Istick pico 75w не видит компьютер
запускаешь прошивальщик, подключаеш мод к USB родным кабелем, в прошивальщике загорится кнопка update, нажимаешь на нее и все!
А если не загорается - меняешь шнур, порт, комп. А если все равно не загорается - значит появились клоны пико. Для витаминки они давно есть.
А существует ли в продаже генезис с верхним воздухозабором, который можно настроить на кальянную затяжку ? Кроме NextAsis, который у меня есть.
Увидел эту тему и тоже решил прошиться. Скачал архив с программой, подсоединил Pico к usb , правда не родным кабелем, поскольку он где-то далеко валяется. В программе нажал сначала UPDATE, выбрал прошивку, которая прилагалась в скачанном архиве. Потом нажал на LOGO и в диалоговом окне выбрал прилагающееся лого. Все прошло быстро и без проблем.
на то и номер 1.01 вместо 1.00 ))) мне понравилось новое отображение заряда и логотип, как написано на оф сайте - для прикола )
На пико теперь можно тоже сделать так?
Я просто переапгрейдил версию 1.0. Ушла фича со снижением мощности.Остальное в версии 1.01 ерунда. Всё ,что надо для работы заложено в первой версии. А все эти запоминания 10-15-20 баков мне ни к чему.У меня под каждый бак- свой ББ
Прошил родным кабелем без всяких проблем,все окей,потом перепрошил на старую,мне на ней привычней.Шьется родным кабелем без проблем
А kangertech Kbox 200 кто-нибудь пробовал шить? И возможно ли это вообще?
Прошил уже несколько штук на работе, Вин 7, кабель любой.
Дома на маке тоже видит.
Может гнездо повреждено? Заряд есть, а дату отломали.
Привет всем. У меня после прошивки до 1.01 девайся стал отключаться от компа как только пытаюсь поставить лого и так же когда пытаюсь обновиться. В прошивальщике при нажатии клавиш update или logo у мода гаснет экран и происходит отключение от компа, включается дисплей только клавишей "-", а при дальнейшей попытке поставить лого, выдает ошибку. Ни кто не сталкивался?
Все, решил проблему. Просто прошил на другом компе и лого теперь ставиться.
MyravjovdenisЛого свой, или родной? Если свой, то рисунок должен быть 96х16 пикселей, двубитный цвет.
Йиииху. Кажется елиф годноту подвёз.
Фотошоп от sebox
Вес с батареей:
photo by Cptn:
Mod:
1. самый маленький бокс 18650 на рынке
2. TCR и обновляемая прошивка
3. кнопку смены режимов убрали, теперь на файере.
Tank:
1. 2 мл, верхняя заправка
2. койлы от атлантиса/тритона/вапорессо таргет и ещё тысячи танков, включая родные eleaf ec head.
3. сделан под этот боксмод
Features:
75W Max Output with compact size
VW/Bypass/TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/TCR Mode
Заменяемая 18650 батарейка
5 цветов
Бак какой? Контакты посмотри на баке и на пике. Если обслуга грешить в сторону стоек и плохой спирали(койла) мы же не экстрасенсы расскажи что делал, что пробовал, бак другой ставил? И какой стоит.
Миша Котусов
Миша Котусов
Миша Котусов
Миша Котусов
Миша Котусов
Миша Котусов
Миша Котусов
Миша Котусов
Миша Котусов
Миша Котусов
Миша Котусов
Миша Котусов
Миша Котусов
Миша Котусов
Миша Котусов
Миша Котусов
Миша Котусов
Миша Котусов
Миша Котусов
Миша Котусов
Миша Котусов
блять ребят пишет потумучто сука жижа пролилась в контакты прочистете насоху клирик дрипу или что у вас там мне помогло
Саша, думаю оно того не стоит. портить что бы поставить бак. да и батарея там вплотную к крышке. что за бак то хотите поставить?
Сергей, да заказывал smoke tfv8 big baby А пришла и понял что она 24.5, нужна было baby просто заказать.
Макар Михеда
Сергей, да крышка мне эта вид не портит одну сторону на мм подпилить и все. чтотзначить проще жижа поступать будет?
Саша, крышка тонкая, хоть как снимите весь металл, будет отвестие, при протечке бака жиже будет легче попасть во внутрь мода, а там и плата не далеко. я считаю это глупой затеей не стоит оно того что бы портить крышку. 23 прям впритык, надо еще полтора мм, меньше толщины крышки.
Сергей, Впринцепи да но покупать проставку получиться башня на маленьком пико. Вот те и думай или продать этот на 24.5 и заказывать и ждать ещё месяц)))
Сергей, Впринцепи да но покупать проставку получиться башня на маленьком пико. Вот те и думай или продать этот на 24.5 и заказывать и ждать ещё месяц)))
Саша, есть возможность продайте много баков на 22 - 23 мм. И сигаретных и кальяных.
Саша, а лучше закажите проставку и попробуйте бак на деле. вдруг окажется лучше всех ну и Нам похвастаться не забудьте
Малюпаська на лето Eleaf iStick Pico 75w
Как-то сие мне очень приглянулось
Неплохая замена wismec/cuboid/ipv и т.д. На прогулке в шорты - и без сумки/рюкзака.
Обзор Pico: "Продвинутый малыш."
Полная разборка Pico.
- Разъем: 510 коннектор с подпружиненным плюсовым пином
- Аккумулятор: высокотоковый 18650 (c постоянной рабочей сила тока выше 25 A)
- Габариты: 23х45х70,5 мм
- Режимы: вариватт/bypass/smart/термоконтроль (никель/титан/нержавейка/ТКС-M1/M2/M3)
- Мощность: 1-75 Вт
- Сопротивление: 0,05-1,5 Ом (ТК)/0,1-3,5 Ом (вариватт)
- Температура: 100-315°С/200-600°F (ТК)
- Цвета: белый/серебристый/серый/черный/розовый/черный бронзовый/белый бронзовый/матовое серебро (стальной)/полностью черный/деревянная текстура/матовая бронза/матовое черное серебро/красные трещины/ослепительный/психоделические узоры (RESIN)
Расширенная инструкция и известные проблемы | + Управление
- Используйте только высокотоковые аккумуляторы формата 18650, минимальный ток разряда должен быть не менее 25 А.
- Не используйте аккумуляторы с поврежденной изоляцией.
- Предварительно настройте мощность исходя из параметров установленного испарителя.
Блокировка кнопок регулировки
При включённом устройстве зажмите одновременно клавиши «-» и «+». Основная кнопка при этом не блокируется и устройство можно продолжать использовать.
Переворот дисплея
При выключенном устройстве зажмите на несколько секунд одновременно кнопки «+» и «-» до переворота изображения на дисплее на 180°. Обратный переворот осуществляется аналогично. Эта функция позволит вам сохранить удобство использования устройства вне зависмости от того, в какой руке вы предпочитаете его держать.
Переключение между режимами
При включенном устройстве, быстро нажмите основную кнопку 3 раза, на экране отобразится текущий режим. Для переключения между режимами, используйте кнопки «+» и «-». Для подтверждения выбора, нажмите основную кнопку или ничего не нажимайте в течении 10 секунд.
1) Режим Вариватт
В режиме Вариватт, поддерживаемое сопротивление испарителей 0.1 - 3.5 Ом.
Регулировка мощности: Выходную мощность можно отрегулировать кнопками «+» и «-». Диапазон мощности 1 - 75 Вт.
2) Режим Вуpass
В режиме Вураss батарейный блок работает по принципу механического мода, для корректной работы устройства используйте атомайзеры с сопротивлением от 0.1 до 3.5 Ом.
Известный баг: При полном разряде аккумулятора на прошивке 1.03 в режиме ByPass батарейный блок может заглючить: интерфейс будет отображаться некорректно, все настройки собьются. Лечится доставанием аккумулятора.
3) Режим Smart
Режим Smart сохраняет выходную мощность для каждого значения сопротивления. Батарейный блок может сохранить только десять таких профилей. Когда вы меняете выходную мощность для установленного сопротивления, настройки сохраняются автоматически. Если уже сохранено десять профилей в режиме Smart, и вы хотите добавить новое сопротивление, первый сохраненный профиль будет удален.
4) Режимы Термоконтроля
В этих режимах вы можете регулировать температуру нагрева атомайзера в диапазоне 100 - 315 °С/200 - 600 °F. Настройка производится клавишами «+» и «-».
- Режимы переключаются основной кнопкой;
- Для изменения значения ТСR используйте кнопки «+» и «-».
- Выберите режим Вариватт;
- Одновременно нажмите и удерживайте основную кнопку и кнопку «+», пока интерфейс не начнет мигать;
- Кнопками «+» или «-» выберите нужный интерфейс;
- Один раз нажмите основную кнопку, чтобы подтвердить выбор.
- Одновременно нажмите и удерживайте основную кнопку и кнопку «+», пока не появится режим M1;
- Нажмите основную кнопку три раза для выбора режима "Power", кнопками «+» или «-» установите мощность преднагрева;
- Нажмите основную кнопку еще раз для перехода в режим "Time", используйте кнопки «+» или «-», чтобы настроить время преднагрева в секундах или отключить эту функцию.
Температура платы
При выключенном устройстве, нажмите десять раз основную кнопку.
Версия прошивки
При выключенном устройстве, нажмите двадцать раз основную кнопку.
Функции режимов термоконтроля
Настройка мощности
В режиме термоконтроля, быстро нажмите основную кнопку 4 раза подряд. Используйте кнопки «+» и «-» для увеличения или уменьшения мощности. Для увеличения скорости изменения мощности зажмите кнопку «+» или «-».
Изменение температуры
В режиме термоконтроля, используйте кнопки «+» и «-» для увеличения или уменьшения температуры.
Переключение между шкалами Цельсия и Фаренгейта
При регулировке температуры по достижению верхнего или нижнего предела устройство автоматически переключается со шкалы Цельсия на шкалу Фаренгейта, и наоборот.
- Разблокируйте сопротивление;
- Снимите атомайзер;
- Установите атомайзер с новым сопротивлением (должно отличаться от старого минимум на 0.05 Ом);
- Нажмите на основную кнопку;
- Появится меню new coil up/same coil, нажмите «+» (будьте внимательны, кнопки регулировки не соответствуют позициям в меню);
- Заблокируйте новое сопротивление атомайзера.
Зарядка, обновление прошивки, установка собственного логотипа
USВ-порт может быть использован для зарядки, обновления прошивки и установки собственного логотипа. Рекомендуется заряжать батареи 18650 отдельным зарядным устройством, так как это займет меньше времени.
Внимание: При зарядке батарейного блока через USB, выходная сила тока зарядного устройства не должна превышать 1 А.
Примечание: Пользовательский логотип должен быть одноцветным рисунком с разрешением 96x16 пикселей, сохраненный в bmp формате.
Atomizer Low
Если сопротивление испарителя составляет менее 0.1 Ом в режиме вариватта, или менее 0.05 Ом в режимах термоконтроля, устройство выдаст соответствующее предупреждение на дисплее.
No Atomizer
Данное уведомление появляется, если атомайзер не подключен или подключен неверно.
Большинство вейперов приходят в недоумение, когда видят на своем моде надпись «no atomizer found». Кто-то пытается разобраться в проблеме самостоятельно, а кто-то сразу бежит в интернет, и вбивает в поисковике фразу «no atomizer found что делать». Сегодня мы попробуем разобраться в причинах, и найти для них решение.
Что вообще значит надпись «no atomizer found». На первый взгляд, эта надпись не означает ничего плохого, плата просто сообщает нам, что не видит накрученного атомайзера, но когда он накручен, а плата его не видит, вот тут уже начинается паника.
Современные электронные сигареты радуют пользователя своим развитием, и с каждой новой моделью увеличивают функционал и возможности вейпа. И уже некоторое время назад электронные сигареты с электронным дисплеем оповещают вейпера о различных характеристиках и параметрах устройства или отдельных его узлов.
Но есть некоторые надписи, которое появляются довольно редко, но говорят о том, что с устройством что-то пошло не так. No atomizer found, что делать если ваш дисплей показал такую надпись и на сколько все серьезно. Давайте копаться вместе.
Заключение
Разновидностей электронных сигарет очень и очень много, но когда мы копнули глубже, и ваш cuboid 150w, и ваша айстик болеют почти одинаковыми болезнями, и видать не так все уж и страшно, как показалось вам на первый взгляд.
Самое главное, что вам нужно помнить – пользуйтесь только качественными и фирменными устройствами, чтобы фраза «no atomizer found что делать?» у вас больше никогда не возникала. Парьте с удовольствием!
Плохой контакт с центральным штырьком на электронной сигарете наблюдается довольно часто. Все опытные пользователи этих устройств сталкивались с этой проблемой, по крайней мере, несколько раз. Если сигарета не работает, даже несмотря на то, что хорошо работают и атомайзер, и аккумулятор, то проблема может быть именно в плохом контакте. Иногда такой аккумулятор будет продолжать работать с другими атомайзерами, а иногда наоборот.
[резьбы, центральный штырёк +]
Аккумулятор и картомайзер / атомайзер должны иметь два контакта – отрицательный и положительный, через переходник с резьбой.
Положительный контакт проходит через центральный штырёк, а отрицательный – через резьбу снаружи. Они отделяются друг от друга резиновым кольцом, и именно там обычно и случаются проблемы. Это кольцо подвижное, поэтому центральный штырёк иногда уходит внутрь, и уже не даёт хорошего контакта с атомайзером.
То же самое может произойти и на атомайзере, и на картомайзере. Каждый раз, когда вы их закручиваете на аккумулятор, штырёк в центре немного уходит в сторону. Со временем это может привести к исчезновению контакта.
Хотите большей точности? Возьмите мультиметр.
Нам надо будет измерить напряжение на аккумуляторе – аккумулятор должен выдавать заявленное напряжение. Для этого ставим один зонд на внешнюю резьбу, а вторым касаемся центрального штырька.
Будьте аккуратны: если коснуться одним зондом одновременно резьбы и центрального штырька, то аккумулятор может коротнуть.
Картомайзер проверяем так: ставим мультиметр на позицию 200 Ом (Ω). После этого один зонд ставим на центральный штырёк, а другой – на внешнюю резьбу. Результат должен быть в районе 1.5Ω — 5.0Ω – в зависимости от типа используемого картомайзера. Если результата никакого не выдаёт, то картомайзер, скорее всего, сломан. Если сопротивление получается очень высокое, то картомайзер, наверное, закоротило – и тогда его небезопасно будет использовать с любым аккумулятором.
Как только мы уверены, что оба компонента работают нормально, но вместе не работают, то мы можем переходить к выпрямлению / доставанию центрального штырька. Делается это при помощи скрепки (или чего-нибудь подобного). Всовываем её в центральное отверстие на картомайзере, и аккуратно двигаем ей центральный штырёк из стороны в сторону – так, чтобы он понемногу выходил наружу.
На многих картомайзерах в центре расположен желобок – возникает искушение попробовать повертеть его при помощи отвёртки. Не делайте этого, так можно отломать положительный контакт , находящийся внутри корпуса. Если центрального отверстия на вашем картомайзере нет, то можно центральный штырёк просто попытаться поддеть: при этом будьте осторожны, под ним находится силиконовое кольцо, которое нам повреждать ни в коем случае нельзя.
Тот же самый метод мы используем и на аккумуляторе – просто поддеваем (аккуратно) центральный штырёк. Будьте очень аккуратны с силиконовым кольцом! Не нажимайте кнопку питания, если замыкаете центральный штырёк и внешнюю резьбу скрепкой – может закоротить!
Ужас и паника
Данные надписи еще никому не приносили положительных эмоций, если только вы не хейтер электронных сигарет.
Обычный вейпер, а тем более вейпер неопытный, увидев подобную информацию на табло своего устройства, начинает срочно погружаться в дебри ютьюба, форумов и в принципе просторов глобальной паутины, но как показала практика, однозначного ответа на этот вопрос найти не так-то просто.
Мы пытались найти решение данной проблемы, которая возникала на следующих моделях:
- istick 100w tc;
- rx200;
- cuboid 150w;
- eleaf istick pico 75w;
- Eleaf iStick 40 W TC.
Информация, которую можно найти на форумах, это довольно высокопрофессиональная терминология, которая начинающему будет не очень понятна, особенно если речь идет про устройства с термоконтролем (tc).
Видеоролики на ютубе в большинстве своем англоязычные, и специальная терминология будет не очень понятна даже знатокам английского языка выше среднего уровня.
Покопавшись в источниках, будем пробовать провести параллель между всеми перечисленными выше устройствами, и устройствами, которые названы не были, но которые имеют подобные проблемы. И сегодня мы попробуем разобраться с тем, почему же возникает эта злосчастная надпись «no atomizer found», и откуда растут ноги в этой истории.
По сути своей, надпись эта не особо то и ужасна. Переводится с английского языка она, как «не обнаружен атомайзер». Увидеть вы ее сможете, когда нажмете кнопку парения на боксмоде, в тот момент, когда устройство не будет накручен.
Но вот когда такая надпись будет возникать на табло с накрученным атомом – тут уже определенно что-то пошло не так и проблему нужно решать.
Причины возникновения этой надписи
Есть подвести одну общую черту в причинах возникновения данной проблемы, то можно выделить несколько основных моментов:
- Жидкость для парения, которая попала на коннектор.
Данная ситуация может возникнуть в электронных сигаретах, на которых установлены дрипки с нижним устройством обдува. В таких дрипках жидкость выливается довольно часто и попадает на контактную группу мода. - Коннектор, который может провалиться.
Данная проблема имеет место быть в большинстве случаев, когда, при накрученном атомайзере, вы видите надпись что атом не обнаружен. Со временем использования одного мода на разных атомайзерах, коннектор мода может провариваться, и при присоединении очередного испарителя, контакта может просто не возникнуть. - Данная проблема может возникнуть от невнимательности, но возникнуть она может.
Если при разборке атомайзера вы забыли установить испаритель или койл. Если у вас обслуживаемая база, а вы делали данную процедуру не так часто в жизни, то вполне возможно, что вы просто это запамятовали. - Плохой контакт в соединении койла на стойках.
Если вами используется дрипочка, то с течением времени и обильной эксплуатацией устройства, контакт на стойках может ухудшаться. Если же используется бак, то суть может быть зарыта в обслуживаемой базе.
Причины хоть и не явны, но становятся чуть очевиднее, чем до этого. И не важно, cuboid 150w у вас или eleaf istick пико, узнав причины данной проблемы, вы с большой долей вероятности скажете – «я не вижу способов, как же починить свой вейп». Давайте проблему все-таки решать.
И точно так же, как и с причинами, решения мы будем приводить собирательные, которые могут встретиться в каждой модели электронной сигареты, которая покажет вам надпись «атомайзер не обнаружен».
Решением проблемы будут следующие манипуляции:
- Если вы выяснили, что в контактную группу у вас попала жидкость для парения, то это самая безобидная причина данной проблемы. Решается эта проблема путем применения сухую салфетку или ватные диски и попросту протереть контакты.
- Проблема, если у вас провалился пин, решается методом лома и кувалды, а точнее отвертки и пинцета. Если пин атома не достает до коннектора, то с помощью инструмента мы попросту поддеваем коннектор вверх и восстанавливаем контакт между составными частями электронной сигареты.
- Треть проблема решается тоже довольно просто. В этом случае нужно просто вкрутить испаритель на место. Если испаритель вкручен, а мод все равно не видит атомайзер, можно вкрутить испаритель немного сильнее. Есть шанс, что деталька вкручена просто не до конца.
- Эта проблемка самая серьезная из всех вышеперечисленных. Если у вас дрипка, то со временем контакт на стойках будет падать. Чтобы его восстановить либо вколотить стойку поглубже в изолятор, либо подтянуть пин отверткой. Если же подобная проблема возникает на обслуживаемой базе бака, пробуйте выровнять стоечки. Если это не принесет результатов, то вам нужно будет заменить саму базу.
Это были самые распространенные причины, которые не позволяют вашему моду увидеть атомайзер
Читайте также: