Irbis ttr 125 не заводится
Irbis TTR - эндуро китайского производства,довольно интересные "игрушки" для людей любых возростов.
Особенность модели - не требует водительских прав, двигатели "срисованые" с движков Honda,относительно маленькие цены.По поводу цен - если вам будут предлагать именно "тот" образец дороже указаной цены,просто развернитесь и идите искать дальше
Описание мотоцикла Irbis TTR 110 (Ирбис ТТР 110)
-Двигатель 110 куб.см.
-Не требует регистрации и водительского удостоверения
-Внедорожные шины 14/12
-Защита двигателя
-Электростартер
Технические характеристики мотоцикла Irbis TTR 110
-Тип и объем двигателя - четырёхтактный, 110 куб.см.
-Мощность двигателя - 6,5 л.с.
-Трансмиссия - автоматическая
-Объем топливного бака - 3 л
-Габаритные размеры - 1550x600x830 мм
-Сухая масса - 64 кг
-Шины: задняя / передняя - 2.50-14 / 3.00-12
-Тормоза: передние / задние - дисковый / дисковый
-Объем топливного бака 3 л
Irbis TTR 125: эндуро, 2011 г., 125 см3, 67 кг,
ОБЩИЕ ДАННЫЕ
Модель Irbis TTR 125
Год выпуска
2011
Сухая масса, кг
67
Длина / ширина / высота, мм
1700/780/1100
Высота по седлу, мм
820 (830*)
Дорожный просвет, мм
165*
Емкость топливного бака, л
3.2
Максимальная скорость, км/час
100
ДВИГАТЕЛЬ
Тип
1-цил., 4Т
ГРМ
SOHC, 2 клапана на цилиндр
Рабочий объем, см3
125
Макс.мощность, л.с. при об/мин
8,2/7500
Максимальный крутящий момент, Нм/об мин
9,0/4000
Система питания
карбюратор
Система охлаждения
воздушная
Система запуска
кикстартер
ТРАНСМИССИЯ
Сцепление
многодисковое, в масляной ванне
Коробка передач
4-ступенчатая механическая
Главная передача
цепь
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
Рама
полудуплексная стальная
Передняя подвеска
телескопическая вилка перевернутого типа, нерегулируемая
Задняя подвеска маятниковая, с моноамортизатором и прогрессивной характеристикой, с
регулировкой длины амортизатора маятниковая, с моноамортизатором и прогрессивной
характеристикой, не регулируемая
Тормозная система
раздельная, гидравлическая
Передний тормоз
диск, 2-поршневая скоба
Задний тормоз
диск, 2-поршневая скоба
Колеса
спицованные
Передняя шина 70/100–17
Задняя шина 90/100–14
рычаг кика быстро отвалился: хилое колечко не в состоянии
удерживать жесткую пружину. Собрать узел не удалось.
От себя:С такими проблемами мой друг,который таким мотоциклом владеет,ниразу не встречался,конечно кик-стартер сломается если пинать по ниму со всей дури.
Irbis TTR 250: эндуро, 2011 г., 250 см3, 118 кг
ОБЩИЕ ДАННЫЕ
Модель Irbis TTR 250
Год выпуска
2011
Сухая масса, кг
118
Длина / ширина / высота, мм
2140/820/1235
Высота по седлу, мм
930 (870*)
Дорожный просвет, мм
220*
Емкость топливного бака, л
8
Грузоподъемность, кг
150
Максимальная скорость, км/час
120
ДВИГАТЕЛЬ
Тип
1-цил., 4Т
ГРМ
SOHC, 2 клапана на цилиндр
Рабочий объем, см3
250
Макс.мощность, л.с. при об/мин
17,7/7500
Максимальный крутящий момент, Нм/об мин
13,0/4000
Система питания
карбюратор
Система охлаждения
воздушная
Система запуска
электростартер + кикстартер
ТРАНСМИССИЯ
Сцепление
многодисковое, в масляной ванне
Коробка передач
5-ступенчатая механическая
Главная передача
цепь
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
Рама
полудуплексная стальная
Передняя подвеска
телескопическая вилка перевернутого типа, нерегулируемая
Задняя подвеска маятниковая, с моноамортизатором и прогрессивной характеристикой, с
регулировкой длины амортизатора маятниковая, с моноамортизатором и прогрессивной
характеристикой, не регулируемая
Тормозная система
раздельная, гидравлическая
Передний тормоз
диск, 2-поршневая скоба
Задний тормоз
диск, 2-поршневая скоба
Колеса
спицованные
Передняя шина 80/100–21
Задняя шина 110/100–18
Irbis TTR - эндуро китайского производства,довольно интересные "игрушки" для людей любых возростов.
Особенность модели - не требует водительских прав,
Не вводите людей в заблуждение, пишите полностью:
Не имеют сертификации для дорог общего пользования (= запрещено выезжать на дороги общего пользования), являются спортинвентарем.
Irbis TTR - эндуро китайского производства,довольно интересные "игрушки" для людей любых возростов.
Особенность модели - не требует водительских прав,
Не вводите людей в заблуждение, пишите полностью:
Не имеют сертификации для дорог общего пользования (= запрещено выезжать на дороги общего пользования), являются спортинвентарем.
1)это то что я нашёл в интернете,описания слаживал сам
2)"(= запрещено выезжать на дороги общего пользования), " - это кого-нибудь останавливало?Я таких не знаю,скажу честно.
Irbis TTR - эндуро китайского производства,довольно интересные "игрушки" для людей любых возростов.
Особенность модели - не требует водительских прав,
Не вводите людей в заблуждение, пишите полностью:
Не имеют сертификации для дорог общего пользования (= запрещено выезжать на дороги общего пользования), являются спортинвентарем.
1)это то что я нашёл в интернете,описания слаживал сам
2)"(= запрещено выезжать на дороги общего пользования), " - это кого-нибудь останавливало?Я таких не знаю,скажу честно.
+ - "Эндуро
Мотоцикл в стиле «эндуро» можно назвать старшим братом кроссового мотоцикла. И действительно, схожесть практически 1 в 1. Как же их различить? Для примера рассмотрим мотоцикл Honda Transalp (классика эндуро)
Первое, что бросается в глаза это конечно же наличие светотехники на мотоцикле а так же мощная но менее шиповатая задняя покрышка. Таким образом мы понимаем, что эндуро предназначен не только для езды по природной местности, но так же будет комфортным и в городских условиях. Звук у данного класса мотоциклов более благородный и спокойный по сравнению с младшим братом.
Вывод: если вы любитель попрыгать по бордюрам и любите активный отдых на природе, этот стиль мотоцикла для вас просто незаменим!"
Купил себе такой в июле, радости полные штаны. По сравнению с кубатурными эндуро пролезает практически везде, где не может - несу на руках, весит всего 67 кг.
Ребят ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА.
Вообщем у меня переливал карб, я его разобрал, промыл, отрегулировал иглу поплавковой камеры, заменил топливный фильтр. И о чудо он перестал переливать но… и заводится тоже. Холостой ход закручен полностью, винт качества на 2-3 оборота. В самой поплавковой камере бензин есть, однако он не попадает в двигатель, свеча новая работает, ЧТО ДЕЛАТЬ?
ПС ЗАВОДИТСЯ ТОЛЬКО ПРИ ПРОМАЧИВАНИИ ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА В БЕНЗИНЕ.
Причины, вызванные неумелым обращением.
Иногда, пытаясь понять, почему питбайк не заводится, владельцы применяют меры, только ухудшающие ситуацию.
Из наиболее часто встречающихся:
Неверно выставленные метки ГРМ.
Проявляется это сильной отдачей по кик-стартеру, т.е. питбайк начинает «брыкаться» и не давать заводить двигатель. Для решения проблемы нужно проверить – совпадают ли метки на звёздочке и на головке цилиндра.
Не настроенные зазоры клапанов.
Сбой может произойти, если по открытым клапанам постучать молотком. Для настройки необходимо взять документацию на питбайк или поискать информацию в Интернете, т.к. для каждого двигателя свои параметры.
Надеемся, статья была вам полезной, и вы теперь знаете, основные виды поломок техники, причины, к ним приводящии, и что делать, если не заводится питбайк.
Не заводится питбайк - что делать? Самые частые причины.
Нет искры.
Является достаточно распространённой поломкой, которую легко проверить. Для этого необходимо снять колпачок, вывернуть свечу и посмотреть, есть ли на ней искра. Если есть, то продолжаем искать причину. Если нет, то необходимо проверить всю сеть – коммутатор, бабину, чтобы понять, почему не происходит искрообразование.
Бензин не поступает в карбюратор.
Это может происходить в результате засорения крана или шланга, а также потому, что жиклёр не пропускает бензин в карбюраторе. Для проверки своих предположений, необходимо посмотреть течёт ли бензин из бака в краник, из краника по шлангу в карбюратор. Если напор потока хороший, то дело не в засоре. Идём дальше.
Электрика, проводка.
Необходимо проверить целостность всех проводов, благо, что на питбайке их минимум, во всяком случае, на большинстве моделей. Если и здесь всё в порядке, то смотрим далее.
Коммутатор, бобина.
Эти два элемента на питбайке не сильно защищены, поэтому могут выйти из строя в результате окисления контактов, если проехать по лужам или грязи.
Отсутствие компрессии.
Такая проблема особенно часто наблюдается в китайских моторах объёмом свыше 125 куб.см. В результате низкой компрессии, всасываемость очень плохая, и бензин из карбюратора просто не может попасть в цилиндр.
Засорение карбюратора и повреждение поплавков.
Проблемы с этими элементами приводят к переливу. Визуально проблема выглядит так: вы открываете краник, и из поплавковой камеры начинает течь бензин. Также течёт из специального шланга, который идёт под поршневой. Для устранения неполадок необходимо снять карбюратор, почистить его, продуть сжатым воздухом, отрегулировать уровень поплавков, проверить их целостность, удостовериться, что внутри них нет бензина.
Комментарии: 9
Жестокий у тебя способ завода и крайне НЕБЕЗОПАСНЫЙ.
Надо настроить карбюратор на такие параметры: иглу на среднее деление, винт качества на 1.5 оборота (один оборот равен 360 градусам), винт холостого хода должен поднимать дроссельную заслонку хотя бы на пол-оборота (настроить можно, если смотреть со стороны впускного окна карбюратора).
А переливал карбюратор по причине засорения иглы клапана подачи бензина. Достаточно поставить качественный воздушный фильтр (чтобы не просасывало воздух) и пропитать (именно насквозь) в качественном масле для воздушных фильтров.
НУ насчет запуска двигателя это да, я проверял что проблема кроется именно в карбюраторе (В двигатель не поступает бензин). А разве нужно бумажный фильтр маслом пропитывать это же только для поролоновых?
Бумажный фильтр?! Конечно губку ставь, о чём речь.
Ещё интересно как ты собрал карбюратор, как его чистил.
Смотри как в идеале чистят карбюратор: youtu.be/vrV-iIx85FA
Как лечил перелив поплавковой камеры, отгибанием язычка?
Не могло так получиться что бензина в поплавковой камере теперь совсем на донышке, а игла уже запирает поступление бензина?
Да, именно так и лечил. Скорее всего, надо чуть-чуть подогнуть язычок, чтобы уровень топлива в поплавковой камере увеличился, и тогда уже бензин будет засасываться в цилиндр.
винт качества закрученный на 2-3 оборота однозначно дает перелив бензина и тяжелый пуск при нынешней температуре. Нужно как писали выше 1,5-1,8 оборота + есть смысл заменить заменить свечу, т.к. она будет явно вся в черном нагаре и соответственно плохо поджигать горючую смесь.
Ну свеча у меня и так новая, но даже с моим винтом качества в цилиндр попадает только чистый воздух без капельки бенза, надо уровень топлива регулировать.
купи прозрачную трубку бензостойкую и надень на карбюратор вместо черной трубки слива бензина из поплавковой камеры. Трубку поднимаешь вверх, прижимаешь к боку карбюратора и откручиваешь болт слива бензина — бензин должен подняться примерно до уровня стыка между половинками карба. Если это так, то трогать поплавок не надо. В таком случае нужно продуть жиклеры — т.к. если бенз из карба не выходит, видимо проблема в них. Также проверь стопорное кольцо на игле — должно быть на второй риске от низа.
да, и кстати, когда брызгаешь бенз на фильтр мотор надолго заводится или сразу глохнет проработав пару секунд?
Обслуживание и ремонт
Обслуживание и ремонт питбайков. Правильная обкатка и настройка мотоцикла. Советы производителей, инструкции пользователя. Поломки и способы их устранения. Ремонт в домашних условиях. Где купить запчасти. Советы новичкам.
так обороты не набирает . что ли? походу . у меня такая ерунда случилась . зажигание сбилось а сбиллось из за того что цепь грм растянулась и натежитель цепи перестал натягивать цепь и вскрыл ,кршку где магнето снял а там ,у натяжителя ролик слетел и втулку сточило . и зажигание сбилось вот и все дела .
Компрессия отличная, прет как танк, зажигание выставлено. Я сейчас жду статор генератора с катушками, поставлю отпишусь. Если не поможет, то буду притерать клапана, хотя до ремонта мопед пер как надо. Я еще когда с ремонта его домой гнал, он то хреново пер с перебоями, то на несколько секунд все работало нормально и я даже смог развить максималку, не думаю что компрессия плохая, ролики в порядке, цепь тоже, вот по этой метке выставлено зажигание, это лучшее положение из всех перепробованых,
dr1fter,
У этих мопедов НЕ ВЫСТАВЛЯЕТСЯ зажигание. Если движок FMB разумеется. Датчик закреплён НАГЛУХО (на FMB). так что давай ПОДРОБНЕЙШЕЕ фото, что-то у тебя не то.Добавлено спустя 3 минутыИ заруби себе на носу. САМ ТЫ ЕГО НЕ СДЕЛАЕШЬ. Ищи ОПЫТНОГО сервисмена, который их хотя бы 20 починил/собрал, а иначе гадать ты будешь до морковкиного заговенья. Дешевле будет мопед на Газели за 1000 километров в сервис отвезти чем запчасти по сути наугад (а именно этим ты и занимаешься) перебирать.
Как ты меняешь угол опережения зажигания. И фото двигла (может у тебя не FMB). И фото общий план генератора. Ибо на FMB датчик зажигания закреплён НАГЛУХО и угол опережения изменить НЕВОЗМОЖНО.Добавлено спустя 1 минутуСкачай уже книгу "Мопеды и мокики китайского производства" - там нет ни слова про настройку зажигания.
у меня 154fmi-2, я перекидываю цепь так, чтобы метка в голове и на звезде, и на роторе генератора и картере, совпадали по своим меткам.
сегодня пробовал прокатиться, на низах работает с перебоями, но если дать в пол ровно и быстро разгоняется, смесь сильно богатая, колено стало фиолетовым)
Колено у всех фиолетовое. Свечку выкрути да глянь ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИЗОЛЯТОР. Если чёрный, то богатая, если коричневый - норма. Если чёрный - опускай иглу.
в смысле у всех? Оно было блестящим, нагрелось сильно и поцветнело) Может ли из-за сильно богатой смеси, карб не сразу скидывать обороты, бывает едешь, выжимаю сцепление мотор орет, и чтобы обороты скинуть надо отпустить сцепление и затормозить. На регулировку винта хх реагирует только если крутить на несколько оборотов, раньше реагировал даже от поворота на миллиметр, прокладка между карбом и патрубком новая
В том и смысле что у всех - хром гавно, цвет теряет. А смесь - ВЫВЁРТЫВАЙ СВЕЧУ. Если чёрная - иглу опускать. Или не дай Боже поплавок льёт.
параллельно разъёму корпуса карбюратора или чуточку ниже.Добавлено спустя 4 минутыи метки выставляй не по генератору а по ВМТ. Так надежнее. (смотри чтобы в вмт были полностью закрыты клапана(коромысла свободно пошатываются).
грм нормальные, он даже хорошо ездит в диапазоне от средних до высоких оборотов. На холостых работает не устойчиво, регулировкам винтов и иглы карба не поддается, если дать газу начинает стрелять из глушителя и работать как бы как будто искра не постоянная, обороты начинает набирать если дать газу и немного подождать, набирает с таким звуком как будто на пианино по порядку нажимают клавиши
Кто знает, если поставить временно катушку зажигания от в50, чтобы понять она ли виновата, будет ли работать карпатовская катушка?
Pedro de Pakas, А если у него DC-CDI ? Тогда как раз зубильная должна бы. 12 вольт, электронное зажигание.
А тогда я вообще не пойму почему зубильная не должна работать ? тут ИМХО работать будет вообще любая автомобильная.
В теории - да, но я ставил катушку от зубилы на карпаты, пелот, ямаху - везде работала отлично) только места дофига занимала. На пилоте так отъездил всю зиму 2010.
dr1fter, у тебя точно проблемы с проводкой, у меня было все то же самое. проверяй все контакты, в особенности контакт с массой
cdi есть на ГАЗ всех мастей, на ЗИЛ, только зачем оно надо, работать будет, но не полноценно. 2108 бобина будет в себе накапливать энергию, куда уйдет момент зажигания, думаю, что будет поздним. топик-стартеру сам процесс поиска интересен. а по факту, катушка, генерато, проводка проверяются омметром. коммутатор, катушку с проводом и колпачком, свечу- полезно про запас иметь. и всего лишь ПЯТЬ кусков проводов в зажигании, которые можно и поменять. провода вроде целые снаружи, а если разрезать, то вся медь внутри, почему-то черная. делов на пол-дня. купить русского провода ПВ или другого мягкого многожильного сечением 0,75 кв.мм. или толще
Я бы проверил проводку, но когда даешь газу мотор сам держит высокие обороты неограниченное количество времени, около 6000-7000 тысяч, значит дело в карбе, но он почищен и все в нем как надо, что с ним еще может быть? тут ведь дело не в проводке
dr1fter,
Посмотри прокладки патрубка карбюратора (и к головке цилиндра и к карбюратору)- начинают сыпаться, появляются трещины.
Фильтр чем обработан? По свежесмазанному может богатить и не держать холостые.
аналогичная ситуация была. дружок по телефону морочил мне голову, что холостых нет, что заводится плохо. при этом у него была собрана новая проводка. симптоны указывали на карбюратор. бесконечные консультации по настройке карба, куда крутить винты. естесственно все даром-дружок ведь. в итоге быд утерян винт холостого хода. дружок был послан за ремнабором карба, но и после ничего неизменилось. на предложение приехать ко мне всегда отказывался-проблемка то в карбе-пустячок. после долгих мучений мотор перестал заводиться. дружок снял голову, не увидел ничего криминального, собрал все обратно. попытался завести, мотор признаков жизни уже не подавал. только после этого мотор попал ко мне. компрессии нет. оказалось, что загнут впускной клапан(так выставил метки). при разборке головы оказалось, что в раковинах седла клапанов, и ремонт просился уже давно. если бы не ошибка при установке головы, прогар клапанов не обнаружился бы. похожая история и в этом топике, автор упрямо не хочет к мастеру, сам диагностику провести не может, а утверждает, что проводка в норме, карбюратор в норме, электрика в норме, а мотор чихает, и на форуме никто не может поставить диагноз
у нас в селе есть только такие ремонтники, у которых есть всего лишь набор ключей, а то что вы назвали, они скорее всего даже не видели ни разу.
dr1fter, Ты книгу то хоть скачал ? "Мопеды и мокики китайского производства". Пока дед её не ВЫУЧИТ проку будет всё одно мало.
Я просто лох. Ехал на третьей в повороте на высоких оборотах, в пределах которых мотор работал нормально, как в моторе начало что-то трещать, я испугался и остановился, мотор заглушил. Через минуту завел опять, выжал сцепу и воткнул скорость, мот заглох. Я понял что сцепление кончилось, и доехал до дома переключаясь без него. Еще когда мотор работает слышно, как будто воздух идет откуда-то. Могли ли это рассыпаться диски? Еще заметил что кик немного легче проворачивается, но на ходу едет также, не ведет
Я не говорил что ты убил СЦЕПЛЕНИЕ. Я говорил что таким подходом ты угробишь мопед в ЦЕЛОМ. Сколько раз повторять, К МАСТЕРУ !
Сделал я сцепление, открутилась корзина, завел, а звук не прекратился, открутил левую крышку. маховик откручен, подложил гровер, работает
Опять пропало сцепление, где взять 3 болта на крышку корзины сцепления? Когда разобрал, увидел что затянут только 1 болт, 2 ослаблены и у них сорвана резьба, 1 потерялся где-то в картере походу, еще спалил что оторвало два куска корзины сцепления, и теперь в некоторых местах на торце корзины можно смотреть на диски
Всем привет! Ребят, помогите решить проблему. Катался на irbis ttr125 часа 3-4, встал на дыбы и упал на левую сторону. тут и начались проблемы: Движок остыл все норм, завелся как обычно, ехал не хуже, но проехав пару км мот начал глохнуть, минут 5 постоиш заводится без проблем, проехав метров 100 мот снова глохнет. Думал проблема с карбюратором, разбирал, чистил, уверен что с ним все норм. Но мот все так же глохнет, на низких оборотах едет, но как только даешь газу он сразу глохнет, выкручиваю свечу- искры нету, чуть постоит искра появляется! Свечу менял, проводку проверял, замок зажигания и кнопку чтоб глушить его тоже проверял! (Снимал крышку зажигания, брызгал очистителем контактов на катушку-искра сразу появляется) В чем может быть проблема?
Комментарии: 9
Жестокий у тебя способ завода и крайне НЕБЕЗОПАСНЫЙ.
Надо настроить карбюратор на такие параметры: иглу на среднее деление, винт качества на 1.5 оборота (один оборот равен 360 градусам), винт холостого хода должен поднимать дроссельную заслонку хотя бы на пол-оборота (настроить можно, если смотреть со стороны впускного окна карбюратора).
А переливал карбюратор по причине засорения иглы клапана подачи бензина. Достаточно поставить качественный воздушный фильтр (чтобы не просасывало воздух) и пропитать (именно насквозь) в качественном масле для воздушных фильтров.
НУ насчет запуска двигателя это да, я проверял что проблема кроется именно в карбюраторе (В двигатель не поступает бензин). А разве нужно бумажный фильтр маслом пропитывать это же только для поролоновых?
Бумажный фильтр?! Конечно губку ставь, о чём речь.
Ещё интересно как ты собрал карбюратор, как его чистил.
Смотри как в идеале чистят карбюратор: youtu.be/vrV-iIx85FA
Как лечил перелив поплавковой камеры, отгибанием язычка?
Не могло так получиться что бензина в поплавковой камере теперь совсем на донышке, а игла уже запирает поступление бензина?
Да, именно так и лечил. Скорее всего, надо чуть-чуть подогнуть язычок, чтобы уровень топлива в поплавковой камере увеличился, и тогда уже бензин будет засасываться в цилиндр.
винт качества закрученный на 2-3 оборота однозначно дает перелив бензина и тяжелый пуск при нынешней температуре. Нужно как писали выше 1,5-1,8 оборота + есть смысл заменить заменить свечу, т.к. она будет явно вся в черном нагаре и соответственно плохо поджигать горючую смесь.
Ну свеча у меня и так новая, но даже с моим винтом качества в цилиндр попадает только чистый воздух без капельки бенза, надо уровень топлива регулировать.
купи прозрачную трубку бензостойкую и надень на карбюратор вместо черной трубки слива бензина из поплавковой камеры. Трубку поднимаешь вверх, прижимаешь к боку карбюратора и откручиваешь болт слива бензина — бензин должен подняться примерно до уровня стыка между половинками карба. Если это так, то трогать поплавок не надо. В таком случае нужно продуть жиклеры — т.к. если бенз из карба не выходит, видимо проблема в них. Также проверь стопорное кольцо на игле — должно быть на второй риске от низа.
да, и кстати, когда брызгаешь бенз на фильтр мотор надолго заводится или сразу глохнет проработав пару секунд?
Читайте также: