Где взять 12в на ноутбуке
подключить вентилятор 12в в ноутбук
Сгорел "родной" вентилятор в ноутбуке. В сервисе сказали, что ремонт займет около 2-ч недель и стоить будет ~2.5 т.р. На мой взгляд оба параметра ремонта не приемлемы.
Соответственно появилось две проблемы:
1. Как его разобрать (roverbook pro 700). Надо заметить, что это оч. секрктная тема, поскольку двухдневные поиски увенчались. ничем. Но всетаки я его разобрал и в последствии напишу как именно его разбирать и где верхняя крышка приклеена к нижней.
2. Где в ноутбуке бывают 12 вольт, после того как я задался этим вопросом, стало ясно что порядок следования этих двух пунктов надо менять местами.
Т.к. в электро-схемотехнике я не разбираюсь - внутренности ноутбука мне не подсказали где хранятся эти двенадцать вольт.
Померял батарею, нашел где там есть 11 вольт, правда, следуя логике они там есть всегда, даже при выключеном нбуке. Появляется естетственное желание разорвать цепь питания вентилятора каким либо "выключателем" что бы он включал цепь при включенном нбуке. При моих неглубоких знаниях электроники, возникла идея, что это должно быть что то похожее на транзистор, база/затвор которого будут связаны с питанием родного вентилятора.
Не зная ни одного магазина где продаются радио детали, так же не зная параметров нужных мне деталей, поиск-поход в магазин я отложил. И решил действовать от обратного, решил собрать все ненужные железяки которые нашел у себя, это - два двд привода, диал-ап модем US Robotics, adsl модем Acorp, клавиатура, пара мышей, и флоп. Разобрав модемы, начал искать искать штуку которая может обеспечить необходимый мне функционал (решил, что не обязательно транзистор, может микросхема или какое нибудь многоногое чудовище, учавствующее в управлении питанием).
На роботиксе нашел четырехногие черные параллелепипеды, со след маркировками:
1)
L0432
814A
Y
есть еще, но я их пока не расматривал.
Не обладая опытом поиска спецификаций, я всетаки нашел что то похожее для NEC http://www.datasheet. ec/PS2701-2.pdf.
Исходя из даташита это транзистор с "фотопарой" вместо базы, что в моем случае является идеальным вариантом, т.к. питание от родного кулера будет идти на фотодиод, а эммитер-коллектор будет тем самым "замком" на питании кулера.
Правильно ли я нашел спецификацию для NEC? Расскажите, пожалуйста, что означают эти символы на устройствах, как их интерпретировать правильно, это чтобы в дальнейшем я понимал что я ищу.
Верна ли сама идея с "фото-база транзистором"?
В нбуке вентилятор на 5 вольт, такой я не могу найти. Есть много на 12 вольт, поэтому я соединил пропелер от "родного" кулера с мотором/обмоткой от десктопного вентилятора для видеокарты.
Не совсем понял твою попытку симбиоза вентилятора с оптопарой.
Не мог бы ты сфоткать крупным планом материнку ноута с двух сторон ?
Тогда может чего и найдем.
Фотографии смогу выложить вечером.
Сейчас раскажу про скрещивание оптопары с вентилятором.
В ноутбуке основное питающее напряжение 5 вольт, найти 12 вольт трудно, учитывая, что у меня нет ни опыта ни приборов, кроме мультиметра который предназначен, судя по размерам, для измереня параметров розетки (220 в), вообщем для крупных устройств. Но оснавная проблема, даже не в поиске и приборах, а в незнании как определить выдержит ли та или иная, найденная 12-ти вольтовая, цепь силу тока в 0.15 - 0.2 ампер. Поэтому, естественно, для меня, использовать выводы зарядки аккамулятора нбука, на которых всегда есть 10 - 14 вольт и вышеуказанная сила тока не является чем то существенным. Но особенность такого подключения в том, что на указанных выводах всегда есть напряжение либо от аккамулятора, либо от зарядки, соответственно вентилятор будет работать до тех пор пока не выключить нбук из розетки и отсоединить аккамулятор. Из за этого появилась необходимость определения влючен ли ноутбук или нет, соответственно при включенном ноутбуке должен работать вентилятор. Для определения "включенности" нбука, наиболее просто, опять же для меня, было бы использовать цепь питания родного вентилятора, поскольку там есть напряжение только при включенном ноутбуке.
добавлено спустя: 0 часов 32 минут 49 секунд
Вероятно нужно использовать транзистор, к базе которого будет подано напряжение от родного вентилятора (т.е. те самые +/-5 вольт), а эммитер -коллектор будет использоваться для замыкания цепи питания вентилятора, который подключен к выводам зарядки аккамулятора. Но при таком подключении у обоих цепей ("родного" кулера и зарядки аккамулятора) должно быть "общее питание" (т.е., например, между "+" питания "родного" кулера и "-" на выводе зарядки аккамулятора должно быть не нулевое напряжение), что не всегда возможно (например, если для преобразования напряжения использовалась индуктивность - где нет физического соединения проводников). Поэтому, оптопара, на мой взгляд, является наилучшим решением, т.к. цепь питания вентилятора замыкается так как предполагалось при проектировании, имеется ввиду, что анод и катод оптопары будет присоеденен к питанию от "родного" вентилятора, а эммитер и коллектор будут осуществлять включение питания вентилятора от выводов зарядки аккамулятора.
Если неясно, то спрашивайте, пожалуйста. Т.к. я не специалист в этой области, то мысли свои не могу излагать достатачно точно.
Осиливания схемоты тред?
Хочу кормить внешние 3,5 харды от ноута, парочку штук. Хочу добиться того чтобы мой бук кроме того что работал как домашний сервак с собственным встроенным успсом, но еще и как файлопомойка, и чтобы харды тоже питались от упса.
2.5 покупать не буду, у меня уже есть 3.5 ибо.
+5В есть от USB, внешние сата тоже есть уже, но надо еще найти 12В линию с 1.1А.
Есть в принципе откормленная по амперам линия +5В, можно наверное с неё взять с каким-нибудь повышателем напруги.
Наверное.
Или нет? Может не с неё?
also, Lenovo R61
Внешний блок питания для винтов не рассматриваешь? Дешевле и проще будет.
3.5" винт при старте шпинделя до 2 ампер легко кушает. один.
потому совет - не занимайтесь техноонанизмом, поставьте отдельную 7Ач батарею и пару dc-dc к ней (SEPIC на +12 и step-down на +5), + какой-нить минвел упс.
dc-dc step up converter
dc-dc boost converter
Выходное напряжение регулируется с помощью синего подстроечного резистора (у него там винтик). Тыкаешь мультиметром в выходные контакты и крутишь отвёрткой, пока не получишь нужное напряжение на выходе. Если параноик, можешь потом залить винтик термоклеем (типа чтобы нечаянно не изменить напряжение).
Помни, что закон сохранения энергии не обманешь. Допустим, тебе нужно 2 ампера 12 вольт. Это 2 * 12 = 24 ватт. Соответственно, это будет 24 / 5 = 4.8 ампера 5 вольт (твоей любимой формулой должна стать Мощность = Напряжение * Ток, из неё же можно вывести остальное нужное). На самом деле чуть больше, потому что преобразователь имеет КПД меньше 100% (скажем, 95% - в этом случае потребляемая мощность будет 24 / 0.95 = 25.26 ватт, а ток на входе соответственно 25.26 / 5 = 5.05 ампера, но я бы взял запас побольше - мало ли что, считай КПД процентов 80 - не прогадаешь).
Однако также помни, что амперы у преобразователя - максимальные, сколько он может выдать. Это не значит, что он будет столько реально жрать. Допустим, твой жёсткий диск на самом деле кушает лишь 1 ампер. В этом случае преобразователь будет кушать 12 ватт (без учёта КПД), а не 48 (12 * 4), несмотря на то, что в описании лота написано 4 ампера. Тебе просто надо держать в уме, что если жёсткий диск/диски жрут более 4 ампер (опять же лучше брать с запасом, а не в притык), то такой преобразователь тебе не подойдёт и нужно взять что-то помощнее (либо купить больше слабых преобразователей, но об этом читай далее).
Ещё в каждом лоте указаны диапазоны входных и выходных напряжений. Для твоих требований (5В на входе, 12В на выходе) практически любой подойдёт, но имей ввиду на будущее. Также по этим запросам будут выданы повышающие преобразователи. То есть выходное напряжение всегда должно быть больше входного (если настроить меньше, то он просто выдаст минимальное, но больше входного). Если тебе нужно понижать, то надо гуглить «dc-dc step-down converter».
Также импульсные преобразователи нельзя соединять параллельно просто так (но можно питать каждый девайс от своего преобразователя), только через диоды.
KivApple ★★★★★ ( 29.10.16 20:55:30 )
Последнее исправление: KivApple 29.10.16 21:00:25 (всего исправлений: 3)
Если хочешь спалить дом, то конечно, цепляй побольше к дохленькому БП ноута.
Хех, спасибо, разжёвано как пятикласснику.
В ТТХ диска написано - 0.55А на линию 12, и это, как я понимаю, указан максимальный его пик потребления, реально он тоже меньше должен жрать. Ну и соотв-но, для двух: 1.1 * 12 / 5 = 2.64. Жаль, что не укладываюсь в 2, конечно. С учетом того что мне надо с линии 5В, сумма уже, конечно внушительная выходит: 6.14. И это таки полный провал: 4.8А это максимальный аутпут аккумулятора, лол. Ладно, наверное я лучше возьму 2.5 дюймовые.
Не совсем тебя понял. Если у тебя 2 HDD, то это таки 2.64А. Откуда 6.14А взялось? Или у тебя ещё есть потребители на 3.5А?
Ну это ж по линии 12 - 2.64, разве потребление по +5 и +12 не суммируется? т.е. еще считаем что по 5 нужно каждому харду по 0.7А.
Вы публикуете как гость. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.
Объявления
Всем доброго! Нужно заменить сгоревшее реле 3ff-24vdc-s-a. В продаже нахожу в основном 3ff-24vdc-s-z. Подскажите, пожалуйста, в чем отличие -a от -z?
Алгоритм работы аналогичный, может чем и поможет . найти бы аналогичную самоделку, а то ценник у кулона конский .
Доброе утро! Если я правильно понимаю специфику работы, то необходимо подключать усилитель к длинным линиям с большой ёмкостью? Усилитель не предназначен для работы в таком режиме, он предназначен для высококачественного звуковоспроизведения в паре с бытовыми наушниками. Работа на кабель такой длины и ёмкости как телефонная линия не тестировалась. Для таких целей как прозвонка я бы на вашем месте посмотрел в сторону lm386.
Собственно для этого и создал. Ну а ладно). Свисток брал ради пробы. Да и подключать собрался не к наушникам, а к усилителю. Вообще об этом не думал.
Направление тока в обмотке от земли к плюсу, грубо говоря. Т.е. когда полуволна будет сверху на выходе, то она будет сверху же и на резисторе в 0.2 ома.
Блок питания - это устройство, служащее для преобразования (понижение или повышение) переменного сетевого напряжения в заданное постоянное напряжение. Блоки питания делятся на: трансформаторные и импульсные. Первоначально создавались только трансформаторные конструкции блоков питания. Они состояли из силового трансформатора, питающегося от бытовой сети 220В, 50Гц и выпрямителя с фильтром, стабилизатором напряжения. Благодаря трансформатору происходит понижение напряжения сети до необходимых величин, с последующим выпрямлением напряжения выпрямителем, состоящим из диодов, включенных по мостовой схеме. После выпрямления постоянное пульсирующее напряжение сглаживается параллельно подключенным конденсатором. При необходимости точной стабилизации уровня напряжения применяются стабилизаторы напряжения на транзисторах.
Основной недостаток трансформаторного блока питания - это трансформатор. Почему так? Все из-за веса и габаритов, так как они ограничивают компактность блока питания, при этом их цена достаточно высока. Но эти блоки питания просты в конструкции и это их достоинство. Но все-же в большинстве современных устройств применение трансформаторных блоков питания, стало не актуальным. Им на смену пришли импульсные блоки питания.
В состав импульсных блоков питания входят:
1) сетевой фильтр, (входной дроссель, электромеханический фильтр, обеспечивающего отстройку от помех, сетевой предохранитель);
2) выпрямитель и сглаживающий фильтр (диодный мост, накопительный конденсатор);
3) инвертор (силовой транзистор);
4) силовой трансформатор;
5) выходной выпрямитель (выпрямительные диоды включенные по полумостовой схеме);
6) выходной фильтр (фильтрующие конденсаторы, силовые дроссели);
7) блок управления инвертором (ШИМ контроллер с обвязкой)
Импульсный блок питания обеспечивает стабилизированное напряжение за счет использования обратной связи. Работает он следующим образом. Напряжение сети поступает на выпрямитель и сглаживающий фильтр, где напряжение сети выпрямляется, а пульсации сглаживается за счет использования конденсаторов. При этом выдерживается амплитуда порядка 300 вольт. На следующем этапе подключается инвертор. Его задача - формирование прямоугольных высокочастотных сигналов для трансформатора. Обратная связь с инвертором осуществляется через блок управления. С выхода трансформатора высокочастотные импульсы поступают на выходной выпрямитель. Из-за того, что частота импульсов порядка 100 кГц, то необходимо применение быстродействующих полупроводниковых диодов Шотке. На завершавшей фазе производится сглаживание напряжения на фильтрующем конденсаторе и дросселе. И только после этого напряжение заданной величины подается в нагрузку. Все, хватит теории, перейдем к практике и начнем делать блок питания.
Корпус блока питания
Каждый радиолюбитель, который занимается радиоэлектроникой, желая оформить свои устройства часто сталкивается с проблемой, где взять корпус. Эта проблема постигла и меня, что в свою очередь натолкнуло на мысль, а почему бы не сделать корпус своими руками. И тут начались мои поиски. Поиск готового решения как сделать корпус не привел ни к чему. Но я не отчаивался. Подумав некоторое время, у меня возникла мысль, а почему не сделать корпус из пластикового короба для укладки проводов. По габаритам он мне подходил, и я начал резать и клеить. Смотрим рисунки ниже.
Размеры короба были выбраны исходя из размера платы блока питания. Смотрим рисунок ниже.
Также в корпусе должны поместиться еще индикатор, провода, регулятор и сетевой разъем. Смотрим рисунок ниже.
Для установки выше перечисленных элементов в корпусе были прорезаны необходимые отверстия. Смотрим рисунки выше. Ну и наконец, для придания корпусу блока питания эстетичности, он был окрашен в черный цвет. Смотрим рисунки ниже.
Измерительный прибор
Скажу сразу, что искать измерительный прибор долго не пришлось, выбор сразу пал на совмещенный цифровой вольтамперметр TK1382. Смотрим рисунки ниже.
Диапазоны измерений прибора составляют для напряжения 0-100 В и ток до 10 А. На приборе также установлены два калибровочных резистора для подстройки напряжения и тока. Смотрим рисунок ниже.
Что касается схемы подключения, то у нее есть нюансы. Смотрим рисунки ниже.
Схема блока питания
Для измерения тока и напряжения воспользуемся схемой - 2, смотри рисунок выше. И так по порядку. На имеющийся у меня блок питания от ноутбука сначала найдем схему электрическую принципиальную. Поиск необходимо проводить по ШИМ контроллеру. В данном блоке питания это CR6842S. Схему смотрим ниже.
Теперь коснемся переделки. Так как будет делаться регулируемый блок питания, то схему придется переделать. Для этого внесем изменения в схему, эти участки обведены оранжевым цветом. Смотрим рисунок ниже.
Участок схемы 1,2 обеспечивает питание ШИМ контроллера. И из себя представляет параметрический стабилизатор. Напряжение стабилизатора 17,1 В выбрано в связи с особенностями работы ШИМ контроллера. При этом для питания ШИМ контроллера задаемся током через стабилизатор порядка 6 мА. "Особенность данного контроллера в том, что для его включения необходимо напряжение питания больше 16,4 В, ток потребления 4 мА" выдержка из datasheet. При такой переделке блока питания необходимо отказаться от обмотки самозапитки, так как ее применение не целесообразно при низких напряжениях на выходе. На рисунке ниже можете увидеть данный узел после переделки.
Участок схемы 3 обеспечивает регулирование напряжения, при данных номиналах элементов регулирование осуществляется в пределах 4,5-24,5 В. Для такой переделки необходимо выпаять резисторы, отмеченные на рисунке ниже оранжевым цветом, и на их место запаять переменный резистор для регулировки напряжения.
На этом переделка окончена. И можно производить пробный запуск. ВАЖНО. В связи с тем, что блок питания запитывается от сети 220 В то необходимо быть внимательным, во избежания попадания под действие напряжения сети! Это ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ. Перед первым запуском блока питания необходимо проверить правильность монтажа всех элементов, а затем производить включение в сеть 220 В, через лампочку накаливания 220 В, 40 Вт во избежания выхода из строя силовых элементов блока питания. Первый запуск можете увидеть на рисунке ниже.
Также после первого запуска проверим верхний и нижний пределы регулирования напряжения. И как задумывалось, они лежат в заданных пределах 4,5-24,5 В. Смотрим рисунки ниже.
Ну и напоследок, при испытаниях с нагрузкой на 2,5 А корпус начал хорошо греться, что меня не устроило и я решил сделать перфорацию в корпусе для охлаждения. Место для перфорации выбирал исходя из места наибольшего нагрева. Для перфорации корпуса сделал 9 отверстий диаметром 3 мм. Смотрим рисунок ниже.
Для предотвращения случайного попадания внутрь корпуса токопроводящих элементов, с обратной стороны крышки на небольшом расстоянии приклеена предохранительная заслонка. Смотрим рисунок ниже.
Вот и все, в результате сделан регулируемый блок питания из зарядного от ноутбука. Ниже можно посмотреть дополнительные фото.
Где взять 12 в . в ноутбуке, вопрос очень важный и срочный
Ноутбук Ровер експлорер Е571. полетел вентиль на проце и вот я уже два дня пытаюсь приспособить другой. Сделал сборный: крыльчатка от 7800 гтх , а остальное - выпеленное из боксового кулера от атлона 64.
Но вот проблема сама : родной работал от 5 в, а вот все которые у меня и вообше которые я мог найти - 12в
Нехватает оборотов, где взять 12 или 9 вольт (0.35А).
ни на лпт ни на коме их нет - все там питается от 5.
Помогите, я уже руки начинаю опускать.
Может попробовать от 20В запитаться, например через КРЕН?
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
Только не знаю - подойдет ли КРЕН для высокочаст. токов? А так можно очень компактно сделать.
а что со старым то случилось?
мож его оживить можно?
насколько мне известно, 12 вольт там нигде нету, даже на лпт.
кренки громоздить и так далее - их придется снаружи размещать.
Да и правда - как может вентиль полететь? (хотя может ). Зачем новый вырезать из боксового. Может легче сам вентилятор заменить?
Может, да еще как, он наверное до 5-6к расскрутился, и лопасти у него - в мелкие кусочки (как на паленом СД)
Вот где его достать то, у нас в городе, ни в Новосибирске нет, с Москвой замучался я переписываться (ихний гребаный сц только в рекламме - так у них нет ничего, с клиентами они не работают, мы рассмотрим, мы все знаем, и позвоним в ваш гарантийны сц) - а на деле забили они на поддержку. где его купить . кто бы отослал, я бы и оплатил и был бы очень благодарен.
Называется heatsink e571 -это в комплекте с кожухом, кожух мне нафиг не нужен, мне надо вентиль.
Пришлось сделать просто через резистор и маленький выключатель сделать в ноуте сбоку, но это не дело ( от батарки он не работает) батарейка дает 4 линии по 4.5 в
дык, найти лопасти нужного диаметра и поменять.
гемморно, но возможно.
или электроника тоже попалилась?
а когда на LPT было 12 вольт ? -))
digger
если не получится сделать так как Карлсон сказал вверху, то, если сам шпиндель остался, скрути из жести колечко с парочкой лопостей. Балансироваться замучаешься, зато спасёт.
Добавлено спустя 29 секунд:
и куда модеры смотрят ? Что требуху всякую запихнули в "Важные" ??
На нем не такой вентиль, он хитрый (турбинного типа) высота у него 10 мм. Простой тут не вкатит, вот и пришлось делать из двух:
Из 7800 гтх я вырезал кольцо с лопастями, а на боксовом амд эшном спилил лопасти и надел кольцо с лопастями. Еще там кожух сделан так, что вентиль должен крутиться по часовой стрелке, так что пришлось его еще и перевернуть (целый день ушел).
А из жести не прокатит (надо 5к оборотов - даже и не надо пытаться)
П.с Для меня это очень важно, потому, что ноуту дрова.
да мне тут недавно активно впаривали знакомые железячники, что на лпт в обычных компах есть 12 вольт.
digger
ну и чего, ну 10 мм высота.
обычный низкопрофильный, если не ошибаюсь.
хоть бы фотки какие выложил - интереснее было бы.
- Вы не можете создать новую тему
- Вы не можете ответить в тему
Последние посетители 0 пользователей онлайн
Читайте также: