Irbis ttr 250 замена сцепления
Здесь размещаем вопросы по доработкам и ремонту мотоцикла Irbis TTR 250, а также делимся своими разработками и опытом.
Тип и объем двигателя: 4т, 250 куб.см.
Мощность двигателя: 17,7 л.с.
Трансмиссия: механическая, 5 ступенчатая
Объём топливного бака: 8 л
Габаритные размеры: 2140x820x1235 мм
Сухая масса: 118 кг
Шины (передние/задние): 80/100-21 / 110/100-18
Тормоза (передние/задние): дисковый / дисковый
Топливо: Бензин с октановым числом не ниже АИ-92
Добрый вечер,друзья! Сегодня купил irbis ttr 250 12года. И сразу проблеммы:
Ручка газа вклочья,блок на руле замыкает и во время завода с пиналки ущение что стартер подхватывает.
Да и вообще подскажите сайты с з.п.?Спасибо
Ребята подскажите ктонибудь менял заднею звезду на большею размером? трудно её найти, и есть ли отличие по тяге?
у кого т2 или техника с 165 166 169 fmm движками,
помогите, как правильно снять крышку генератора?
проблема заключается в отсоединение стартера от крышки, ну и сальник с проводами как правильно там отсоединяются провода от генератора?
кто может мануал снять по разбору подобных движков со стороны гшенераьтора: подгоните или поделитесь опытом.
Вот читай. Сначала наклоняешь или ложешь мотоцикл на правый бок, только сними акум, с него может политься электролит, ну и смотри, чтобы бензин с бака не тёк. Можешь бак снять. Короче положил мотик, так чтобы масло при откручивании крышки не полилось. Сначала отсоединяй штекер генератора от туда куда он подсоединяется. Потом снимай маленькую крышку стартера, только смотри аккуратно, там шайбочки и всё остальное не потеряй и снимай медленно, что бы запомнить как там всё внутри стояло. Потом откручивай болты самой крышки генератора. Когда снимешь крышку, в ней будут катушки от которых идут провода со штекером. Открутишь катушки и поймёшь, увидишь как снять резинку с проводами. Потом всё это в обратной последовательности прикрутишь в новую крышку. И соберай всё в обратке, только с прокладками осторожней. Не порви. Вроде всё .)))
Максим, Мы ставили на старый Ирбис 250 звезду от Кавасаки, там зубьев больше помоему на 7, но 520 цепь, пришлось ведущую звезду зделать потоньше(у токаря), мот стал более тяговитый!!
Кто нибудь сталкивался с ремонтом Амортизатора Ирбис ТТР 250 2013 г., после 2600 пробега - потек, подскажите с чего подобрать сальники?
Сергей, как вынится стартер из крышки, там два болта есть, незнаю что держа. вовторых там тоже куча прокладок и говорят в начале надо снимать стартер а это значит с правой стороныего откручивать от общего картера и вынимать. но это я не уверен в проследовательности. потом под крышкой стартера средней находится шестерня какаянибудь.
при откручивание всех болтов крышка картера намертво прикипела прилипла я не знаю как её лучше стронуть чтобы ничего не повредить потомучто в таком положение стартер её воткнут шлицами и зафиксирован справа на картере. тоесть его както надо или ослабить или всётаки первым скручивать. с проводами я видел штекер в малой крышке там где звезда ведущая. там отсоединяется вилка я не пробовал но уверен. а вот в нутри я думаю припаяны прово как мне сказали.
сейчас проблема выбора правильной последовательности и как правильно стронуть прокладку чьтобы крышка отошла
I, Стартер конечно откручивай, но после того как снимишь эту маленькую крышечку кругленькую. Снять её можно, если постучишь по ребру крышечки покругу какой нибудь деревяшечкой кругленькой, например ручкой молотка, только осторожно применяй силу, ато можно расколоть. Штекер где звезда ведущая тебе не чё не даст, этот штекер идёт на датчик включенной передачи. В самой крышке генератора, провода припаянны только к катушкам, которые откручиваются при помощи двух болтиков, и ещё при помощи двух болтиков прикручина пластинка фиксирующая провода. Короче когда снимишь большую крышку, сам всё увидишь. Таи делов на 15 минут. Реально глаза боятся - руки делают.
Сергей, да в том то и дело что большую крышку снять проблема а с остальным не будет.
мне надо правильно её отсоединить чтобы ничего не выпало. и я хочк снять както не откручивая стартер от картера общго. прям так вынуть со шлица но есть вероятность потерять там прокладки лии ещё чтонибудь и вал будет ещё вставлен в правую крышку что будет мешать снимать её.
я думаю крышку с двумя болтами там где средняя шестерня с неё начать поглядеть что там а дальше всё открутить и стронуть прокладку и вынуть со шлицов вала стартера. но я не знаю что на валу там есть чтобы не потерять или не испортить.
да ещё гараж без света и не тёплый . не поковыряться . ужеб давно скрутил заварил просто некогда ща сессия и собираю материал как правильно сделать.
вобщем последовательностью съёма надо определиться, с этим помоги с последоватльностью
I, Ладно, погоди пока не чё неделай. Придётся мне для тебя обзорчик сделать. Покажу что да как на видео. )))
Моторчик с балансиром, маркировку на корпусе имеет 169FMM, номер расположен с левой стороны, под крышкой генератора ближе к ведущей звезде. Особенность в том, что прокладки на данный двигатель - редкость. Просто выбросить прокладки и посадить на герметик, тоже не получится, так как имеются масляные каналы. Таких прокладок, без которых не обойтись - 2шт. Остальные детали доступны и взаимозаменяемы с другими моторами подобного семейства, а семейство данного типа двигателя судя по данным из тЫрнета - CB (Си-Би) , конкретно данный тип - CB250. Но ориентироваться на надписи не стоит, так как артикулярность своеобразна и лучше топать с образцом в магазин.
ССЫЛКА НА КАТАЛОГ -> IRBIS XR250
Конструктивно мотор выглядит так.
Ну и далее разборка. Снимается цилиндр, стартер со статором генератора. Ротор генератора сидит на оси коленвала достаточно плотно, после выкручивания крепёжных болтов, с ротором пришлось повозиться.
Ротор снят, далее переходим к сцеплению и КПП.
Со снятием корзины сцепления проблем нет, вот снята вторая крышка блока и видны шестерни привода масло-насоса (уже без цепи) привод балансира и часть механизма выбора передач. Снимаем всё это и открываем аккуратно крышку КПП (второе фото ниже). Перед нами первичный, вторичный вал КПП и сам вал с тремя вилками выбора передач (копирный его ещё называют). Коленвал и балансир - устанавливаются в процессе сборки по меткам!
Двигатель разобран. В сущности далее дефектовка и поход за запчастями. Состояние мотора хорошее, явных деффектов износа не видно. Подшипники в хорошем состоянии, кроме подшипника первичного вала.
На фото крышка КПП и на ней видна контактная площадка передач. Именно отсюда сигнал установленой передачи. С обратной стороны сами контакты. Хотя контакты и закрыты, но звездой туда всё же накидывается влага и грязь. В результате табло, из-за окисленных контактов периодически врало.
А здесь на фото видно, как с вала выбора передач торчит контакт который замыкает на площадке тот или иной контакт и тем самым формирует сигнал установленной передачи. Через массу естественно. Сборка коробки производилась именно на внешней крышке КПП. Таким образом как на фото. Отдельная песня с киком, его нужно взвести, что бы он пружиной распирался в корпусе. Это не сложно.
Ну и после сборки КПП - замена дисков сцепления. Старые снять, новые поставить. Куплены были диске без стальных.
Собираем всё на место, болты на резьбовой герметик. Не забываем про цепь ГРМ. Выставляем по меткам, на валу распредвала метки, они устанавливаются горизонтально по уровню посадочного места закрывающей крышки, а на роторе имеется пару меток, метка ВМТ устанавливается вертикально и ровно посредине, шпонка на валу соответствует метке ВМТ. Зазоры клапанов впуск/выпуск 0,05/0,06.
Сборка, проверяем всё ещё раз, передачи выбираются, мотор вращается, лишних деталей не обнаружено, метки как нужно.
Итог замены:
1. Цепь ГРМ
2. Цепь привода маслонасоса.
3. Подшипник первичного вала КПП.
4. Сальники наружние - все.
5. Прокладки
6. Диски сцепления.
Отдельное спасибо опытному автомеханнику, сами знаете какому, за его помощь, предоставленое оборудование, помещение и опыт!
кросс версия
Размеры клапанов ГРМ: выпуск — диаметр головки клапана (мм)27мм, диаметр стержня клапана (мм)5.5мм, длина клапана (мм)89мм; впуск — диаметр головки клапана (мм) 31,5мм, диаметр стержня клапана (мм)5,5мм, длина клапана (мм)91мм
Подшипники: Переднее колесо: 6301 2 шт.
Заднее колесо: 6302 2 шт.
подшипник рулевой колонки :32005
Прогрессия: НК2016 — 2 шт.(маятник)
НК1612 — 1 шт.
НК1812 — 6шт.
Прогрессия: По ГОСТу СК202616 (по ISO,Зарубежный аналог НК2016) — 2 шт.
СК162212 (по ISO, Зарубежный аналог НК1612) — 1 шт.
СК182412 (по ISO, Зарубежные аналоги НК1812, NB103) — 6шт.
Сальники: задний аммортизатор — Надпись на внешнем 14 22 7.3
Надпись на внутреннем 14 22 5.8
заднее колесо — 42x25x7 (наружный, внутренний диаметр и 7мм толщина)
переднее колесо — 20х37х6
передняя вилка (перья) — 33.46.11
Количество масла в заднем аммортизаторе: 85ml
Количество масла в передней вилке (перьях): 260 ml
Размеры буксаторов: задний 2.15″, передний 1,65″
Шины: переднее колесо-90х90 или 90х80 макс 100х80;заднее колесо-110х90 или 120х80 макс 130х80
Цепь: 530 без сальников 102 звена-сельскохозяйственная цепь ПР 15,875-23
Звёзды 530: ведомая 38 зубов, ведущая 12 зубов.
Японские звезды: Ведущая звезда JTF287.14 ведомая JTR273.44
АКБ: 12В 9 А/ч. Габариты: 15см Х 8,5см Х 11см (длинна ширина высота)
ВТУЛКИ И ПОДШИПНИКИ ПРОГРЕССИИ
найти готовые втулки в прогрессию очень тяжело-проще найти токаря который их выточит либо использовать пальцы от Планеты спорт (Поршневые) и от явы (поршневой). Все пальцы придется укорачивать на наждаке
РАЗМЕРЫ ВТУЛОК
длинна61мм наружный д.18мм внутренний д.12мм-2 штуки
)длинна 40мм наружный д.16мм внутренний д.12мм -1 штука
длинна 22мм наружный д.16мм внутренний д.10мм.-1 штука
маркировка подшипников прогрессии
НК1812 количество 6 штук-4 в крестовине и 2 в маятнике
НК1612 количество 1 штука-в крестовине
ЛЮФТ В МАЯТНИКЕ
значит разбило подшипники маятника.проблему можно решить заменой игольчатых подшипников маятника и втулок
РАЗМЕРЫ ВТУЛОК МАЯТНИКА
общая длинна втулки 21мм длинна до шайбы 18мм толщина шайбы 3мм наружный д.20мм внутренний д. 15мм диаметр шайбы 30мм- втулки по виду как гриб
РАЗМЕР ПОДШИПНИКОВ МАЯТНИКА
НК2016 количество 2 штуки
либо убрать втулки, подобрать взамен игольчатым подходящие шариковые подшипники и собрать подвеску.
либо заменить на сайлентблоки от заднего амортизатора ваз 2101-07.
Вытаскиваются подшипники и забиваются сайлентблоки, если не полезут слегка обрезать по кругу.
ПЕРЕДНИЙ ОБОД r21
подходит от-STELS 400cc- переспицовыется родными спицами ,количество спиц одинаково.
Анализ состояния свечей зажигания
Нормальный вид
фото 1
Вид свечи: от светло-серого до коричневого с небольшим осадком, а также с незначительной электродной эрозией.
Вывод: состояние двигателя нормальное, воздушно-топливная смесь и зажигание отрегулированы правильно; калильное число свечи подобрано верно; перебои зажигания отсутствуют; система холодного пуска двигателя работает.
Загрязнение нагаром
фото 2
Вид свечи: сухой мягкий нагар интенсивно-черного цвета на изоляторе, электродах и корпусе свечи.
Последствия: плохой запуск двигателя; плохая работа холодного двигателя; перебои в воспламенении воздушно-топливной смеси; плохая реакция на газ.
Вероятные причины: неправильное положение дроссельной заслонки; неправильная регулировка системы впрыска; избыточно богатая воздушно-топливная смесь; позднее зажигание; плохие высоковольтные провода; сильно засорен воздушный фильтр; неправильно подобран тепловой диапазон — слишком «холодная» свеча.
Способы устранения: отрегулировать рабочую смесь; положение дроссельной заслонки; угол опережения зажигания; систему холодного пуска двигателя; поменять воздушный фильтр; почистить свечи или поменять на новые — с правильно подобранным калильным числом.
Свинцовые образования
фото 3
Вид свечи: изолятор покрыт желтыми или коричневыми глянцевыми осаждениями типа глазури.
Последствия: неудавшееся воспламенение воздушно-топливной смеси при резком ускорении или большой нагрузке; перебои в зажигании при больших нагрузках ввиду того, что глазурь становится проводником электричества.
Вероятные причины: использование этилированного бензина с примесями свинца;
использование бензина с большим октановым числом.
Способы устранения: использовать бензин нормального качества; свечи поменять на новые — старые очищать бесполезно.
Перегрев
фото 4
Вид свечи: чрезвычайно белый изолятор с маленькими черными вкраплениями и преждевременной электродной эрозией.
Последствия: потеря мощности на высокой скорости или при нагрузке.
Вероятные причины: свеча недостаточно вкручена; система охлаждения двигателя работает ненормально; слишком раннее зажигание; неправильно подобран тепловой диапазон — слишком «горячая» свеча.
Способы устранения: проверить момент затяжки свечи; работу системы охлаждения двигателя;
отрегулировать угол опережения зажигания; правильно подобрать калильное число свечи.
Преждевременное зажигание
фото 5
Вид свечи: расплавленные и сожженные центральный и заземляющий электроды (либо один из электродов); вспузырившийся изолятор с металлическими отложениями на нем.
Последствия: значительная потеря мощности двигателя; перебои зажигания. При дальнейшем использовании таких свечей возможно серьезное повреждение двигателя.
Вероятные причины: термическая перегрузка; значительный перегрев деталей свечи из-за калильного зажигания — возгорание начинается раньше, чем появляется надлежащая искра; использование некачественного топлива; догорание остатков воздушно-топливной смеси в камере сгорания из-за неправильно отрегулированной топливной системы или угла опережения зажигания; неправильно подобран тепловой диапазон — слишком «горячая» свеча.
Способы устранения: проверить двигатель, систему зажигания и топливную систему, а также качество рабочей смеси и угол опережения зажигания. Установить новые свечи с правильно подобранным калильным числом.
После чего начались долгие поиски достойного экземпляра .
И вот наконец то я нашёл Irbis ttr 250 R . Мотоцикл стоял во Владимирской области, это больше 100 км от моего дома .
Мужчина ездил на нем в основном по деревне .Мотоцикл был в идеальном состояние и на него была установлена ксеноновая лампа ) смотрелась шикарно, да и светила отлично .
Перегонял его мой отец, так как прав у меня не было, а по пути была два стационарных поста ДПС, проехал он на нем без остановки до самого дома-100 км и держал скорость 100-110км/ч . В этот день я был очень рад такому приобретению, ну прям очень .
Ну и как всегда начались доработки, планов было очень много на него .
Первым делом я занялся успокоителем приводной цепи, а изготовил я его из ролика натяжителя ремня грм от ваз-классики и первой попавшейся пружины из гаража.
Стандартный-резиновый ролик быстро изнашивался, а стандартная пружина лопнула .
Естественно, с таким мотоциклом в нашей мото-компании я стал далеко не на последнем месте .
С Irbis ttr 250 R я открыл новые горизонты и кучу новых мест для покатушек . Все поля, леса и болота которые находились на расстояние 50 км от дома, мы с ним изучили ).
* Следующей доработкой стало внедрение поролонового воздушного фильтра, так как бумажный фильтр, для эндуро мотоцикла-это просто шедевр инженеров . От фильтр бокса избавляться не собирался, так как считаю что с нулевиком без короба, мотор просто напросто сразу умрет .
Мотоцикл с такой доработкой задышал, выровнялся холостой ход и сократился провал при резком открытие газа .
Время шло, погода менялась и мы с парнями решили выехать помесить грязь, сразу же после дождичка, да к тому же забрели в небольшое болотце неподалеку от деревни Лесуново .
Естественно после каждой грязной покатушки мотоцикл нужно мыть, чистить и смазывать цепь . Но так как я только недавно поставил новый воздушный фильтр, то я и решил проверить, как он там поживает . После того как я снял
сидение, я был просто в ШОКЕ .
Так дальше ездить было нельзя !
* Естественно я всё вычистил и решил доработать задний подкрылок .
Грязь летела, просто, отовсюду : Она была на проводах, на аккумуляторе, на амортизаторе, в воздушном фильтре и дабы этого всего избежать, я откопал в гараже здоровую Луазовскую камеру . Из неё я вырезал кусочки определенного размера и закрыл все провода, все щели и предотвратил попадания какой либо грязи в воздушный фильтр и амортизатор .
Сразу же поехал тестить . Все просто супепр, очень герметично получилось, всё чистенько, так как грязь дальше подкрылка никуда не пробралась ))) Вскрываю фильтр и там чистота . Результатом доволен )
* Ну так что же я имею, мотор хорошо дышит, но упирается всё в выхлопную трубу !
Нашёл на Авито прямоток от кроссовой версии irbis, съездил, забрал .
Снял выпускной коллектор, если его так можно назвать, а там сразу же на выходе, выхлопные газы упираются в кольцо, специально наваренное на заводе . Естественно, это заужение мне не нужно и я его благополучно сточил шарошками ))) Далее отрезаю выхлопную трубу и начинаю подгонять прямоток . Решил расположить его на стандартное крепление, но нужно наращивать кусок трубы и естественно внутри не должно быть никаких ступений . Долго я с этим мучился, но в итоге все хорошо приварили, газовой сваркой .Снова спасибо моему Папе )
Сезон подходил к концу (((
Вот наступила Зима и я решил перетряхнуть всю подвеску, так же от прямотока был не очень приятный звук .
Решил вскрыть прямоточную банку и снова ШОК . Никакой флейты я там не обнаружил .
Было решено сделать флейту самостоятельно . Взял алюминиевый лист, насверлил 1000 дырок и согнул его на черенке . Подогнул в размер и получился конус, что бы по ходу движения выхлопных газов не было ступеней . Вокруг флейты набил в прямоток стекловаты . Звук получился просто бомбический ) Он был в меру громкий и достаточно басовитым, я просто кайфовал от него .
Дальше стал разбираться с подвеской . Демонтировал задний амортизатор . Он регулируется только по сжатию пружины . Снял пружину и всё смотрел и смотрел на него, так и не поняв как его разобрать ( В итоге решил просверлить внизу амортизатора отверстие, нарезал в нём резьбу под болт М8, слил пару капелек масла, ну и залил туда трансмиссионки .Завернул всё это болтом с резиновой шайбочкой . Я думал что амортизатор течёт, для этого и был сделан лёгкий доступ, для заливки масла в амортизатор .Но моё виденье оказалось ложным и амортизатор не тёк ) В итоге я получил обслуживаемую заднюю подвеску !)
С передней подвеской всё намного хуже . Я демонтировал перья вилки и очень сильно удивился когда с двух перьев слили 260 грамм чёрной, водянистой жижи . При этом передняя подвеска не отбивала и была лишь немного мягковатой . Внутренности промыл, залил в каждое перо по 290 грамм и прокачал ) установил на мотоцикл и вуаля . Снова восторг . Я прям угадал с количеством масла . Так как реденько, но всё же заезжал на кроссовую трассу, при не высоких прыжках она отрабатывала на ура . В поворотах пропала расхлябоность ))) Встал на старт против yamaha yz 450, естественно проиграл по мотору, куда уж там мне со своими пони ) ехал сзади и ловил ошмётки из под его заднего колеса ) Ну я старался !
Купил защиту рук с Алюминиевым основанием . Заказал у деда проставки под руль, что бы в стойке было ездить удобнее . Ну и раз уж разобрал весь мотоцикл то решил проверить патрубок между карбом и цилиндром . Ну этого я и ожидал . На патрубке черный налёт по диаметру отверстия в карбюраторе . Решил его расточить чуть большего размера чем нагар от карбюратора + плюс сам карбюратор . Так же этот патрубок меньшего отверстия чем входной диаметр отверстия в головке . Всё расточил всё собрал и как завел немного испугался . Так как мотоцикл отказывался работать ((( Пришлось настроить карб . После этого мотоцикл поехал на ура . Появилась ярко-выраженная отсечка, как на кроссовом мотоцикле . 1-2-3 скорости крутились в отсечку . Я был очень доволен проделанной работой )
На радостях прикупил новую покрышку Michlen AC 10 cross, с радостью теперь всем её рекомендую . Она универсальная . Держак отменный на любом покрытие, а так же она очень стойкая к асфальту .
Ну и остался алюминиевый лист из которого я делал флейту в глушак, из него я смастерил защиту для движка, закрепил её на обычные хомуты и просверлил в ней отверстия для охлаждения и слива масла .
Время шло и неприятности мне доставляли цепи китайского качества, он их просто рвал, кучу денег на них перевел и в итоге решил купить один раз, но на всегда ! Взял за 2800 золотую, сальниковую, усиленую цепь которая прослужила мне на ура ) почти не тянулась, но и уход за ней был соответствующий . Всегда чистая и смазанная, вот залог её здоровья .
Так же купил ведущие звезды на 15, 16 и 17 зубьев . Попробовал и решил остаться на 15 звезде, так как после её установки мотоцикл свой просто не узнал, такая бешеная тяга, как будто второй мотор к мотоциклу добавили, но естественно я потерял в максимальной скорости (80 — 90 км/ч ), но она мне была не к чему, данной скорости мне хватало за глаза .
Дальше поплыли следующие косяки, начало обрывать шпильки крепления ведомой звезды на заднем колесе, видимо из за того что он неплохо поехал, если сравнивать его со стоком . Снова обратился к деду за помощью, он мне выточил стальные втулки, вместо резиновых, которые я запрессовал в заранее нагретое посадочное место . С торцов просверлил отверстия и нарезал там резьбу, для того что бы закрепить втулки в задней ступице . Посадил на болты заднюю звезду, всё получилось просто идеально и ровненько .
Я катался, много катался, и после очередного проезда по вспаханному полю у меня разболталось заднее колесо . Снимаем колесо и вновь та же картина . После замены резиновых втулок крепления ведомой звезды на стальные, получилось жесткое соединение, из за которого подшипник со стороны звезды получал огромную нагрузку . От уже третьего подшипника, после установки стальных втулок крепления звезд, разбилось посадочное место подшипника ((( это было бедой (((
В голове крутились разные мысли : наварить на подшипник бобышки и забить его туда, забить его туда с заранее вырезанными из банки жестяные прокладочки и многое другое . Но я понимал что это была бы последняя замена подшипника ( в итоге поговорил с токорем и отдал ему своё заднее колесо ) Он сказал что для меня это будет сюрприз .Когда он привез мне его обратно, счастью не было границ . Он сделал мне посадочные места под 3 подшипника ))) я купил 3 японских подшипника и запрессовал их туда, так же новые сальники ! Всё собрал и поехал тестить !)
Я забыл про поломки и головные боли с задним колесом, я катался и тупо наслаждался мотоциклом .
Дальше меня подвела задняя тормозная машинка, которую я заменил на японскую от yamaha r1, разницы никакой не почувствовал .
Теперь вновь зима и начинается ломка . Я решил доработать выхлопную систему по максимуму, откопал чертежи и начал сначала делать бумажный макет, а после чего изготавливать резонатор из нержавейки .
Это было долго, это было не просто .Попасть в размер, сделать все ровно, аккуратно и так что бы не создать ступений по ходу выхлопных газов )
Я считаю что у меня и моего папы — сварщика всё получилось!
Это как минимум красиво, естественно после зимы мотоцикл валил как никогда, ну это и естественно ведь за всю зиму я его забыл, забыл как он ехал . Даже если это что то и дало, то я думаю что не совсем значительно .
Дальше пришла беда откуда не ждали . Ехали на очередные покатушки и мой друган остановился поболтать по телефону, как вдруг подскочила пятнашка, вышли оттуда два полицейских и так как у него не было прав и мотоцикл не стоял на учёте, они вызвали наряд .Я развернулся, подъехал к своему другу, машина была абсолютно гражданская .они были тоже в гражданской форме, ну я и остановился, а дальше после их представления я испугался, ну и пошли протоколы, штрафы и всё такое (((
Очень очень жаль что так вышло, но я уже с опаской стал ездить и постоянно шугался, никак не мог отойти ( Грубо говоря сам попался в руки полиции .
В начале 2016 года решил по приколу поставить свой мотоцикл на продажу за 80 тысяч рублей . Ушёл на первой же недели, первому же покупателю . Я сомневался что кто то позвонит, но у меня не было сомнений, что после просмотра они его заберут, ведь в него вложено моя душа, я делал его под себя, я его очень сильно любил, при продаже чуть не расплакался (
Рама, маятник, а особенно мотор очень живучие . В каких местах я только не бывал, они всё перенесли . А в момент продажи компрессометор показал давления в двигателе в 11 очков ) Не сомневаюсь если он до сих пор ездит, лишь бы за ним ухаживали !
Довелось мне поэксплуатировать без малого 3 недели IRBIS TTR-250. Практически длительный тест драйв получился. Мотоцикл моего друга. Купил он его в уставшем состоянии по 700 руб. за лошадиную силу. Мот, в основном стоял в гараже и мало катался и еще меньше чинился.
Пока владелец был в отпуске я забрал мот (естественно согласовав все телодвижения с хозяином) из гаража нашего общего знакомого. Обгонная муфта неисправна = эл.стартер не функцианирует. Попинав кик и как следует, безуспешно, пропотев начал звонить хозяину техники с вопросом «как сие чудо заводить?» Оказывается нужно было немного подкачать ускорительный насос и мот завелся с полпинка! ))
Немного прогрел мотор, нацепил шлем и поехал в свой гараж) Эмоции исключительно положительные! Рулится как велосипед, тормозит сносно (правда только передним…)) Ускоряется неплохо. По пути заехал на заправку и залил АЖ 9,5 литров 92го! Недолго покатавшись поставил в гараж и пошел домой. Жена настроена категорически против любого мото. Моих эмоций совсем не воспринимает, а я сияю от счастья как мальчишка )))
На второй день поездил совсем немного… На третий искатал наш небольшой город вдоль и поперек в поисках запчастей для своей машины. Не найдя оных заказал под доставку и поехал ждать в гараж, по пути заехав на заправку и залив аж 3,5 л 92го! Я приятно удивился! ) Вот это расход! )) Позже заморочился и посчитал в викимапии линейкой примерное расстояние по пробегу и получил результат в 2,5л/100км, при, практически постоянно, открытой до отказа ручке газа . Сравнивая с Монтериком – это оооочень маленький расход ) Монтеро кушает в таких режимах езды около 23-25 л/100км.
На 3й день стал обращать внимание на недочеты.
-Первым ревизии подвергся тросик сцепления. После продолжительной езды, стоя на светофоре замечал запах горелого сцепления. Оно (сцепление) выключалось в самом начале работы рычага сего механизма, а по факту недовключалось. Немного ослабив тросик и сделав свободный ход рычага сцепления требуемый результат был достигнут ) Сцепой больше не воняет ))
-далее фара… Она не светила. На мотоцикле приколхожена протифотуманка от ВАЗ 10го семейства с ксеноновой лампочкой внутри, а вот блок розжига отсутствовал. Было решено внедрить в фару стоковую галогенку Н3, которая завалялась у соседа по гаражу )) пару минут и я сразу стал заметнее на дороге )
— протянул все болты и гайки. За какой не возьмись – все тянутся. Видимо сказывается производитель, а может быть и отсутствие должного внимания.
-смазка цепи раз в 2 дня старым (но не отработкой, просто ХЗ сколько этой канистре со светлым маслом 10W40 лет) моторным маслом, которое досталось по наследству вместе с гаражем.
-лапка заднего тормоза была загнута и была расположена так, что на нее невозможно было нажимать. Снял лапку, постучал кувалдой так и сяк, поставил на место, порегулировал тормозную машинку – работает! ) Правда в основном в режиме вкл/выкл – регулировать усилие довольно сложно, а вот заблокировать заднее колесо – всегда пожалуйста )
Несмотря на всю эндурность аппарата, эксплуатировался он % на 80 по асфальтовым покрытиям разной степени ушатанности. Даже посматривал картинки в итернетах как будет выглядеть ирбис ттр-250 на мотардовских колесах. Брал я его для передвижения по своим делам, а дела у меня, в основном, в городе. И лишь 3 раза за эти 3 недели я катал его в лесах/полях. Грунтовки – его стихия. Прыгать я на нем даже не пытался ибо ни опыта, ни уверенности в запасе прочности мотоцикла не было. Подвеска очень мягкая. Никаких регулировок я на ней не обнаружил (возможно я ошибаюсь). Седло широкое и тоже мягкое. Ни разу 5я точка не устала во время покатушек.
На 6й день эксплуатации случилось ДТП… Ехал по главной дороге км 60-70. Смотрю впереди со второстепенной собираются выезжать 3 авто. 1я выехала, я даже газ сбросил. За ней дернулась 2я и тут же остановилась. Я думаю: «фара у меня включена, он остановился – значит видит меня» Даю газу и еду дальше. Как вдруг водитель авто выезжает на мою полосу движения! Я по тормозам! Передним в чуть ли не в пол тормозя, жамкаю потихоньку задний тормоз! Все это происходит оооочень быстро и на «подумать» времени нет, все происходило на уровне инстинктов. Подлетая в заносе левым боком к ниссану террано, с заблокированным задним колесом, со скоростью в км 20 в час, втюхиваюсь ему в дверь / крыло, перелетаю через руль, падаю ему на капот, перекатываюсь и падаю на четвереньки перед машиной! Страха нет, адреналина нет, одни сплошные негативные эмоции (( По итогам у меня покарябан палец, у мотоцикла повреждений нет, у терраны замяты дверь, крыло, капот и поцарапан бампер. Поругавшись с водителем ниссана, разъяснив ему ПДД, взял с него 3 рубля за моральный ущерб и мы разъехались.
В общем и целом мотоцикл оставил положительные впечатления. Особенность одноцилиндрового мотора не очень понравилась – резкая реакция закрытие ручки газа. В купе с мягкой вилкой мот все время клюет при сбросе газа, особенно на 1й, 2й передачах.
Для себя сделал вывод: эндуро – это не мое. Максималка в 100 км/ч меня не устраивает. Гул от шипов по асфальту тоже. 17 лошадок откровенно мало. Тормора на троечку (по-асфальту).
Мне нужен дорожник, с максималкой в 200-220. Пусть я не буду их постоянно ехать, но сознание того, что ОН МОЖЕТ – погружает меня в блаженство.
Всем удачи на дорогах, будьте внимательны и думайте не только за свои маневры, но и старайтесь предугадывать маневры всех тех, кто едет рядом свами.
Читайте также: