Какое разрешение пикселей на дюйм выбрать в лайтруме
это группа ЧКФР, объединенных общими интересами (не глобального, а локального характера), которым необходима отдельная площадка для их обсуждения.
Создать сообщество может любой ЧКФР, состоящий в клубе не менее полугода.
Любой ЧКФР может вступить в любое сообщество или в несколько сообществ одновременно. Членство в сообществе позволяет участвовать в обсуждении тем сообщества.
Чтобы вступить в уже существующее сообщество, нужно зайти в это сообщество и нажать кнопку «Вступить в сообщество».
Вступление в сообщество происходит автоматически без одобрения кандидатуры вступающего другими членами сообщества.
Вокруг нас полно фотонов. Основным излучателем фотонов для нас является Солнце. Фотон – это пульсирующий пучок электромагнитной энергии. Чем выше частота пульсации, тем выше энергия фотона, но меньше длина волны. И наоборот, чем ниже частота пульсации, тем ниже энергия фотона, но выше длина волны. Короче говоря, зависимость между длиной волны и её частотой – обратнопропорциональная, и выражается известной формулой школьного курса физики при участии константы – скорости света. Давным-давно на небесах собрались большие пацаны и порешали, что человек будет ориентироваться в пространстве, опираясь на фотоны, и дали нам сетчатку с тремя типами уникальных клеток. Одни клетки способны захватывать длинноволновые фотоны, другие – средневолновые, третьи – коротковолновые. Так как длинноволновые фотоны воспринимаются нами, как красный цвет, то и клетки их фиксирующие называют длинноволновыми. Аналогично имеются средневолновые и коротковолновые клетки. Все эти клетки называются колбочками. Таким образом, колбочки трёх типов можно условно назвать так: R (красные), G (зелёные) и B (синие). Благодаря им мы видим на свету, а в темноте они беспомощны, так как они не способны регистрировать малое количество фотонов. Для темноты есть другие клетки – палочки. Они днём заслеплены и не работают. А вот ночью, имея высокую чувствительность, дают нам картинку, правда серую. Колбочки позволяют нам различать цвета. Для этого их и существует три типа. А вот палочки бывают только одного типа и поэтому цветное зрение нам не дают. Благодаря этому днём мы видим в цвете, а в сумерках цвета практически не различаем. Нас интересуют только колбочки. Итак, весь поток фотонов, попадающих на сетчатку, регистрируется тремя типами колбочек. Каждая колбочка отбирает только те фотоны, которые может отобрать. Например, может случиться так, что красные колбочки захватили 3000 фотонов, зелёные – 50 фотонов, а синие – 450 фотонов. Колбочки в своём составе имеют пигмент родопсин. При попадании фотона на молекулу родопсина запускается сложнейший каскад электрохимических реакций, кульминацией которых является электрический стимул, поступающий по нервам в мозг. На самом деле сетчатка - это часть головного мозга. Понятно, что стимул этот будет различаться в зависимости от соотношения захваченных фотонов на трёх типах колбочек. А если разный стимул, то и разные ощущения, значит и разный цвет. Фотон зарождается в источнике света, чаще всего – это солнце. Часть фотонов поглощается окружающими нас предметами, часть фотонов проходит сквозь предметов, а часть отражается от предметов и попадает нам в глаза. Последние и дают нам информацию о цвете объектов. Например, почему текст, написанный красной шариковой ручкой, кажется нам красным ? Да потому, что чернила красной ручки поглотили все фотоны солнечного излучения, кроме фотонов красного диапазона, которые умудрились отразиться от чернил и попасть нам в глаза. Далее эти фотоны попадают на колбочки. Зелёные и синие колбочки не чувствительны к красным фотонам, поэтому от этих колбочек будет практически нулевой нервный импульс, а вот красные колбочки отреагируют по максимуму. Результирующий нервный импульс вызовет ощущение красного цвета. Вот мы и подошли к большому выводу – наше зрение трёхцветное. Когда Вы слышите о трёхцветности нашего зрения всегда знайте, что имеются ввиду колбочки трёх типов. Сама природа нам показала, что все окружающие нас цвета можно воспроизвести с помощью сочетания в разных пропорциях красного, зелёного и синего – базовых цветов. Но на самом деле исторически получилось так, что сначала учёные установили, что все цвета можно синтезировать сочетанием трёх базовых цветов, а только потом исследователями было установлено, что наше зрение трёхцветное. Трёхцветность нашего зрения и была положена в основу струйной печати. Теперь мы ответим на вопрос: «Откуда взялся зелёный цвет на отпечатанной фотографии при отсутствии зелёного картриджа ?» Известно, что зелёный цвет можно получить, смешав более-менее в равных пропорциях голубой и жёлтый. На самом деле ничего не смешивается, а создаётся иллюзия зелёного цвета. Каким образом ? Наносятся мельчайшие точки с голубого картриджа, а между ними мельчайшие точки с жёлтого картриджа. Точки настолько мелкие, что Вы их не различаете, границ Вы не видите. Далее от голубых точек отражаются голубые фотоны, остальные, как мы говорили раньше, поглощаются голубой краской. То же самое с жёлтыми точками, от которых отражаются жёлтые фотоны, а остальные поглощаются. Отражённые голубые и жёлтые фотоны попадают к нам в глаза приблизительно в равных пропорциях и вызывают ощущение зелёного цвета. Так струйники воспроизводят все оттенки. То есть мы имеем не настоящий, а псевдоцвет, иллюзию оттенка. Для воспроизведения оттенков прибегают к следующим приёмам: меняется соотношение капель, размер капель, расположение относительно друг друга, частота нанесения, увеличение числа картриджей. Это называется технологией растрирования изображения.
Современный струйник Эпсон имеет разрешение 5760*1440 dpi. Как это понимать ? Если честно, я не знаю как это понимать. Могу только предположить следующее. Так как имеются две размерности (две цифры), то, скорее всего имеется ввиду уже не линейный дюйм, а квадратный. То есть имеется прямоугольник с соотношением сторон 5760:1440=4:1. Площадь этого прямоугольника 1 квадратный дюйм. Пусть «а» – это длина прямоугольника в дюймах, «b» – это ширина прямоугольника в дюймах. «а» имеет 5760 частей, «b» имеет 1440 частей. Имеем a*b=1 и a/b=4. Из этой системы уравнений имеем, что 4*b*b=1, значит b=0,5 дюймов, следовательно, a=2 дюйма. То есть на двух линейных дюймах принтер может поставить 5760 точек, или на 0,5 дюймах – 1440 точек. Значит на один линейный дюйм принтер может поставить 5760/2=2880 (или 1440/0,5=2880) точек. Вот эта цифра уже более понятная. Теперь далее. Но точки у нас могут быть только шести цветов (в случае Эпсон Т50) ! Для формирования (создания иллюзии) других оттенков надо использовать несколько точек. Сколько ? Чёрт его знает сколько там Эпсоны и Кэноны точек ставят для формирования оттенков, да ещё на каком расстоянии друг от друга, какого размера капли и так далее ! Технологии растрирования держатся в секрете и не разглашаются. Поэтому, я предполагаю, что дальнейшие рассуждения бессмысленны. То есть рассчитать разрешение струйника для сопоставления с разрешением химической печати или термосублимационной, мне кажется, задача нереальная.
Учёные считают, что человек способен различить не более 12 линий на 1 линейный миллиметр, что в переводе на дюймы означает – не более 305 линий на 1 линейный дюйм. Поверим на слово, хотя я предполагаю, что помимо способности реально различать линии, есть ещё способность испытывать некоторые ощущения более резкого изображения при использовании большего числа линий. Наверное, в случае такого «сухого» эксперимента, как с линиями, может и разницу никто не заметит, но в случае фотографии, я думаю, что эмоции будут более положительные (относительно резкости и чёткости). Вот химические и сублимационные минилабы печатают 300 dpi. Это реальное разрешение и реальный цвет, а не псевдоцвет чёрт знает с каким разрешением. Цифры и теория это хорошо, но на практике почему-то получается, что изображение со струйника ощущается более резким и чётким. Не знаю с чем это связано, может есть какие-нибудь ещё потаённые свойства нашего зрения. Либо Эпсонам и Кенонам требуется малое количество точек для формирования итогового оттенка и тогда остаётся запас по разрешению (но тогда как быть с исследованиями офтальмологов относительно 12 линий на миллиметр), либо, как всегда на Эпсоне и Кэноне чего-то знают, но молчат.
Отвечая на Ваш вопрос, я бы сделал так (собственно говоря так и делаю) – ставлю всё на максимум. Во-первых, современные драйверы очень умны. Они сами решат что, как и куда. Вы же им даёте максимум пищи для размышления. Во-вторых, Вы хоть что угодно делайте, как было в Вашем файле 3200*1600 точек (например), так и будет. Для больших форматов применяются программы для ресайза (изменение размера изображения с дорисовыванием пикселей – интерполяция). Видел, смотрел, вроде неплохо работает, но это – дорисованный программой файл. В случае химической печати поступать думаю надо так. Просто пересчитайте Ваше изображение в 305 dpi согласно размеру будущего отпечатка. Делается это так. Например, печатаете фотографию 10*15 (точные размеры бумаги до миллиметров надо узнать в самой лабе). Надо, чтобы на 1 линейный дюйм было 305 точек. Считаем: 15 см – это 15/2,54=5,91 дюйм; 10 см – это 10/2,54=3,94 дюйма. Значит, по длинной стороне должно быть – 5,91*305=1803 точки, а по короткой – 3,94*305=1202 точки. Рекомендую всё-таки накинуть несколько процентов на каждую сторону, сами понимаете, это не микроточность, бумаги могут чуть-чуть отличаться. Однако предполагаю, что современные Норицы и Фронтьеры очень умны и всё сделают за вас (в плане пересчётов). Короче говоря, на сегодняшний день этим вообще можно не заморачиваться. Надеюсь, теперь Вы понимаете почему я начал с фотонов и закончил размерами фотографии.
Так струйники воспроизводят все оттенки. То есть мы имеем не настоящий, а псевдоцвет, иллюзию оттенка. Для воспроизведения оттенков прибегают к следующим приёмам: меняется соотношение капель, размер капель, расположение относительно друг друга, частота нанесения, увеличение числа картриджей. Это называется технологией растрирования изображения.
Алексей, а можно вам пару вопросов?
Почему для вашего Epson Stylus Pro 11880 вы предлагаете готовить файлы с разрешением либо 240 либо 360ppi? Что будет, если напечатать на нем файл 300ppi, для примера?
Вы лично видите разницу между отпечатками 30х30 см, напечатанными на Epson Stylus Pro 11880 при 240 и 360ppi?
zxcsd, Я же Вам доступно, простым языком, можно сказать на пальцах, всё написал и описал. Вопросов не должно было остаться. Ещё раз повторю: ". Во-первых, современные драйверы очень умны. Они сами решат что, как и куда. Вы же им даёте максимум пищи для размышления. Во-вторых, Вы хоть что угодно делайте, как было в Вашем файле 3200*1600 точек (например), так и будет. Для больших форматов применяются программы для ресайза (изменение размера изображения с дорисовыванием пикселей – интерполяция). Видел, смотрел, вроде неплохо работает, но это – дорисованный программой файл". Одно то, что Вам предлагается сделать файл либо 240 (!), либо 360 (!) ppi уже говорит о многом. Задумайтесь наконец-то !
[quot]Вы лично видите разницу между отпечатками 30х30 см, напечатанными на Epson Stylus Pro 11880 при 240 и 360ppi?[/quot]
Опять - двадцать пять. Повторяю, упор делается на то, что человек не способен увидеть более 305 точек на линейный дюйм. Отсюда и исходите. Например, мой Никон Д90 даёт мне картинку 4288*2848. То есть максимальное качество картинки получится, если распечатать лист 35 см * 23 см. Но этот расчёт справедлив только для химической (мокрой) печати в минилабе или на сублимационнике. Для струйника я не знаю как вести расчёт, так как Эпсон своими секретами со мной не делится. Может Алексею что-то там на ухо и шепчут, но скорее всего это уже не Эпсон, а Кэнон. Подождите немного, у Алексея руководство озадачилось покупкой Кэнона.
Иногда (очень редко) могут встретиться рекомендации производителей струйных принтеров по поводу требуещегося разрешения для печати. Мне на глаза попалась одна книжка: Гаральд Джонсон, "Цифровая печать", Издательство NT Press. Так вот, там сказано, что производители струйников дают разные рекомендации, и приводится следующая таблица:
Canon 200-300 ppi
Epson 300-260 ppi (наверное в книге опечатка, имелось ввиду 300-360 ppi)
HP 150-300 ppi
Алексей, а можно вам пару вопросов?
Почему для вашего Epson Stylus Pro 11880 вы предлагаете готовить файлы с разрешением либо 240 либо 360ppi? Что будет, если напечатать на нем файл 300ppi, для примера?
Я, конечно, не Алексей, но рискну :-)
300dpi можно напечатать, но выглядеть он будет немного "замыленым".
Это произойдет потому, что драйвер отмасштабирует 300 до 360.
А если вы не дай бог еще шарп делали на финальном разрешении перед печатью (как нам рекомендуют классики и как умеет делать Lr), этот шарп немного расплывется.
На матовый и фактурных бумагах разница будет не очень заметна (по крайней мере на тех, что я использовал), на глянце - более заметна.
У вас наверно бывали случаи, когда вы от души редактировали фотографии в Photoshop или Lightroom, а Instagram превращал ваши великолепные фотографии в зернистую, обесцвеченную, блеклую кашу. И вот, вопрос: почему Инстаграм портит качество, и делает фотографии, отредактированные в Photoshop/Lightroom тусклыми (и чуть ли не черно-белыми)?
Instagram стал ведущей платформой для обмена фотографиями на планете. Естественно, огромная база пользователей привлекла профессиональных фотографов, которые публикуют свои профессиональные снимки, отполированные в Lightroom или Photoshop, через iPhone. Что, конечно же, является искажением первоначального замысла приложения.
Instagram задумывался как мобильная платформа для обмена фотографиями, поэтому вполне логично, что он искажает фотографии, снятые на зеркальные камеры. Для них выгодно уменьшить размер файлов на своих серверах, чтобы хранить больше фотографий за меньшие деньги, и поэтому они написали алгоритм уменьшения изображения, который отдаёт приоритет меньшему размеру файла, а не сохранению исходного качества изображения пользователя.
Очевидно, что цель алгоритма - сохранить высокое качество при низком размере фотографий, насколько это возможно. Потому, следуя некоторым правилам экспорта фотографий в Lightroom/Photoshop, уменьшающие визуальную информацию и размер файла, можно добиться результата, при котором Instagram не будет искажать цвета вашей фотографии.
Хотя алгоритм уменьшения, который использует Instagram, является их собственной разработкой, фотографам удалось найти идеальные настройки экспорта в Lightroom и Photoshop для Instagram.
И из теории это всё, что необходимо было знать.
Настройки редакторов
Если уж мы добрались до настроек, зайдем на вкладку External Editing
Здесь можно указать, в каком формате передавать снимок во внешний редактор. Вверху параметры для Photoshop, ниже для любого другого редактора с которым можно связать Lightroom.
По умолчанию стоит формат TIFF ProPhoto 16 bits.
Формат
Долгое время я использовал PSD формат для хранения результатов работы в Photoshop. Пока не выяснил, что TIFF со слоями является по сути вторым родным форматов для Photoshopа, в котором сохраняется вся информация о документе (формат TIFF так же принадлежит Adobe). Преимущества многослойного TIFF в том, что он сжимает данные без потерь, что иногда дает преимущество в весе.
TIFF является рекомендуемым форматом для фотографий передаваемых в Photoshop. Он поддерживает слои и все остальные возможности, которые присутствуют в PSD. Но вы можете использовать любой из этих форматов, их отличия минимальны.
Кстати, что бы Lightroom понимал файлы PSD должна быть включена опция Maximize PSD Compatibility при сохранении файла. Ее можно задавать каждый раз, но я в настройках Photoshop включил всегда сохранять таким образом.
При передаче снимка в Photoshop из Lightroom в формате PSD эта опция будет использована автоматически.
Цветовое пространство
ProPhoto я сменил на sRGB потому что в ProPhoto я не печатаю, а для интернета и просмотра снимков на мониторе нужен sRGB. Снимки в другом цветовом пространстве (Adobe RGB, ProPhoto) будут выглядеть более тусклыми на мониторе, чем они есть на самом деле. Фотостоки так же рекомендуют sRGB.
Глубина цвета
16 бит на канал это полезно, Photoshop поддерживает без проблем, так что оставляем.
Разрешение
Иногда люди спрашивают, какое разрешение DPI нужно задавать для снимков 300 или 240? На самом деле, это абсолютно не важно. Для цифрового изображения важен размер в пикселях. При изменении разрешения в этом окне, само изображение никак не меняется.
Сжатие
От ZIP сжатия оказываться смысла никакого нет, оставляем его.
На этом с параметрами для передачи снимка в Photoshop все. Ниже те же самые параметры можно настроить для любого другого редактора.
В пункте Preset можно сохранить свои настройки для определенного редактора, что удобно для тех, кто использует несколько различных программ.
В поле Application укажите путь к нужному редактору (выберете его exe файл).
В самом низу можно указать как будет назван файл, отправленный во внешний редактор. Весьма впечатляющий выбор настроек. Мне же нравится вариант по умолчанию: добавляется окончание _Edit.
На последок отмечу, что использование команды Edit in Adobe Photoshop удобнее чем экспорт фотографий и последующее их открытие в Photoshop. Как я уже упоминал, после обработки снимки автоматически добавятся в базу Lightroom и объединятся в стэки с родными RAW-ами.
Рассмотрим другие команды, собранные в пункте Edit In
Open as Smart Object in Photoshop как ясно из названия, откроет фотографию в виде Смарт Объекта. Щелкнув по такому слою вы попадете в окно ACR, где сможете скорректировать параметры RAW-a. Мне нравится идея Смарт Объектов в Photoshop, это продолжение принципа неразрушающего редактирования. Но Смарт Объекты занимают очень много памяти, обрабатывать многомегапиксельные файлы с такими слоями тяжеловато. Поэтому я редко их использую.
Merge to Panorama in Photoshop — команда отправляет выделенные снимки в Photoshop и запускает там процедуру сшивки панорамы. Если вы никогда не пробовали сшивать панораму в Photoshop, я рекомендую это попробовать. Начиная с версии CS2 Photoshop научился отлично совмещать фотографии и подгонять области стыков.
В Photoshop эта команда называется Photomerge:
И по сути представляет собой последовательное применение двух операций: Auto-Align Layers и Auto-Blend Layers
Команда Merge to HDR in Photoshop отправляет выделенные снимки и запускает процедуру создания HDR.
Open as Layers in Photoshop открывает несколько снимков в одном документе по слоям. Удобно если вы хотите сделать монтаж, например, совместив небо с одного снимка с ландшафтом другого.
Все вышесказанное относилось к передаче RAW файла в Photoshop. Если же вы отправляете JPEG, TIFF или PSD, то Lightroom покажет такое окно:
Edit a Copy with Lightroom Adjustment
Этот вариант создаст копию файла с примененными настройками Lightroom, если вы редактировали файл в модуле Develop эти изменения сохранятся.
Edite a Copy будет создана и отправлена в Photoshop копия оригинала, без корректировок Lightroom.
Edit Original будет отправлен оригинал, копия не создается.
Ну вот и все, что касается интеграции Lightroom и Photoshop, если у вас возникли какие-то вопросы то обращайтесь.
Поработали на славу? А как сохранить результаты долгой работы совсем непонятно?
Да, лайтрум может поставить в тупик по началу, но когда привыкнешь к интерфейсу и пройдешь весь процесс от импорта и обработки, до сохранения — то все встает на свои места.
Как сохранять в лайтруме?
Да все очень просто.
Заходим в меню File -> Export
выделяем файлы, которые хотим экспортировать и правым щелчком мыши Export — > Export… (Вот такая тавтология…).
Перед нами появляется окно:[/vc_column_text]
Настроек достаточно много, что может слегка напугать.
Основные настройки экспорта в лайтрум вы можете посмотреть на этой интеллект карте.
Там все выглядит намного понятнее =)
Скачайте интеллект карту в PDF формате отсюда.
А теперь приведу некоторые пояснения и перевод.
Блок Export Location — Каталог для экспорта
Выбор папки для экспорта (Export To) — выбираем папку, в которую мы будем выгружать обработанные фотографии.
Переименование файлов (File Naming) — Если вы хотите, чтобы имена ваших файлов были более осмысленными, нежели «_DSC2562» — воспользуйтесь данной опцией. При помощи нее вы можете дать имена такого типа: «Свадьба Маши и Саши — 1» или «20140128 Маша и саша — 1»
Блок File Settings — настройки файлов.
Image Format — формат выходного файла
- JPG — самый популярный формат, используется повсеместно.
- PSD — формат Adobe Photoshop. Можно как промежуточный вариант во время обработки для сохранения максимального качества.
- TIFF — часто используемый формат, более «качественный» чем JPG
- DNG — универсальный RAW формат, созданный компанией Adobe
- Original — Выгрузит оригинальный RAW файл, обработка будет сохранена в «xmp» файле
Ползунок Quality (качество) влияет на размер выходного файла и на его качество. Выставлять меньше 60 не рекомендую.
Параметр Color Space (цветовое пространство) — поставьте sRGB, если у вас монитор не откалиброван. Если он у вас откалиброван, то выставьте название соответствующего профиля.
Limit File Size To — ограничить размер файла числом… Данная опция часто применяется, когда какой-либо сайт требует загружать фотографии размером меньше чем ХХ.
Блок Image Sizing (размер изображения)
Иногда требуется изменить размер изображения по ширине или длине.
Требуется это обычно либо для каких-либо сайтов, либо для оптимизации изображений под мобильные устройства, либо просто для уменьшения их размеров, то есть для экономии места на жестком диске.
На помощь нам приходи опция — Изменение размеров изображения (Resize to Fit).
Возможны следующие варианты:
- Ширина и высота (Width & height)
- Размеры (Dimensions)
- Длинная сторона (Long Edge)
- Короткая сторона (Short Edge)
- Мегапиксели (Megapixels)
Разрешение (Resolution) — если вы собираетесь печатать изображение в лаборатории, то принято ставить разрешение 300 пикселей на дюйм (pixels per inch).
Есть, например, струйный принтер Epson l800, разрешение печати у него 5760×1440, для меня логичней выбрать разрешение 360 dpi, чтобы было меньше погрешностей при переносе изображения на бумагу, ведь шаг движения печатающей головки и листа бумаги в принтере дискретен, и по факту не может занимать промежуточных значений… (5760:360=16, 5760:300=19,2; 1440:360=4, 1440:300=4,8).
Или лазерный принтер Brother HL-3140CW с разрешением печати 600х2400dpi здесь логичнее выбирать разрешение 300dpi для печати…
Блок Output Sharpening (Выходное увеличение резкости).
Применяется обычно при изменениях размера изображения во время выгрузки.
Сила воздействия (Amount) бывает минимальной, средней и максимальной.
Применяют эту опцию для следующих целей:
- Screen — увеличение резкости для просмотра на экране
- Mate Paper — для матовой бумаги
- Glossy Paper — для глянцевой бумаги
Блок Метаданные (Metadata).
Позволяет включать(Include) в файл следующую информацию
- Только информацию о копирайте (Copyright Only)
- Информацию о копирайте и контактные данные (Copyright & Contact Info Only)
- Вся информация, за исключением информации о камере и информации по обработке (All Expect Camera & Camera raw info)
- Все метаданные (All Metadata)
- Удалить геотеги (Remove location info)
- Записать ключевые слова в иерархии лайтрума — Write Keywords as Lightroom hierarchy
Позволяет добавить на ваши фотографию информацию об авторе и его контактах.
Тут главное без фанатизма — копирайт должен быть малозаметным и по возможности не должен отвлекать от просмотра ваших работ….
Яркие копирайты на всю фотографию обычно вызывают отвращение и нежелание смотреть даже красивые работы.
- Ничего не делать (Do nothing)
- Показать файлы в проводнике (Show in Explorer)
- Открыть в Adobe Photoshop (Open in Adobe Photoshop)
- Открыть в Alien Skin Exposure (Open bi Alien Skin)
- Открыть в другом приложении (Open in Other Application)
- Прямо сейчас перейти к каталогу с пресетами для экспорта (Go to Export Actions Folder Now)
- Наиболее часто используемый формат — JPG. Для максимального качества используем движок «Quality» со значением 100%, панель изменения размеров Image Sizing при этом неактивна, выходное увеличение резкости отключено.
- Если нам нужно немного уменьшить размер фотографии, то движок «Quality» можно сделать 80%, ниже 60% уменьшать нежелательно.
- Если вы хотите опубликовать фотографию в социальных сетях или на других сервисах, то рекомендую вам изменить размер фотографии в меньшую сторону…. Для этого используется панелька Image Sizing. Выбираете уменьшение фотографии по одной из сторон до размера, например, 1024 пикселя и ползунок Quality — 80.
- Для того, чтобы ваши цвета на фотографиях выглядели одинаково и в лайтруме и в Интернете, нужно работать в одном цветовом профиле. Color Space — если у вас монитор не калиброванный, то выберите профиль sRGB, если калиброванный, то, думаю, не мне вам объяснять что это такое, и с чем все это едят.
- Если вы хотите выгрузить фотографии в другой лайтрумовский каталог с сохранением всех меток, обработки, ключевых слов, гео информации — вам нужно воспользоваться опцией File -> Export as Catalog. Тем самым вы экспортируете выбранные вами фотографии в виде каталога… Для того, чтобы их импортировать в другой каталог нужно воспользоваться опцией File -> Import From Another Catalog…
Набор бесплатных мини курсов 1 — 5 шагов к хорошему цвету, основы студийной съемки, фотосъемка со светом из окна, съемка предметов для каталога, лайтрум быстрый старт, съемка со вспышкой, 5 первых шагов к профессиональному фотографу, фотошоп для начинающих
Набор бесплатных мини курсов 2 — 5 шагов к фотошоп, фотошоп мечты сбываются, фотошоп для начинающих фотографов, основы коммерческого дизайна
Набор бесплатных мини курсов 3 — After Effects быстрый старт, основы видеомонтажа в Premiere Pro
Автор: Сергей Лепехин
(13) комментариев
Добрый день! Понравилась ваша статья,но вот при загрузки в интернет цвета все равно изменяются.Как быть? Они становятся серыми, без контрастными и не столь резкими.
Доброе утро.
В Интернет традиционно выгружают с цветовым профилем sRGB, а желательно с тем профилем, под который откалиброван ваш монитор.
Если вы уменьшаете размеры изображения — то желательно при экспорте поставить опцию увеличения резкости.
День добрый.
Применяю пресеты, редактирую затем экспортирую все, как написано тут, но почему то сохраняется изначальное фото, без изменений.
как быть?
здравствуйте. обрабатываю фото, оно яркое и резкое, при экспорте вся резкость теряется. в чем причина и что с этим делать?
Добрый день.
В настройках экспорта есть функция увеличения резкости. Попробуйте ее включить. Если вы уменьшаете размер изображения при выгрузке — то крайне желательно включать эту функцию.
Здравствуйте! При сохранении фотографии вышеуказанным способом (любым) выскакивает ошибка «Some export operations were not performed. Not enough memory (1)» в далее название файла. Подкажите, что сделать, чтобы сохранение прошло успешно?
Добрый день.
С такой ошибкой если честно не сталкивался.
Попробуйте эксперимент провести — выгружать меньшее количество фотографий за один раз. Возможно компьютеру не хватает памяти.
Здравствуйте!
Раньше такого не было, но сейчас появилась проблема — Лайтрум не хочет экспортировать обработанное фото. Пишет что не может сделать эту операцию.
Могу прислать скриншот.
Помогите пожалуйста решить эту проблему!
Добрый день, ответил на почту
Добрый вечер. такая же проблема, не работает export. Что делать, буду благодарна за информацию.
Добрый вечер.
Скиньте в комментариях скриншоты ошибки и скриншоты настроек экспорта
Профили камер
Большинство фотографов используют в камере профиль «Стандарт». Вот что говорит про него инструкция к Canon «Изображение выглядит ярким, резким, и четким. Данный стиль Picture Style подходит для большинства сцен». И они правы, «Стандарт» выглядит гораздо интереснее чем «Нейтральный» или «Точный». Но что происходит, когда RAW импортируется в Lightroom? По умолчанию, там включен профиль ACR 4.4 который показывает довольно безжизненную картину. В целом он ближе к профилю «Нейтральный» чем к «Стандарт». Масла в огонь подливает еще то, что в первые мгновения нам показывается встроенная в RAW превьюшка созданная камерой. Цвета на ней именно те к которым мы привыкли снимая в JPEG! И лишь затем Lightroom показывает то, что сконвертировал он сам, в соответствии со своим профилем.
В первых версиях Lightroom вообще не существовало профилей камер. Предполагалось, что фотограф сам настроит изображение как ему нужно, начав с нейтральной «правильной» картинки. Но видимо в Adobe быстро смекнули, что так они потеряют очень и очень многих фотографов, которым их «правильность» встанет поперек горла. И начиная с версии 2.0 в Lightroom есть профили камер которые программа показывает в зависимости от того RAW какого вида в нее загрузили, плюс Adobe Standard. Для файлов Canon это будут профили Canon-a, для Nikon, Nikon-a и так далее.
Итак, решение проблемы следующее. Поставьте в Camera Calibration в пункте Profile тот профиль, что стоит у вас в камере и ваши волосы станут мягкими и шелковистыми. 🙂 Когда вы закончите эксперименты и определитесь с профилем. Сохраните его в качестве настроек по умолчанию, и отныне ваши снимки будут импортироваться в Lightroom с этим профилем.
Для того что бы установить свои стандарты для RAW-ов, сделайте нужные вам настройки в модуле Develop. Я например установил профиль Camera Standard, Sharpening (Amount) – 15, Noise Reduction (Luminance – 0 , Color – 25). Затем нажмите Alt, кнопка Reset внизу правой панели сменится на кнопку Set Default… щелкните ее и в появившимся окне нажмите Update to Current Settings. Теперь ваши настройки задействованы по умолчанию.
Я сравнивал профили камер в Lightroom 3.3 и Picture Style в родном конвертере Digital Photo Professional 3.4 Как видите, результаты очень близки (наведите курсор на фотографию):
Конечно иногда вопросы остаются и после выбора соответствующего профиля:
И кстати, может вы знаете, — если ни один профиль для Canon в ACR не может воссоздать внутрикамерный JPEG, или то, как он выглядит в родной DPP, — может и тут вы нашли решение? Я пока что кроме как пытаться вручную двигать ползунки, чтоб «на глаз» подобрать, не придумала… хотя и то не выходит так.
Adobe постоянно работает над расшифровкой RAW форматов, как следствие улучшаются профили камер. Если вам не нравится картинка, имеет смысл посмотреть самую последнюю версию Lightroom. Особенно это актуально для новых камер.
Возможно, для получения точных цветов вам потребуется откалибровать Lightroom под вашу камеру по специальной мишени, которую можно купить у Adobe.
Я думаю, проблемы многих фотографов начинаются тогда, когда они желают, во что бы то ни стало, повторить камерный JPEG, получить родные цвета. Для меня такой задачи никогда не стояло. Мне нужны мои цвета, мне нужно получить такую картинку как я видел, или такую как я хочу.
Цвета от Canon или цвета от Lightroom далеки от этого, это просто средняя температура по больнице. Возможно цвета Canon более точные, но точность мне не нужна.
В общем, я пользуюсь профилями так: Поставил тот, что мне нравится по умолчанию. Иногда могу посмотреть другие профили, перед тем как обработать снимок. Могу выбрать, например Landscape, и продолжить обрабатывать картинку под ним. Иногда даже кручу Hue и Saturation в этой панели, но это редко.
На какие параметры влияет профиль камеры? Почему не видно тех настроек, которые он меняет, хотя цвет меняется на глазах, а что именно изменилось в настройках непонятно.
К сожалению Lightroom не отображает изменения при выборе того или иного профиля в Camera Calibration, как это делает, например родной Digital Photo Professional. Все движки остаются на своих местах, а изменения как бы происходят под ними. Я думаю, меняется тоновая кривая, а так же те параметры, которые присутствуют в секции Camera Calibration. То есть оттенок и насыщенность в каждом из трех каналов плюс оттенок теней.
Неизменными остаются такие параметры как подавление шумов, резкость, виньетирование, тонирование и тому подобное.
Лучшие настройки экспорта Instagram/Lightroom для Instagram
- Во-первых, убедитесь, что ваш кроп соответствует одному из 4 соотношений сторон (1:1, 1.91:1, 4:5, 4:3/3:4).
- Ползунок Quality в Lightroom должен быть установлен на 76% - алгоритмически оптимальное соотношение между размером файла и качеством изображения.
- ИЛИ, вы можете ограничить размер файла до 1600 кб - некоторые говорят, что это позволяет избежать алгоритма сжатия размера файла Instagram (но это не точно).
- Ваш формат изображения должен быть JPEG.
- Ваше цветовое пространство должно быть sRGB.
- Ваша резкость (sharpening) зависит от вашего вкуса, но мы видим лучшие результаты на уровне High (высокий).
В этой статье я рассказал о причине того, почему Instagram сжимает качество фотографий, или делает фотографии тусклыми, и автоматически применят фильтр на них. А так же какие должны быть идеальные настройки сохранения фотографий, чтобы качество и вид фотографий при загрузке в Instagram не искажались.
Такого рода вопросы задаются весьма часто. Очень многие фотографы при переходе с JPEG на RAW сталкиваются с проблемами, «неверного» отображения цветов. Поэтому весь сегодняшний пост я посвящу этому вопросу. По пути осветив еще кое-какие сопутствующие темы.
Причина
В начале будет бочка дегтя. На сегодня это неразрешимая проблема для Lightroom, Adobe, Apple, Capture One, Google Picasa, и всех других сторонних разработчиков RAW конверторов. По крайней мере для пользователей Canon и Nikon, а ведь нас большинство! Все дело в закрытости RAW форматов ведущих производителей фототехники. Вдумчивых читателей я вновь отсылаю к статье «Два пути в никуда» в которой рассказано об истоках наших проблем.
Итак RAW это закрытые форматы, и в Adobe вынуждены самостоятельно расшифровывать эти данные. Как следствие они не могут воспроизводить цвета в точности так же как это делает фотоаппарат, или родные конверторы. Но почему же цвета получаются более тусклыми!? Было бы пол беды если цвета чуть уходили в тот или иной оттенок, но когда из сочной, яркой, картинки получается унылое говно тм фотографы готовы рвать и метать! Стереть к черту эти Лайтрумы с Апертурами, выкинуть этот дебильный RAW, или засесть за изучение родного но угловатого Digital Photo Professional. Но чаще всего они атакуют форумы и жж, и Яндекс с Гуглом на пару!
Ответ – профили камер.
Какое цветовое пространство (Color Space) использовать для Instagram?
Возможно, вы не знакомы с цветовыми пространствами, но их правильная настройка позволяет создать ощутимый эффект в сторону идеальной, неискаженной загрузкой в Instagram. При их правильной настройки можно избавиться от окрашивания в зеленый цвет, либо отускнением фотки алгоритмом Инстаграма.
Цветовое пространство является спектром цветов, которые могут быть представлены в изображении. Теория намного глубже, на самом деле. Возможно, вы думали, что эти вещи важны только для печати, но для правильной передачи изображений в интернете также требуется базовое понимание цветового пространства. Не погружаясь слишком глубоко, вот что вам действительно нужно знать.
Когда вы экспортируете изображение в Lightroom или Photoshop, доступно несколько различных цветовых пространств. Однако браузеры и приложения для обмена изображениями, такие как Instagram, обычно отображают изображения в цветовом пространстве sRGB по умолчанию. Это означает, что если экспортировать изображение в AdobeRGB или ProPhotoRGB, то цветовые параметры фотографии будут смещены, в результате чего она окажется тонированной и искаженной.
О том, как в Photoshop конвертировать цветовой профиль в sRGB мы уже добавили статью.
Теперь, объединим всё это вместе.
Дополнение
Конечно, неверное отображение цветов, может возникать не только из-за «приблизительной» расшифровки RAW-ов. Если у вас одна и та же картинка в формате JPEG, отображается по-разному в разных программах, то нужно разбираться с управлением цветом в системе (Color Management). Вы должны знать, что такое цветовые пространства sRGB, Adobe RGB, профиль монитора, профиль изображения, как все это работает и где настраивается. Еще один способ сойти с ума!
Совместная работа над фотографиями в Lightroom и Photoshop организованна довольно удобно. Все просто и логично. Хотя, с другой стороны, иногда у людей возникают сложности. В большинстве случаев это происходит из за различных версий Adobe Camera Raw (ACR) в Lightroom и Photoshop.
В Lightroom контекстное меню фотографии содержит пункт Edit In, внутри которого собран ряд команд:
Команда Edit in Adobe Photoshop (Ctrl+E) отправляет снимок из Lightroom в Photoshop для последующей обработки. По умолчанию снимок открывается в формате 16 битного TIFF в цветовом пространстве ProPhoto. После того, как работа в Photoshop будет завершена, просто сохраните снимок. Файл ляжет рядом с оригинальным RAW-ом и будет назваться как-нибудь так (IMG_8394-Edit.tiff). Если вы заглянете в Lightroom, то обнаружите там обработанный снимок. Он будет связан в стэк (Stack) с RAW-ом, что довольно удобно. Свернув стэки, вы будете видеть готовые, обработанные в Photoshop снимки.
Одно из усовершенствований Lightroom 2 — это то, что файл не создается на диске при вызове команды Edit in Adobe Photoshop. Он появляется только в момент сохранения работы в Photoshop. Плюс такого подхода в том, что TIFF часто не нужен (например, при подготовке снимка для web) и если его забыть удалить, то он будет занимать лишнее место на винчестере. Со временем таких промежуточных файлов может набраться не на один гигабайт. Если вы работаете на первой версии Lightroom, обратите на это внимание. Файл TIFF будет создаваться всякий раз как вы передаете фотографию на обработку в Photoshop.
Но мало иметь Lightroom последней версии, для гладкой работы нужно, что бы ACR в Photoshop был такой же версии как и в Lightroom. Что вполне понятно, ведь Photoshop должен открыть снимок таким же как вы его подготовили в Lightroom. Если же версии АСR будут отличаться, то вы увидите следующее окно:
По-русски говоря, нам предлагают обновить Camera Raw плагин в Photoshop. Но пока мы его не обновили, есть два пути:
Первый — это отрендерить фото в Lightroom, тогда все произойдет так же, как и в первой версии. Lightroom создаст файл, и он будет открыт в Photoshop.
Второй путь — все равно открыть в Photoshop, то есть с помощью его Adobe Camera Raw. Поскольку версии ACR разные, то возможно есть шанс получить не совсем то, что мы имели в Lightroom.
После того, как вы совершено точно определитесь с выбором, можете поставить галочку Don’t show again и больше не беспокоится об этом. Если же вы снова об этом забеспокоились (например при прочтении этой статьи), то зайдите в настройки Lightroom и нажмите там кнопку Recet all warning dialog.
После чего Lightroom снова будет вас назойливо спрашивать.
Какое максимальное разрешение фотографии для Instagram?
На Retina-устройствах Instagram обрабатывает изображения двумя разными способами:
- максимальная длина по самой длинной стороне отображается до 1200px на портретных изображениях
- а максимальная длина по самой длинной стороне отображается до 1080px на пейзажных изображениях.
Загружая портретное фотографии размером более 1200px, вы рискуете попасть под действие алгоритма - поэтому, длина изображения портретной ориентации по вертикали не должна превышать 1200px.
Точно так же, если ваша фотография является пейзажной, длина по горизонтали не должна превышать 1080 пикселей.
В Lightroom стоит установить флажок «Не увеличивать (Don't Enlarge)» при экспорте. Если ваше изображение меньше 1200/1080 пикселей на самой длинной стороне, это предотвратит любые проблемы с масштабированием, которые могут снизить качество.
Так что забудьте про эти белые рамки. В Instagram теперь есть 4 возможных соотношения сторон:
- Квадрат - 1:1 (максимальная длина 1200 пикселей)
- Пейзаж - 1.91:1 (максимальная длина 1080 пикселей)
- Портрет - 4:5 (максимальная длина (1200 пикселей)
- Универсальный - 4:3/3:4 (максимальная длина 1200 пикселей в портретной ориентации, 1080 пикселей в пейзажной)
"Универсальное" соотношение сторон можно использовать как в портретной, так и в пейзажной ориентации.
Большинство этих соотношений сторон встроены в функцию кадрирования Lightroom, но конкретно соотношение 1.91:1, соответствующее рекомендованному Facebook размеру предварительного просмотра изображения в рекламе Facebook, необходимо задавать вручную.
Для этого просто щелкните по раскрывающемуся списку элемента управления «Crop Overlay» в Lightroom, выберите опцию «Enter Custom» и введите 1.91 и 1.
Похожие публикации
Читайте также: