Компьютер включается через раз после отключения сети
Отнюдь. Несколько месяцев назад одна студийная машина вдруг выключилась. Больше никаких признаков жизни. Включать-выключать, ресеты, перетыкать комплектующие, всё что только можно пытались. БП тоже не реагировал на кнопку включения.
Протестировали - сдохла матплата.
Ну БП мог с собой в мир иной и мать и проц и видеокарту забрать, когда его коротит заряд на все остальное идет, и если защиты от этого нет то неудивительно что мать умерла. Что с БП он жив?
Да, всё остальное железо цело. Поменяли плату по гарантии, сейчас пыхтит как надо.
в каком веке живете ?
Ну тогда получается БП стартовал и не было изображения на экране? То есть БП стартовал но компьютер не включался? Тут простой алгоритм неисправностей, если БП не подает признаков жизни, не стартует, тоесть от нажатия кнопки не происходит вообще ничего, как у автора топика, виноват БП, если БП загудел, значит ищем причину дальше, если проц со встроенным видео ядром, подключаем монитор к матери. Если изображение есть, значит сгорела видеокарта, если нет то мать. Просто у автора не стартует комп вообще. А вы путаете понятия стартует и включается.
Блок питания если он исправен, включится и сам по себе, было бы питание на него. У автора он не подавал признаков жизни вообще.
Да вы батенька специалист
Да вы батенька специалист
Да дружище, угомонись уже. Автор топика пришел с конкретной проблемой, решение которой лежит на поверхности, ты посоветовал ему постучать по батарейке на материнской плате. Потом устроил холивар из за желания реабилитировать свою глупость, успокойся, никто не считает тебя неумным, не доказывай обратное.
На материнке не горели никакие диоды, которые обычно при подаче питания зажигаются, при включении БП и при включении кнопки питания не было никаких признаков жизни, как если бы в розетку не был воткнут. Ни дергались вентиляторы, даже на долю секунды, ни моргали диоды - ничего. БП тоже молчал как партизан - реле не щелкало (хотя не помню есть оно у термалтейков или нет), вентилятор стоял.
На материнке не горели никакие диоды, которые обычно при подаче питания зажигаются, при включении БП и при включении кнопки питания не было никаких признаков жизни, как если бы в розетку не был воткнут. Ни дергались вентиляторы, даже на долю секунды, ни моргали диоды - ничего. БП тоже молчал как партизан - реле не щелкало (хотя не помню есть оно у термалтейков или нет), вентилятор стоял.
Ничего не могу сказать по написанному, и никто бы не сказал. В лучшем случае сказа ли бы "несите на диагностику". Если есть гарантия, просто нести продавцу. Если нет то поступать как автор поста, у него после полного отключения от сети компьютер включался. Но первое на что грешат в таких случаях это БП.
Ничего не могу сказать по написанному, и никто бы не сказал. В лучшем случае сказа ли бы "несите на диагностику".
ахахахха, уже как бы написали что это мат.плата. успокойтесь уже с своим БП.
Ничего не могу сказать по написанному, и никто бы не сказал. В лучшем случае сказа ли бы "несите на диагностику".
ахахахха, уже как бы написали что это мат.плата. успокойтесь уже с своим БП.
Даже если так, как в эту схему вписывается совет "постучать по батарейке"?
такой далекий или только прикидываешься ?
ты реально работал в сервисе походу, тебе сказали что проблема в материнке, а ты говоришь в сервис нести надо.
В общем что было сделано:
1) заменена батарейка на мат плате.
2) разобрал и проверил БП на наличие вздутых конденсаторов - все в норме.
4) запускал ПК с одной планкой оперативы
Так же заметил, что при выключено ПК работает LED подсветке на материнке и оперативе (до этого я ее выключал в БИОС), а значит питание подается.
В общем что было сделано:
1) заменена батарейка на мат плате.
2) разобрал и проверил БП на наличие вздутых конденсаторов - все в норме.
4) запускал ПК с одной планкой оперативы
Так же заметил, что при выключено ПК работает LED подсветке на материнке и оперативе (до этого я ее выключал в БИОС), а значит питание подается.
Я выше видео выложил с включением БП без корпуса, Отсоедини его от всего и попробуй замкнуть 2 контакта в штекере на мать, если не включится значит проблема в нем и вопросов больше не будет.
у меня из той же серии БП и у него такие же приколы, без реостата работает идеально, с ним начинает козлить как у тебя.
Я даже вот что подумал, не зря же Corsair такие колоссальные гарантийные сроки выдает? Эта защита не защита БП от короткого замыкания, это защита компании от массовых рекламаций.
Ситуация, при которой компьютер не включается с первого раза, — не редкость. С подобной проблемой время от времени сталкиваются многие пользователи. Однако далеко не все стремятся выяснить причины. Между тем запуск компьютера только со второго, третьего раза может быть тревожным звоночком, свидетельствующем о серьезных неисправностях оборудования.
Что можно сделать самостоятельно
Первое, что необходимо регулярно делать как в случае возникновения неисправностей, так и для их профилактики — это регулярно чистить вентиляторы. При скоплении пыли кулеры начинают хуже работать, что может вызвать перегрев компонентов компьютера.
Важно! Отсутствие регулярной чистки может привести к выходу из строя системного блока или даже сгоранию процессора и видеокарты. Кроме чистки от пыли может потребоваться смазать кулер для лучшей работы.
Некоторые виды ремонтных работ пользователь способен выполнить самостоятельно (например, замену нерабочих конденсаторов или кнопки «Power» на системном блоке). Более серьезные поломки требуют работы специалистов, поэтому если вы сомневаетесь в своих силах, лучше отнести компьютер в сервисный центр, чтобы узнать точную причину неисправности и получить профессиональный ремонт.
Видео — Компьютер не включается с первого раза
Во блин.. . круто! Хорошая экономия. Выключил комп от сети, и сиди за ним хоть сутками. Хорошо если бы ещё так со всеми бытовыми приборами, утюг отключил и гладь себе на здоровье. Плиту выключил, и готовь хоть целый день. Еще бы с машиной так.. . слил весь бензин и катайся с утра до вечера:) )
У тебя по ходу блок питания не тянет. Сбрось биос путем вынимания аккамулятора. Обычно кнопки не срабатывают когда нет дополнительного питания, н о тогда ни жесткий ни чего кроме проца и матери работать не будет.:) )
А может в системе произошёл сбой, при котором у вас через заданное время комп может включаться после его выключения (также может сидеть вирус, который изменил некоторые данные в системе)
Затем посмотрите настройки биоса, в разделе с питанием и отключите по возможности все параметры, которые могут запускать ваш компьютер после его выключения. если есть новая прошивка для биоса, прошивайтесь хуже от этого не будет.
посмотрите на материнке не замыкает ли какие нибудь провода, прочистите от пыли материнку и др. компоненты.
ну и последний вариант это сам БП, если есть запасной БП или можете взять у друга для проверки.
А это к дополнению твоему: Проблема апаратная, тоесть что то с електроникой. Конретно, скорее всего вздулись конденсаторы и не выполняют своб функцию. И компьютер не получает нормального и стабильного питания и уходит в защиту. Сними крышку, и осмотри визуально все конденсаторы, есть ли вздутые, на всех платах, (Видео карта, винчестер, материнская плата, звуковая карта, блок питания) но есть один прикол. Конденсаторы могут просто высохнуть. Визуально этого неопределить, но функционировать он тоже не будет. Ваш выход, если знаете в електрике что то, прозвоните конденсаторы, и желательно дроселя с резисторами на всех платах. А если в електрике вы ничего не знаете. То поставьте блок питания с другого компьютера (заведома зная что тот блок питания с другого компа робочий на 100%) и если с другим БП комп себя чуствует нормально. Несите в любую радиомастерскую чтобы вам перепаяли все конденсатры в БП. Ибо, если вы не зная что такое конденсатор, можете пипаять его перепут=а сторонами, он может выйти из строя, и даже напустить очень много и много дыма.
Уходит в защиту. Такое возможно при перегрузке (что-то неисправно или перегрев проц или ВК: надо отключить всю переферию и подключать по одному до выявления неисправности, провести ТО) или высохли конденсаторы и БП не держит нагрузку или неисправен вентилятор и отключение от перегрева (в обоих случаях разобрать БП, почистить . )
Устранил подобную неисправность. Проблема появилась месяца 3 назад. Однажды комп не включился, естественно полез смотреть шнур и дергать его из пилота, включился и больше месяца все ОК. Грешил на плохой контакт. Но все повторилось и неоднократно. Последние дни дергал шнур перед каждым включением. Мерял напругу на USB : 3,2 вольта до отключения от сети, 5,1 вольта сразу после включения. В конце концов отключение от сети перестало помогать. Извлёк БП померил дежурку без нагрузки - 5,1 вольта, нагрузил на 5,6 Ома, напряжение упало до 2,5 вольта и гуляло на пару десятых. Вскрыл, сразу увидел слегка вздувшийся кондер 2200х10. Выпаял, померял - 700 мкф. Заменил на 2200х16, напряжение дежурки стабильно 5,1 вольта и под нагрузкой. Поставил на место, включил - все ОК!
Но лучше бы вы прикрепили фото материнской платы, возможно конденсаторы вздулись.
Но первое я бы предложил поменять слок питания (если у вас не ноутбук конечно же0
Первая причина тривиальна — кнопка включения на передней панели компьютера. При нажатии на кнопку включения она замыкает два контакта на материнской плате компьютера. Маркироваться эта пара контактов может как “PWR” (от “power”, мощность), “PWR ON”, «ON/OFF» или просто “ON”. Проще всего вскрыть корпус системного блока и проследить, куда идут два свитых провода от кнопки. Читать далее
с чем то согласно. с чем то нет
Вдруг кому-то пригодиться. Банальная вещь, но лично мне помогло. Попробуйте войти в BIOS (чаще F2 и Delete) и сбросьте все параметры по умолчанию (особенно если что-то разгоняли, к примеру, загружали профиль для памяти). Вдруг конфликт оборудования и материнка просто не поддерживает новые настройки?! Параметры BIOS можно сбросить по дефолту при выключенном (обесточенном. Читать далее
Вот именно это он и просит-но не реагирует,когда нажимаешь.
Добрый день. Такое происходит и довольно часто и тому виною могут быть несколько причин. 1. Для начала я бы порекомендовал внимательно изучить кнопку «Пуск». Работает ли она исправно. 2. Если вы убедились что причина вовсе не в кнопке, то необходимо проверить исправлен ли блок питания. Работоспособность блока питания можно проверить, запустив его отдельно от. Читать далее
Я думаю даже в большей степент встречается пункт 3
Художник, иллюстратор, болею за "Арсенал", постоянно в дороге, люблю мотоциклы и свободу. · 22 дек 2018
Причин может быть несколько. Во-первых, может быть проблема с блоком питания. Во-вторых, компьютер сильно забился пылью и не может нормально работать из-за перегрева процессора. В-третьих, это может быть двойной старт – особенность некоторых материнских плат. Однако, если все время компьютер включался с первого раза, а потом перестал, это уже нельзя списывать на двойной. Читать далее
А у вас бывало такое — нажимаешь на кнопку включения компьютера, а он включается не сразу? Надо нажать несколько раз – и только тогда можно работать. Давайте разберемся, почему такое случается.
Причина третья. Материнская плата
Раз уж вы заглянули внутрь компьютера, внимательно посмотрите на его материнскую плату.
Там тоже могут быть вздутые конденсаторы.
Их надо заменить аналогичными.
На материнских платах устанавливаются конденсаторы с пониженным ESR (эквивалентным последовательным сопротивлением), которые дороже обычных.
Загляните под радиатор процессора – конденсаторы могут прятаться и там.
На платах высокого класса ставят конденсаторы с твердым диэлектриком (полимером).
Надо обязательно проверить литиевый элемент CR2032, питающий CMOS SETUP.
Его напряжение должно быть не ниже 3 В.
Если оно ниже – замените элемент.
В принципе, компьютер может работать и без него, но тогда настройки SETUP не будут запоминаться.
И время, и дату при этом компьютер будет показывать с ошибкой.
Проверьте, не забит ли радиатор процессора пылью? Скорее всего, забит. Ведь вы давно не заглядывали в компьютер, верно? На нем стоит вентилятор, который тащит через себя пыль и зловредно пускает ее в радиатор. Почистите его, как следует! Облегчите жизнь ему и себе.
В заключение скажем, что иногда компьютер ведет себя «не так», причем это самое «не так» невозможно внятно объяснить. Эти «таинственные» сбои могут быть из-за ухудшившегося контакта в разъемах. Это могут быть разъемы питания, винчестера, привода CD, других устройств.
Перестыкуйте (отсоедините и вновь соедините) разъемы. Все разъемы!
Потом посмотрите – появляются ли вновь сбои?
Подробнее о ремонте материнской платы можно почитать в статье «Как отремонтировать материнскую плату компьютера».
Если отремонтировать материнскую плату не получилось, придется, увы, искать новую.
Причина вторая. Дефектный блок питания
Если кнопка нормальная, а компьютер включается со второго или третьего раза, надо заглянуть в его блок питания. Для начала отметим, что блок питания запускается сигналом PS-ON с материнской платы. При замыкании кнопки включения на контакте разъема питания, расположенного на материнской плате, появляется активный сигнал, запускающие основной инвертор блока питания.
Запустить блок питания отдельно от материнской платы можно, если замкнуть контакты 16 и 17 (при 24 pin разъеме) или 14 и 15 (при 20 pin разъеме) — обычно зеленого и соседнего черного провода — скрепкой или проволочкой.
Отметим, что блок питания компьютера имеет в своем составе так называемый дежурный источник напряжения величиной + 5 В.
Если вилка кабеля питания вставлена в розетку, напряжение дежурного источника появляется на контакте (обычно сиреневый провод) разъема питания.
Этот источник маломощный — может выдать только 2 — 4 А тока (в зависимости от мощности блока питания).
Необходимо проконтролировать мультиметром напряжение дежурного источника.
Оно должно находиться в пределах 5 В плюс-минус 5% , то есть должно лежать в пределах 4,75 – 5, 25 В. Если она будет ниже, включение не гарантировано. В моей практике был случай, когда на одном блоке питания при напряжении «дежурки» 4,5 В компьютер запускался, а при уже 4,4 В – уже нет.
Напряжение дежурного источника может быть и завышенным. При этом компьютер будет сбоить и подвисать, хотя включаться будет устойчиво с первого раза.
Если под рукой нет мультиметра, можно подключить компьютеру другой, заведомо исправный блок питания достаточной мощности. Если он включается всегда с первого раза, причина именно в блоке питания. Надо сказать, что заниженное напряжение дежурного источника — достаточно сложная неисправность.
Дежурный источник – не единственная проблема, которая может быть с блоком питания.
Если вы горите желанием самостоятельно отремонтировать его – загляните внутрь!
Как правило, там скапливается куча пыли.
Для начала необходимо ее тщательно удалить оттуда. В пыльном блоке и ковыряться не хочется!
Затем тщательно осмотрите конденсаторы.
Чаще всего выходят из строя низковольтные конденсаторы.
Они вздуваются, их верхняя крышка лопается, из них вытекает электролит.
Такие конденсаторы надо заменить аналогичными.
Следы электролита должны быть тщательно удалены с платы.
Осмотрите в лупу плату со стороны паек, особенно детали сильноточных выводов (силовых диодов и транзисторов).
Эти детали могут сильно греться, что отрицательно сказывается на надежности пайки.
Плохую пайку можно вычислить по темному концентрическому кольцу вокруг вывода.
Все такие пайки нужно тщательно пропаять. Иногда бывает так, что пайка с виду хорошая, а внутри – гнилая. Чтобы исключить ложные пайки, можно просто пропаять выводы всех сильноточных элементов (и трансформатора тоже). Вообще, плохой контакт – причина многих «таинственных» сбоев в компьютере.
Включив блок питания (обязательно с нагрузкой) посмотрите – вращается ли вентилятор охлаждения? Если нет – необходимо смазать или заменить его. В противном случае детали блока питания перегреются, и он выйдет из строя.
Более подробно о ремонте блока питания рассказывается в статье «Как отремонтировать компьютерный блок питания».
Двойной старт
Некоторые материнские платы могут создавать такую особенность как двойной старт: компьютер при нажатии на кнопку «Power» начинает загружаться, затем выключается и снова начинает загружаться. Если подобное поведение свойственно оборудованию с первого дня покупки, то волноваться не о чем. Но если раньше компьютер загружался с первого раза, а через какое-то время вдруг начал включаться «двойным стартом» или после нескольких попыток нажатия кнопки, вероятно, существует неисправность.
Диагностика неисправности
Если вы систематически сталкиваетесь с проблемой включения компьютера, то стоит заняться поиском возможных причин такого поведения оборудования. Притом чем раньше, тем лучше, поскольку промедление может стоить жизни тому или иному компоненту компьютера, и в следующий раз он может вообще не включится.
Начиная диагностику, следует:
-
максимально упростить конфигурацию компьютера, то есть отключить все дополнительные устройства — мышь, клавиатуру, принтеры и др.;
Таблица распространенных звуковых сигналов при различных неисправностях.
Звуковой сигнал | Неисправность |
---|---|
Три длинных | Проблемы с материнской платой |
Постоянные короткие | Неисправности блока питания |
Один длинный и несколько коротких | Повреждения BIOS |
Нет сигнала | Неисправность блока питания, процессора или материнской платы |
Причина первая. Неисправная кнопка
Первая причина тривиальна — кнопка включения на передней панели компьютера. При нажатии на кнопку включения она замыкает два контакта на материнской плате компьютера. Маркироваться эта пара контактов может как “PWR” (от “power”, мощность), “PWR ON”, «ON/OFF» или просто “ON”.
Проще всего вскрыть корпус системного блока и проследить, куда идут два свитых провода от кнопки включения.
Отметим, что провода от этой кнопки и другие свиты не только для того, чтобы все выглядело аккуратно. Свивка проводов защищает цепь включения от помех.
Нужно отсоединить разъем с проводами, ведущими к кнопке включения и замкнуть (аккуратно!) эти два контакта отверткой с узким лезвием или пинцетом. Если компьютер сразу включается (повторите пару раз, чтобы точно убедиться), значит, дело именно в кнопке.
Необходимо стать щупами мультиметра в режиме измерения сопротивления на ее контакты и измерить их сопротивление в замкнутом состоянии. Оно должно составлять величину в доли Ома, в крайнем случае — несколько Ом.
Если она намного больше – значит, контакты окислились. Такую кнопку лучше всего заменить.
При некотором навыке кнопку можно разобрать и почистить ее контакты.
Но может быть ситуация, когда кнопку разобрать невозможно, а другой подругой нет.
И, по закону подлости, подступила самая важная работа.
Во многих случаях в компьютерах сохранилась кнопка сброса Reset («волшебная» кнопка), которая практически не используется.
Она досталось в наследство от первых моделей компьютеров, и выводила их из нирваны.
При ее нажатии происходит сброс процессора, и начинают выполняться начальные команды старта.
Все пользователи знают, что перезагрузить компьютер можно комбинацией клавиш Ctrl-Alt-Del на клавиатуре или через меню выключения компьютера.
Провода от кнопки сброса подключаются к контактам «Res» (от “Reset”) на материнской плате.
Кстати, сброс происходит при нажатии кнопки, а выполнение начальных команд старта – после ее отпускания. Если кнопка сброса заела при нажатии – процессор не выходит из состояния сброса, и компьютер не подает признаков жизни. И можно сделать ложный вывод о неисправности материнской платы.
Таким образом, кнопку сброса можно использовать для включения компьютера, если ее провода подключить к контактам “PWR” на материнской плате.
Перед такой манипуляции проверьте сопротивление контактов в замкнутом состоянии. Скорее всего, оно будет в пределах нормы. Очень редко бывает такое, что неисправны обе кнопки.
Да, и не забудьте на следующее утро, что компьютер теперь включается другой кнопкой.
Проблемы с материнской платой
Не лишним будет проверить работоспособность материнской платы.
Шаг 1. Открываем крышку системного блока и находим материнскую плату.
Шаг 2. Внимательно осматриваем ее поверхность и внешний вид конденсаторов. На неисправность будут указывать следующие признаки:
- вздувшиеся или «потекшие» конденсаторы;
- потемнения на материнской плате;
- неприятный запах.
Шаг 3. В случае повреждения потребуется замена элемента или всей платы, поскольку отремонтировать материнскую плату практически нельзя.
Загрязненный вентилятор
Проверьте, не забиты ли вентиляторы пылью. Очень часто именно их загрязнения являются причиной того, что компьютер включается не с первого раза. По этой же причине компьютер может самостоятельно выключаться во время работы даже через несколько минут после загрузки.
Шаг 1. После отключения питания компьютера открываем крышку системного блока.
Шаг 2. Осматриваем кулер на предмет пыли и при необходимости отсоединяем его.
Шаг 3. С помощью ватной палочки чистим лопасти кулера.
Шаг 4. С помощью баллончика со сжатым воздухом продуваем содержимое системного блока.
Шаг 5. Ставим кулер на место и проверяем компьютер на включение.
Повреждение BIOS
Шаг 1. На материнской плате находим и осторожно достаем батарейку-таблетку.
Шаг 2. Оставляем батарейку вытянутой на 24 часа, чтобы все настройки успели обнулиться.
Шаг 3. Вновь вставляем батарейку и запускаем компьютер. Если он сразу же загрузился, значит причиной неисправности была некорректная конфигурация микросхемы.
Возможные причины неисправности
Неисправная кнопка
Самая простая и самая распространенная причина того, что компьютер не включается с первого раза, — неисправность кнопки «Power». Поэтому в первую очередь проверяем ее на работоспособность.
Шаг 1. После отключения питания компьютера открываем системный блок.
Шаг 2. Отсоединяем разъем POWER SW (либо просто PW) от материнской платы.
Шаг 3. Подключаем оба провода к щупам прибора и ставим специальный режим прозвонки.
Шаг 4. Нажимаем кнопку «Power». Если прибор издает характерный писк, то кнопка включения в порядке, если его нет, значит запчасть повреждена.
На заметку! Если нет мультиметра, замыкаем контакты, дотронувшись до них маленькой отверткой или обычной скрепкой.
Проверяем кнопку на включение. Если устройство загрузилось с первого раза, проблема действительно в кнопке, и нужно лишь заменить эту запчасть на рабочую.
Неисправный блок питания
Проблемы с включением могут быть обусловлены неисправностями блока питания. Наиболее простой способ проверить это — подключить другой, рабочий блок.
Если нет такой возможности, работоспособность блока питания можно проверить, запустив его отдельно от материнской платы.
Шаг 1. Отключаем компьютер от сети и открываем крышку системного блока.
Шаг 2. Отключаем разъем от материнской платы, аккуратно нажав на свободную часть специальной защелки и отодвинув ее, затем вытягиваем осторожно провода.
Аккуратно нажимаем на свободную часть специальной защелки и отодвигаем ее, затем вытягиваем осторожно провода
Шаг 3. Замыкаем на разъеме зеленый и любой черный контакт при помощи скрепки или отвертки.
Шаг 4. Включаем блок питания в розетку и проверяем работу вентилятора. Если после такой манипуляции кулер не запустился, блок питания неисправен.
Шаг 5. Однако успешный запуск вентилятора еще не свидетельствует о том, что в этой области нет неполадок. Помимо этого проверяем конденсаторы, чтобы убедиться, что они не вышли из строя (об этом покажет появление вздутия).
Читайте также: