Холодильник самсунг скачет температура на дисплее
jib, ты это к чему? всё это я уже прощупал руками. были и обмерзания заслонки, и зацеп уплотнительной резины, и глюк герконового датчика тоже не раз попадался. Эту стятью я года 2 назад видел
jib,а ты ещё жалобу накатай.
А ещё лучше иск в суд.
Вот уж не ожидал что и на технических сайтах троли тусуются.
Типичная попытка замусорить тему и отвлечь от поставленного вопроса.
Толи барыга, толи адвокат самсунга.
jib, ты это к чему? всё это я уже прощупал руками. были и обмерзания заслонки, и зацеп уплотнительной резины, и глюк герконового датчика тоже не раз попадался. Эту стятью я года 2 назад видел
К тому, что отклонение температурного режима от заданых значений, если я правильно понял, может произойти по куче причин и если есть индикация реальной тепературы, проблему можно выявить на начальной стадии, а не когда в морозилке будет уже +20.
(как в случае который описал refmeh)
jib,утебя проблемы не с индикацией,а с. Ладно напишу мягко.При покупке надо было прочитать инструкцию.Ты её не прочитал.Да и сейчас,перед тем как задать здесь вопрос, ты её не прочитал.У ТЕБЯ ХОЛОДИЛЬНИК РАБОТАЕТ В СООТВЕТСТВИИ С ИНСТРУКЦИЕЙ !
Так понятно?
[b]jib[/b У ТЕБЯ ХОЛОДИЛЬНИК РАБОТАЕТ В СООТВЕТСТВИИ С ИНСТРУКЦИЕЙ !
Так понятно?
Нет не в соответствии. Пост 09.10.2012 16:11
Вместе не пасли . Ладно напишу мягко. Вроде не пили на брудершафт.
2 jib
Колебания температур в камерах неизбежны.
Фишка регулятора и индикации в том, что по достижении уставки всегда будет отображаться не реальная температура, а установленная. Но стоит поднять или снизить температуру на пару градусов, как вы увидите реальную.
В холодосе нет PI регулятора ( если вы в курсе что это такое). Галимый термостат с дифференциалом ( опять таки если в курсе шо це такэ). Дык вот если будет отображаться реали темперэча то гребанные кастомеры затрахают мозги анжанерам суппорта
jib,попытаюсь ещё мягче обяснить.
Как для пятикласника(там по физике учили,что тёплый воздух поднимается вверх).
Купите два термометра(электронных с выносом) и разместите их два сначала в плюсовой камере на "потолке" и "полу".
А потом и в морозильной камере.
И Вы - удивитесь.
Можно градусники ещё и местами поменять.
Вроде ну ОООчень доходчиво обяснил.
Нет не в соответствии. Пост 09.10.2012 16:11
Вместе не пасли . Ладно напишу мягко. Вроде не пили на брудершафт.
Высокомерный ты наш. Правила форума прочитай ага.
1 .Общие правила форума
Участником форума может стать любой человек, согласившийся соблюдать данные правила.
Обращение на форуме происходит на "ты". Это не является неуважительным или недружелюбным знаком по отношению к собеседнику.
Еще будут претензии к 123vlad
2 jib
Колебания температур в камерах неизбежны.
Фишка регулятора и индикации в том, что по достижении уставки всегда будет отображаться не реальная температура, а установленная. Но стоит поднять или снизить температуру на пару градусов, как вы увидите реальную.
Упомянутая Вами фишка есть в Samsung RL38ECMB и это меня вполне устраивало бы. Но в моем RL46RECV B1/BWT(вроде более новом и продвинутом), как ни повышай температуру, вообще нет никакой индикаци, ни цифровой ни миганием.
Конкретно. Холодос на паузе. Вынимаю из м\к два ящика из трех. Сек. через 30 закраваю м\к. Тишина. Откр-закр х\к. Табло высвечивает предустановки +4\-15. Вынимаю вставляю сетевую вилку. Откр-закр х\к. Табло выдает +5\-8 . Холодос все еще в режиме паузы. Включается компрессор. Кратковременное открывание двери х\к или нажатие кнопок Fridge, Freezer выдает индикацию реальной температуры с постепенным приближением к норме (как это описывал в первом посте темы). После окончания фазы охлаждения все по старому.
Да ничего не изменилось с RL38.
RL46 - это проект Core 2011.
Снизьте уставку на 1-2 град и подождите, когда компрессор включится и наберет температуру, отобразится реали.
Не забывайте, что все холодцы на заслонках имеют один испаритель и холод в плюсовой камере получается отбором и нехилым от морозильной. Вся это заслоночно-компрессорная автоматика тупит, особенно, когда каждые 5-8 часов холодос впадает в оттайку в морозилке ваще 0 град может быть.
Повторяю, у меня холодец с двумя испарителями, тоже не айс, разница может быть 4-5 град между установленной и реальной.
При этом, значения реальной температуры меняются в процессе охлаждения.
После окончания цикла охлаждения - опять индикация ТОЛЬКО предустановленных значений.
Получается что, для кратковременной индикации реальной температуры необходимо передергивать вилку.
Вот ведь , млин , специально же сделали , чтобы такие вот мозг не выносили , ан нет , научился вилку из розетки вынимать !
В эксплуатации 3 дня
А мозг уже трещит.
Мой вам совет - продолжайте обмывать покупку холодильника , если только после 100 гоамм не обостряется желание проверить температуру.
Менше всего меня интересуют Ваши предпочтения по поводу "циферок".
А нас меньше всего интересует чего вам хочется.
Купите два термометра(электронных с выносом) и разместите их два сначала в плюсовой камере на "потолке" и "полу".
А потом и в морозильной камере.
Считаю этот совет особо вредным и бессмысленным. Таким ТС нельзя это советовать, вспомните ТС из Керчи , ходившего со своим градусником в сервис !!
. Но, если извлечь вилку из розетки и вставить (сек через 10), безразлично в фазе паузы или в фазе охлаждения, то - . Перечитайте инструкцию заново: пауза между двумя последовательными включениями должна быть не менее 3 мин (я вообще советую 5-10 мин, так надежнее в плане непредвиденной аварии)
. Крохоборы корейцы пожлобились снабдить агрегат выключателем питания. . Да это совсем несложно сделать: пришурупить на его спине розетку и рубильник! Кабель подвести в кабель-канале в полу.
А по теме: У СМА индезит одно время была функция индикации времени процесса стирки, которая в течение процесса несколько изменяла свои значения в зависимости от полученных автоматикой данных. На саму продолжительность это почти не влияло, потому что процесс корректировался в зависмости от полученных параметров. Так вот, была куча обращений в суд от особо дотошных, которым было не лень часами сидеть у СМА и тупо фиксировать полученные значения. Кончилось тем, что индикацию отменили, хотя сам процесс изменений не получил!
То же самое и у корейцев - Вам доводится информация о выставленных режимах, без индикации реальных параметров, потому что задача холодильника поддерживать температуру не по воздуху, а в толще продуктов, это в корне разные вещи. Плюс само измерение это не просто тыкать туда термометр типа где поместится, а тщательно оговоренная процедура, доступная не каждому СЦ. А Вы желаете это делать дома.
Перечитайте инструкцию заново: пауза между двумя последовательными включениями должна быть не менее 3 мин (я вообще советую 5-10 мин, так надежнее в плане непредвиденной аварии)
В моем руководстве такого нет. Как я уже писал в доме (практически центр Киева, читал что и в Москве такое бывает) часто пропадает напруга. Бывает по разному от 0,5 сек. до 5час. Выходит он вообще не подлежит эксплуатации в наших реалиях. Или должен работать через ИБП или в буфере с дизель/бензогенератором ?!
В моем руководстве такого нет.
Это специальное руководство для Киева. В остальных оно есть. Если бы знали , что именно этот холодильник купите именно вы , то это предупреждение большими буквами оттеснили бы на лицевой стороне инструкции.
Да ничего не изменилось с RL38.
RL46 - это проект Core 2011.
Снизьте уставку на 1-2 град и подождите, когда компрессор включится и наберет температуру, отобразится реали.
Да, это рабатает. Большое спасибо. Как вариант разового контроля пойдет.
Приведу часть текста из инструкции , продублирую на украинском , чтоб шовинистом не назвали . Это важно !
"Данное устройство не предназначено для
использования людьми (в том числе детьми)
с ограниченными физическими, сенсорными
и умственными возможностями, а также не
имеющими соответствующего опыта или знаний;
исключения возможны при надлежащем надзоре за
такими людьми или их предварительном обучении
лицами, ответственными за безопасность."
Украинский :
"Цей прилад не повинен використовуватися
людьми (включаючи дітей) з фізичними, чуттєвими
або психічними порушеннями, а також особами
з відсутністю досвіду і знань, якщо вони не
знаходяться під наглядом або не отримали
інструкції з використання приладу від особи, яка
відповідає за їх безпеку."
Мы присматриваем , если что.
Плюс само измерение это не просто тыкать туда термометр типа где поместится, а тщательно оговоренная процедура, доступная не каждому СЦ. А Вы желаете это делать дома.
Какой интересный народ однако. Где это я писал что желаю или пытался темометром мерять. Наоборот желаю не термометром (нафиг тогда индикатор с градусам Цельсия) а штатным индикатором. Троли (Георгий и на других ветках испражняется в том же духе. Клиника-с) сами придумали термометр и с увлечением это обсуждают. Но Вы, вроде чаловек серьезный, и туда же.
jib, ты создал тему лишь для флуда , ибо никаких проблем с индикацией у тебя нет . Скажи пожалуйста , где в инструкции по эксплуатации написано , что тебе по твоему желанию должна показываться температура реальная ? Читал ли ты как активировать звуковую сигнализацию в твоём холодильнике ? Нет , так возьми её , изучи и не задавай глупых вопросов.
У Samsung SR-S24 FTA скачет температура в холодильной камере от +6 до +19. Морозилка работает.
В описанной Вами ситуации рекомендуем произвести полную разморозку холодильника (не менее 24 часов). Для этого необходимо полностью освободить обе камеры от продуктов, отключить от электросети, можно оставить дверцы открытыми, далее оставить холодильник для полной оттайки.
Если данные действия не решают проблему, пожалуйста, обратитесь в Единую Службу Поддержки компании Самсунг Электроникс
Отключить на 2-3 дня удалить воду, почистить нижний поддон, и запустить заново, если ситуация повторится проблема скорее всего в термостате, и стоит обратиться в сервисный центр вашего города
Произведите полную разморозку вашего холодильника, для этого:
• достаньте из холодильника все продукты;
• отключите его от питания (от розетки);
• откройте дверцы холодильного и морозильного отделения;
• оставьте его в таком положении минимум на 24 часа. Если холодильник не размороживали в течение долгого периода (2-3 года), то время разморозки желательно увеличить;
• При необходимости промойте теплым мыльным раствором холодильную и морозильную камеры (полки, ящики, дверные карманы и т.д.).
Важно!
Механическое удаление льда, также как и сокращение времени разморозки, не приведет к устранению возможной причины.
После проведения данной процедуры, запустите холодильник, установите средние значения температуры (для холодильного отделения +3°C, для морозильного -18°C).
В Вашем случае неисправности могут быть различными. Все зависит от типа управления и конструкции охлаждающей системы. Вот некоторые из них:
УТЕЧКА ФРЕОНА в системе охлаждения;
Если холодильник с клапаном и одним мотором-компрессором, то может неисправен быть ЭЛЕТКРОННЫЙ КЛАПАН переключения между контурами;
НЕИСПРАВНА ПЛАТА УПРАВЛЕНИЯ - если холодильник с электронным управлением;
Может просто ЗАМЕРЗ ИСПАРИТЕЛЬ (или неисправен НАГРЕВАТЕЛЬ ИСПАРИТЕЛЯ) для холодильников с системой полный No-FROST.
Для начала рекомендуем разморозить холодильник на сутки. Если после этого холодильник не включится или неисправность повторится -рекомендуем вызвать мастера для диагностики.
Помогите . Холодильник Samsung RL33EAMS при включении в " standart" ( морозильник -18, холодильник +5 ) набираут морозильнк -18 , холодильник опускается до -5 , потом подыается до +5 и так по кругу - от -5 до + 5 в течении месяца . Отключали на неделю от сети , включали то же самое . Сенсоры проверяли согласно таблицы - нормальные , тэны оттайки в норме ( схема есть ) , геркон работает норально , заслонка постоянно открывается , закрывается ( смотрели по подачи питания на неё ) Питания +5 , +12 - стабильно .
Помогите . Холодильник Samsung RL33EAMS при включении в " standart" ( морозильник -18, холодильник +5 ) набирает морозильник -18 , холодильник опускается до -5 , потом подымается до +5 и так по кругу - от -5 до + 5 в течении месяца . Отключали на неделю от сети , включали то же самое . Сенсоры проверяли согласно таблицы - нормальные , тэны оттайки в норме ( схема есть ) , геркон работает нормально , заслонка постоянно открывается , закрывается ( смотрели по подачи питания на неё ) Питания +5 , +12 - стабильно .
__________________
3-й закон Линуса Торвальдса:"Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда."
Помогите . Холодильник Samsung RL33EAMS при включении в " standart" ( морозильник -18, холодильник +5 ) набираут морозильнк -18 , холодильник опускается до -5 , потом подыается до +5 и так по кругу - от -5 до + 5 в течении месяца . Отключали на неделю от сети , включали то же самое . Сенсоры проверяли согласно таблицы - нормальные , тэны оттайки в норме ( схема есть ) , геркон работает норально , заслонка постоянно открывается , закрывается ( смотрели по подачи питания на неё ) Питания +5 , +12 - стабильно .
Типовуха. для этой модели в нэте про эту болячку море всего
А по делу пере проверяй все, что перечислял .
Типовуха. для этой модели в нэте про эту болячку море всего
А по делу пере проверяй все, что перечислял .
Нет, это не " RD" потому что постоянно "плавает" температура в ХК, от +5 до минус 5. У меня такой случай изучает сейчас электронщик.
__________________
3-й закон Линуса Торвальдса:"Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда."
Нет, это не " RD" потому что постоянно "плавает" температура в ХК, от +5 до минус 5. У меня такой случай изучает сейчас электронщик.
Обрати внимание на место положения датчика ХО. учитывая , что конденсатор проложен в боковых стенках холодильника. Электроника ни причем. (мое мнение)
Обрати внимание на место положения датчика ХО. учитывая , что конденсатор проложен в боковых стенках холодильника. Электроника ни причем. (мое мнение)
Помогите . Холодильник Samsung RL33EAMS при включении в " standart" ( морозильник -18, холодильник +5 ) набираут морозильнк -18 , холодильник опускается до -5 , потом подыается до +5 и так по кругу - от -5 до + 5 в течении месяца . Отключали на неделю от сети , включали то же самое . Сенсоры проверяли согласно таблицы - нормальные , тэны оттайки в норме ( схема есть ) , геркон работает норально , заслонка постоянно открывается , закрывается ( смотрели по подачи питания на неё ) Питания +5 , +12 - стабильно .
В данном случае температура не плавает, а минусовая и продукты замерзают.Неоднократно были такие случаи.Вот если трещина на ушке тогда заслонка может не вращаться временами и температура будет скакать.А если сломается она долго не будет в промежуточном положении и отвалится, а следовательно будет низкая температура в плюсовой.
В данном случае температура не плавает, а минусовая и продукты замерзают.Неоднократно были такие случаи.Вот если трещина на ушке тогда заслонка может не вращаться временами и температура будет скакать.А если сломается она долго не будет в промежуточном положении и отвалится, а следовательно будет низкая температура в плюсовой.
Отвалится-не отвалится: смотря, в каком положении отломалась, и срезался ли ранее, силиконовый уплотнитель. При этом температура в ХК будет зависеть от положения заслонки. Если застряла в открытом положении(отвалилась), в ХК будет минус. Если зазор маленький, то, вообще, по температуре в ХК,практически незаметно. При, определенном, полуоткрытом положении температура в ХК будет "плавать".
P.S. "Чудеса", конечно, бывают. Но есть определенная статистика отказов у каждой модели, т.с. "привычный вывих". Исходя из характера проявления(с учетом статистики) - это не модуль и не сенсор, а заслонка. В крайнем случае, MOTOR FAN, периодически, замерзает. Но самое смешное, если окажется, что слегка провисла дверь ХК т.о , что при закрытии, не всегда дожимает дверной выключатель(вверху). Но я так понял, если дошли до сенсора и модуля. то это уже должны были проверить наверняка
Не надо быть таким категоричным.Причина может быть как из за сенсора, так и из за заслонки, а также менее частые причины.Точно определить только по месту.И главное чудес не бывает- есть опыт, выработанный длительной работой с этой моделью.
Не надо быть таким категоричным.Причина может быть как из за сенсора, так и из за заслонки, а также менее частые причины.Точно определить только по месту.И главное чудес не бывает- есть опыт, выработанный длительной работой с этой моделью.
Возможно так и есть.Но вот насчет сенсоров не совсем правы.Вам что не приходилось менять сенсоры сопротивление которых вроде соответствовали температуре по таблиц?.И после замены проблема исчезала.Месяц заслонка в таком положении врядли будет держаться.В общем не будем гадать.
Возможно так и есть.Но вот насчет сенсоров не совсем правы.Вам что не приходилось менять сенсоры сопротивление которых вроде соответствовали температуре по таблиц?.И после замены проблема исчезала.Месяц заслонка в таком положении врядли будет держаться.В общем не будем гадать.
Приходилось. Но только сенсоры оттайки, и то, раза 3. 4, за достаточно длительный срок. Сенсоры температуры воздуха в ХК - ни разу. Сенсор температуры воздуха проверить не так уж и сложно, тем более регулярное проявление. При работающем холодильнике, установить щуп электронного термометра в месте расположения сенсора и сравнить с показаниями дисплея или, лучше, с соответствием показаний термометра и табличным напряжением на делителе, на разъеме модуля(может там "холодная" пайка).
". не будем гадать". Опять же согласен, "никогда не говори никогда". Переформулирую так: описанный дефект с вероятностью 0,9 вызван поломкой заслонки в месте сочленения с валом привода.
P.S, С Вашего позволения, прекращаю "гадать", тем более, что за время обсуждения "проблемы", уже можно было сто раз проверить и заслонку и сенсор
Хорошо, но как объяснить +5. -3 в моем случае через 7 лет эксплуатации? Датчик из гнезда не извлекался (надеюсь).
Сегодня например выехали на него прямо с электронщиком (хотя он не выезжает обычно). Плата по его уверениям целА, издалека мне подсказывают, что имеется перекос заслонки относительно вала - но откуда он взялся? По конструкции его должно было давно отломать (месяц дефекту уже) и сбросить вниз.
__________________
3-й закон Линуса Торвальдса:"Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда."
У меня были случаи с гарантийными холодильниками.Но в принципе это может произойти и с более старыми.Например холодильник переставили.И конденсатор стал сильней нагреваться.Если датчик близко стоит, то будет получать дополнительное тепло, а из за этого будет поддерживать более низкую температуру.
Ваш холодильник работал исправно, но вдруг вы заметили, что в нем повышена температура. Возможно, только в морозилке или холодильной камере, а иногда – в обеих. Нередко техника сообщает владельцу о нарушении температурного режима специальной индикацией. Так, в холодильниках марки Бош загорается сигнальная индикация «alarm off», в Liebherr – «аларм», красный индикатор с восклицательным знаком или H в Атлант. О том, почему температура высокая, и всегда ли это признак поломки – поговорим в этом материале.
Когда холодильник исправен
Далеко не всегда повышенная температура в камере (или камерах) говорит о поломке холодильника. Это может быть совершенно штатная ситуация, если:
- Вы только включили новый холодильник. Технике требуется от 5 часов до суток для того, чтобы «наморозить» заданную температуру.
- Вы только включили холодильник после разморозки. Как и в случае с новой техникой, холодильник будет набирать температуру несколько часов.
- Недавно в квартире отключали свет. И холодильник не успел набрать температуру. Возможно, отключение произошло без вашего присутствия: в этом случае понять, что света не было, можно по другой технике. Например, многие электроплиты и микроволновки после отключения сбрасывают все настройки и по их «обнулению» можно понять, что электричество отключали.
- В холодильное или морозильное отделение загрузили слишком много продуктов за один раз. Холодильник не может сразу охладить большое количество продуктов из-за чего температура повышается. Если вы «забиваете до отказа» морозилку – используйте функцию «суперзаморозка»: она поможет быстрее охладить продукты до необходимой температуры и убережет их от порчи.
- Холодильник давно не размораживали (модели без Ноу Фрост). Если холодильник с ручной разморозкой морозилки долгое время не размораживали, камера зарастает слоем льда. Из-за этого снижается холодопроизводительность, и в морозилке повышается температура.
- Неплотно закрыта дверца. Проверьте, плотно ли закрыта дверь морозилки и основного отсека. Возможно, что-то мешает плотному закрытию (ручка сковородки, бутылка, пакет и т.п.), из-за чего дверь прилегает неплотно, и в камеру попадает теплый воздух.
Повреждены петли дверцы — от 1200 руб.
Вероятно, они разболтались или деформированы: как следствие, дверца провисает и в щель попадает теплый воздух.
Признаки
Уплотнитель неплотно прилегает к дверце, и температура в соответствующей камере повышена. Мотор работает без остановок или с редкими перерывами.
Как устранить
Мастер проводит регулировку или замену петель.
Неисправен соленоидальный клапан — от 1300 руб.
В холодильниках с одним мотором-компрессором и независимым управлением температурой в отделениях (с капельной оттайкой в холодильной камере и ручной разморозкой в морозилке) есть два режима работы. Первый – охлаждение только морозилки, второй – охлаждение обеих камер. Переключение режимов осуществляется при помощи электромагнитного клапана. Если он «залипает» в положении «только морозилка», холодильное отделение перестаёт холодить.
Признаки
В однокомпрессорном холодильнике с независимым управлением температурой в отделениях тепло в холодильном отсеке.
Как устранить
Неисправный клапан подлежит замене на новый.
Поврежден резиновый уплотнитель — от 1200 руб.
Вероятно, повреждена, продавлена или рассохлась уплотнительная резинка, из-за чего теплый воздух попадает в камеру.
Признаки
Уплотнитель неплотно прилегает к дверце, и температура в соответствующей камере повышена. Мотор работает без остановок или с редкими перерывами.
Как устранить
Необходимо заменить уплотнитель.
Неисправна заслонка Ноу Фрост — от 1600 руб.
Она регулирует подачу охлажденного воздуха из морозильной камеры в холодильную. Вероятно, ее заклинило в положении «закрыто». Чаще всего причина кроется в выходе из строя привода заслонки.
Признаки
В холодильнике Ноу Фрост не работает холодильная камера: в ней температура выше нормы. Морозилка при этом морозит.
Как устранить
Требуется ремонт или замена заслонки.
Неисправен мотор-компрессор — от 1900 руб.
Вероятно, он сгорел, произошло межвитковое замыкание или замыкание обмотки на корпус.
Признаки
В холодильнике повышена температура. В однокомпрессорном – в обеих камерах. В двухкомпрессорном – только в морозилке или холодильном отделении. На дисплей могут выводиться ошибки о высокой температуре.
Как устранить
Мотор не подлежит ремонту, его меняют на новый.
Образовался засор в капиллярном трубопроводе — от 1800 руб.
Фреон в компрессоре взаимодействует с машинным маслом: из-за этого образуются парафины, которые откладываются и засоряют капиллярную трубку. Из-за засора фреон перестает нормально циркулировать по системе, компрессор работает на износ, но температура все равно повышается.
Признаки
Мотор работает без остановки, при этом в двухкомпрессорном холодильнике тепло в одной из камер, а в однокомпрессорных – в обеих.
Как устранить
Мастер продавливает засор специальным домкратном (эффективно лишь при частичном засоре) или меняют капиллярный трубопровод полностью.
Неисправна система оттайки испарителя (в моделях с Ноу Фрост) — от 1400 руб.
В норме в холодильнике Ноу Фрост нет льда: периодически включается ТЭН оттайки, который растапливает изморозь на испарителе. Если система перестает работать, испаритель зарастает льдом. Через некоторое время наледь перекрывает каналы, по которым холодный воздух нагнетается в холодильное отделение, и там повышается температура.
Из строя могут выходит один или несколько узлов системы оттайки:
- датчик оттайки;
- плавкий предохранитель;
- ТЭН;
- таймер оттайки.
Признаки
В холодильнике Ноу Фрост повышена температура в основной камере, в морозилке – появилась наледь.
Как устранить
Мастер проводит полную диагностику системы оттайки и, исходя из ее результатов, меняет вышедший из строя элемент/элементы.
Сгорела кнопка света — от 1500 руб.
В Ноу Фростах кнопка света имеет три контакта: вентилятор включается только в том случае, когда дверь закрыта. Свет, напротив, включается только при открытой дверце.
Нередко в кнопке подгорают контакты, и она начинает работать некорректно. Вентилятор не получает команды на включение даже при закрытии двери, холодный воздух не нагнетается из морозилки в холодильный отсек и, как следствие, температура там повышается.
Признаки
В холодильнике типа Ноу Фрост не работает вентилятор и, возможно, не включается свет в холодильной камере. При этом температура в основном отсеке высокая.
Как устранить
Требуется заменить кнопку.
Если вы заметили, что в вашем холодильнике температура выше нормы, а сохранность продуктов под угрозой – скорее звоните или оставляйте онлайн-заявку.
Мастер «РемБытТех» приедет оперативно: возможен выезд в день обращения. Все ремонтные работы проводим на дому в рамках одного визита. Мы найдем точную причину того, почему в холодильной камере или морозилке высокая температура, и починим ваш холодильник. Качество подтверждаем гарантийным талоном сроком до 2 лет.
Подскажите пожалуйста что может быть причиной, в холодильной камере все продукты замерзают почти в лёд, температура стоит +9, холодильнику года 3 с самого начала так и было. Заранее благодарен.
Подскажите пожалуйста что может быть причиной, в холодильной камере все продукты замерзают почти в лёд, температура стоит +9, холодильнику года 3 с самого начала так и было. Заранее благодарен.
Я это не хуже Вашего понимаю! На холодильнике выставлена температура +9, а на самом деле в камере температура гораздо ниже!
Надо проверить сопротивление датчика температуры в хк.Посмотреть как он установлен.Бывает он слишком близко стоит к стенке и получает тепло от конденсатора.Надо между ним и стенкой подложить кусочек изоляции.
Надо проверить сопротивление датчика температуры в хк.Посмотреть как он установлен.Бывает он слишком близко стоит к стенке и получает тепло от конденсатора.Надо между ним и стенкой подложить кусочек изоляции.
Сами можете получше изолировать датчик в хк. Справа на внутренней стенке с помощью отвертки снять решетку,закрывающую датчик. Аккуратно, чтоб не обломить защелки- выступы. Наклеить в нишу кусочек пеноизола или чего-нибудь подобного. Датчик должен хорошо вставляться в крепление на решетке. Алюминиевый скотч наклеенный поперек ниши желательно не порвать или наклеить скотч размером побольше. Если это не поможет, то только мастер решит Ваши проблемы.
Какую температуру паказывает дисплей? Как я понял +9 это Вы выставили надисплее сами. Может быть заслонка сломана или примерзла.
Почему же сразу не обратились в сервис? Ждали когда гарантия закончиться? Холодильнику больше трёх лет с даты покупки или меньше?
Надо проверить сопротивление датчика температуры в хк.Посмотреть как он установлен.Бывает он слишком близко стоит к стенке и получает тепло от конденсатора.Надо между ним и стенкой подложить кусочек изоляции.
Какую температуру паказывает дисплей? Как я понял +9 это Вы выставили надисплее сами. Может быть заслонка сломана или примерзла.
Да, варианта действительно может быть два, но как мне кажется что вариант с заслонкой проще и легче проверить (разобрать морозильное отделение).
Да, варианта действительно может быть два, но как мне кажется что вариант с заслонкой проще и легче проверить (разобрать морозильное отделение).
Отщёлкнул пластмастку с датчиком аккуратно, обнаружил что фольга надорвана, я её скотчем заклеил. Проложил между датчиком и фольгой пенопласт, вроде немного меньше морозить стал.
Отщёлкнул пластмастку с датчиком аккуратно, обнаружил что фольга надорвана, я её скотчем заклеил. Проложил между датчиком и фольгой пенопласт, вроде немного меньше морозить стал.
Установите в хол/камеру градусник и отпишитесь пожалуйста через пару дней о работе холодильника. Очень интересно действительно ли поможет то что вы сделали.
Для начала немного теории. Холодильник RL33eams двухкамерный с одним компрессором. Холодный воздух в холодильную камеру поступает из морозильной камеры. Подача воздуха регулируется электроникой путем управления заслонкой. Узел заслонки с ее приводом расположен в морозильной камере.
В случае прекращения подачи электроэнергии в холодильнике начинается процесс оттаивания. Образуется конденсат, в т.ч. и на заслонке. При возобновлении подачи электроэнергии конденсат замерзает и образовавшийся на заслонке лед препятствует нормальной работе заслонки. А дальше как повезет. Рано или поздно ломается либо сама заслонка, либо ее двигатель. У меня, например, ломались и заслонка, и двигатель. В разное время, конечно. Мастер из сервиса сообщил, что указанная неисправность характерна для этой модели холодильника. В следующей моделе узел заслонки перенесли в холодильную камеру, где температура всегда положительна.
Варианты решения проблемы:
1) обеспечить бесперебойную подачу электроэнергии;
2) при выключении электроэнергии не включать холодильник до полного размораживания, на что согласно инструкции нужно 7-8 часов (мастер из сервиса говорил о 24 часах).
Для начала немного теории. Холодильник RL33eams двухкамерный с одним компрессором. Холодный воздух в холодильную камеру поступает из морозильной камеры. Подача воздуха регулируется электроникой путем управления заслонкой. Узел заслонки с ее приводом расположен в морозильной камере.
В случае прекращения подачи электроэнергии в холодильнике начинается процесс оттаивания. Образуется конденсат, в т.ч. и на заслонке. При возобновлении подачи электроэнергии конденсат замерзает и образовавшийся на заслонке лед препятствует нормальной работе заслонки. А дальше как повезет. Рано или поздно ломается либо сама заслонка, либо ее двигатель. У меня, например, ломались и заслонка, и двигатель. В разное время, конечно. Мастер из сервиса сообщил, что указанная неисправность характерна для этой модели холодильника. В следующей моделе узел заслонки перенесли в холодильную камеру, где температура всегда положительна.
Варианты решения проблемы:
1) обеспечить бесперебойную подачу электроэнергии;
2) при выключении электроэнергии не включать холодильник до полного размораживания, на что согласно инструкции нужно 7-8 часов (мастер из сервиса говорил о 24 часах).
Вы хотите озвучить причину поломки, устранение её, похаять производителя или энергообеспечителя? Или всё вместе? А с теорией у большинства мастеров тут всё в порядке, как и с практикой.
Варианты решения проблемы:
1) обеспечить бесперебойную подачу электроэнергии;
2) при выключении электроэнергии не включать холодильник до полного размораживания, на что согласно инструкции нужно 7-8 часов (мастер из сервиса говорил о 24 часах).[/QUOTE]
Заслонка замерзает не только от отключения злектроэнергии .За 7- 8 часов полного размораживания не произойдет.Так что вам проблему не решить.
Заслонка замерзает не только от отключения злектроэнергии .За 7- 8 часов полного размораживания не произойдет.Так что вам проблему не решить.
Вариантов решения проблемы всего один: поменять собственно, заслонку т.к она треснула в месте соединения с муфтой электродвигателя. Двигатель крутит муфту на которой расположен магнит коммутирующий геркон и ошибка "rd' не индицируется. Датчик температуры ХО тут ни при чём. Он давно уже "закрыл заслонку" позиционировав муфту с магнитом с помощью геркона, в положениии "закрыто". Но сама то заслонка(такой квадратик пластмассовый) отломалась и осталась в положении не перекрывающем воздуховод. А +9 показывает потому что в этой модели индицируется не истинная температура, а установленная.
Вы не правы.Дисплей показывает действительную температуру.Бываеттормозит, но после отключения из сети и включения показывает правильную действительную температуру.А причину поломки заслонки надо решить,а непросто заменить.
Из строя вышел датчик температуры (в моделях с электронным управлением) — от 1400 руб.
В холодильниках с электронным управлением за определение температуры отвечает датчик температуры. Он передает данные управляющему модулю, который, исходя из этих данных, включает или выключает мотор. Если в холодильнике есть отдельные датчики в обеих камерах, температура будет повышена лишь в той, где узел вышел из строя. Если же термодатчик один и установлен в испарителе, некорректно работать будет и морозилка, и холодильная камера.
Признаки
В холодильнике высокая температура (в холодильной, морозильной или обеих камерах). Возможно, что одна из камер не работает или холодильник не включается вовсе.
Модели, имеющие табло, нередко сигнализируют о повышении температуры при помощи аварийного кода.
Как устранить
Требуется замена датчика температуры.
Возможные неисправности, требующие ремонта
К сожалению, если ни одна из вышеописанных ситуаций не похожа на вашу, с высокой долей вероятности в холодильнике возникла поломка. По опыту мастеров «РемБытТех», чаще всего, высокая температура в холодильнике связана со следующими неисправностями.
Возникла утечка фреона — от 2000 руб.
Как правило, течь возникает в контуре обогрева периметра морозильной камеры, «плачущем» испарителе холодильной камеры или в локринговых соединениях. Из-за утечки хладагента мотор холодильника работает без остановки, стараясь наморозить заданную температуру. Когда фреон полностью улетучивается из системы, мотор перестает включаться вовсе.
Признаки
В холодильнике повышена температура, при этом мотор работает постоянно или с очень небольшими перерывами. В однокомпрессорных моделях чаще всего вначале повышается температура в морозилке, а холодильное отделение – перемораживает. Затем температура повышается в обеих камерах, и мотор перестает включаться.
Как устранить
- при утечке в контуре обогрева – обрезает контур и соединяет трубки напрямую (холодильник при этом работает без обогрева периметра морозильной камеры);
- при утечке в испарителе – навешивает новый испаритель на заднюю стенку холодильной камеры;
- при утечке в локринговых соединениях – ставит новый локринг.
Неисправен термостат (в моделях с электромеханическим управлением) — от 1600 руб.
Данный узел отвечает за определение температуры в холодильнике: при достижении заданной температуры он замыкает или размыкает цепь, как следствие – включается или выключается мотор-компрессор. Если холодильник имеет несколько термостатов, температура будет высокой только в той камере, где сломался терморегулятор. Если термостат один – повышенная температура будет в обеих камерах.
Признаки
В холодильнике высокая температура (в холодильной, морозильной или обеих камерах). Возможно, что одна из камер не работает или холодильник не включается вовсе.
Модели, имеющие табло, нередко сигнализируют о повышении температуры при помощи аварийного кода.
Как устранить
Неисправный термостат меняют на новый.
Вышел из строя вентилятор Ноу Фрост, который нагнетает холодный воздух из морозилки в холодильное отделение — от 1800 руб.
Вероятно, перегорел моторчик вентилятора или сломались его лопасти. Нередко поломка связана с выходом из строя системы оттайки.
Признаки
В холодильнике типа Ноу Фрост высокая температура в холодильной камере. При этом не слышно, как работает вентилятор.
Как устранить
Необходимо заменить вентилятор на новый.
Читайте также: