большой площади соприкосновения.
При длительном перерыве в работе, то есть при отсутствии на конденсаторе напряжения в течении этого времени, происходит постепенное разрушение диэлектрика (оксида алюминия) при его взаимодействии с электролитом в отсутствии напряжения на обкладках конденсатора. Это приводит к утончению диэлектрического слоя, к увеличению тока утечки и как следствие, увеличению вероятности пробоя конденсатора при подаче на него номинального напряжения. Этот эффект начинает проявляться при перерыве в работе конденсатора длительностью более года.
Специалисты в таких случаях рекомендуют проводить тренировку (формовку) конденсаторов, суть которой заключается в подаче на конденсатор в течении длительного времени постепенно увеличивающегося напряжения, с контролем тока утечки. При этом, подача в начале тренировки малого значения напряжения, не приведет к пробою конденсатора, и начнется процесс восстановления диэлектрического слоя (оксида алюминия) благодаря процессу электролиза. И по мере восстановления диэлектрического слоя, напряжение на конденсаторе увеличивается до номинального. Скорость увеличения напряжения определяется по значению тока утечки.
реклама
Рекомендации одного из производителей электролитических конденсаторов по проведению тренировки (риформинга).
Еще выдержка из технической документации производителя конденсаторов EPCOS.
реклама
Проведем практическую проверку этого эффекта. В качестве подопытного возьму недавно купленный на радиорынке электролитический конденсатор на 3300 мкФ., с номинальным напряжением 25 В., дата изготовления сентябрь 2016 года.
Предполагаю, что с даты изготовления, и до сегодняшнего дня на него никто не подавал напряжение. И потому для эксперимента он подходит, как нельзя лучше. Подам на него с лабораторного источника питания 25 В., и после его заряда в разрыв включу амперметр (прибор Ц-43101) для измерения тока утечки.
Отсюда видно, что ток утечки составил 35 мкА. (вся шкала прибора 250 мкА). Оставляю его под напряжением на 1 час, и повторю измерение.
В этом случае, как мы видим, ток утечки составил 7 мкА. Итого ток утечки уменьшился в 5 раз. Отсюда вывод, вышеизложенное явление подтверждено на практике.
Но не будете, же вы выпаивать из своих компьютеров и телевизоров конденсаторы для их тренировки, после их длительного перерыва в работе. Поэтому включайте свою электронику (подавайте на нее питание) хотя бы раз в год. А иначе после включения, особенно если в вашей электронике применены дешевые конденсаторы из них может выйти белый дым.
Во время моей учебы, мой преподаватель по предмету «радиокомпоненты» как то спросил у нас: так на чем работает вся электроника? Многие начали отвечать, что работает на упорядоченном движении заряженных частиц, и так далее. На что преподаватель в шутку сказал, что вся электроника работает на белом дыме. Пока белый дым находится в электронике, она работает. Как только белый дым выходит из электроники, она перестает работать. Так и в данном случае с нашими электролитическими конденсаторами, подобное может произойти.
Кроме того, электролитические конденсаторы подвержены высыханию. И это их основная проблема, каждый второй ремонт электроники по моему опыту заканчивается заменой именно этой детали. Высыхание происходит из-за плохой герметизации корпуса. Вследствие чего электролит постепенно испаряется, а поскольку он является одной из обкладок конденсатора, то и получается, что испаряется одна обкладка конденсатора. И емкость уменьшается до нуля. Опять же это зависит от качества конденсаторов. С качественными конденсаторами вероятность подобного значительно меньше. Но, к сожалению, при покупке электроники возможности изучить применяемую в ней элементную базу, какие там стоят конденсаторы не всегда возможно.
Подобных недостатков лишены полимерные конденсаторы.
Поэтому, выбирая комплектующие компьютерной техники, старайтесь выбирать комплектующие, выполненные на полимерных конденсаторах. Тем более, что во многих комплектующих визуально открыт доступ к используемой элементной базе. И легко, например, увидеть на материнской плате, какие конденсаторы применяются.
Надеюсь, моя статья была для вас полезна.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Что с VX?
VX не взрываются, но прикол этих блоков в другом: они по сути пустые! То есть это то же самое, что блок от Delta на 650 ватт, который держит под нагрузкой 250-270 ватт - вот тут примерно то же самое.
В VX, как правило, максимально простая и дешевая элементная база, даже защита от КЗ там только по 12В линии (если замкнет 5 или 3.3В, блок не уйдет в защиту), что очень забавно, ведь у блока групповая стабилизация! Во время КЗ по 5 или 3.3В, блок начнет поднимать напряжение на линии 12В, доводя его до 14, 15 и выше вольт.
А почему они взрывались?
Долго тянуть не буду - все дело в схеме PFC. А если конкретно - в ШИМке, которая не закрывает транзистор. Ток с накопительного дросселя идет на транзистор, затем на минус (это, конечно, очень упрощенно). В обычных условиях, когда все нормально, транзистор открывается на короткое время, но если от ШИМ не приходит сигнал на закрытие. Он не закрывается.
Как итог - через транзистор идет практически ток короткого замыкания, который он не выдерживает и делает бум. Причем самое прикольное - это даже не брак, а изначально "не специально (а может и специально) заложенная неисправность". То есть бомбануть может фактически любой KCAS.
Читайте также: