Электровелосипед не реагирует на ручку газа дисплей горит
В этой теме будут компактно перечислены симптомы поломок электровелосипедов, причины возникновения и возможные способы устранения их. По мере возникновения новых поломок список будет пополняться.
1. Мотор-колесо не реагирует на ручку газа:
а) Проверьте есть ли питание на аккумуляторе (световая индикация на ручке газа или на самом аккумуляторе либо замерьте вольтметром напряжение). Если питания нет - см. пункт 2.Аккумулятор
б) Проверьте целостность проводов на разъёмах (мотор-контроллер, аккумулятор-контроллер, ручка газа-контроллер),
провод может быть на первый взгляд в разъеме, а на самом деле внутри нет контакта, подергайте, чтобы убедиться.
Это наиболее частая поломка.
в) Если у вас установлены ручки тормозов с датчиками отключения двигателя - попробуйте отключить их от контроллера,
возможно они неисправны
г) Попробуйте запустить мотор-колесо на ходу (или подтолкните приподнятое мотор-колесо, а затем нажмите ручку газа),
если после ручного старта мотор-колесо начнет вращаться - значит у вас поврежден один из 8 проводов контроллер - мотор-колесо или не работает один из датчиков Холла. Эти же причины могут проявляться в виде работы двигателя рывками и повышенной шумностью.
д) Мотор-колесо клинит - скорее всего замыкание фазных проводов (повреждение изоляции) мотор-колесо - контроллер. Если есть замыкание - мотор будет клинить и при отключенном аккумуляторе.
е) Мотор-колесо реагирует на нажатие газа, но не набирает максимальные обороты или работает только в некоторых положениях ручки газа - неисправность ручки газа, проверьте вольтметром. Убедитесь, что отключен ограничитель скорости (если он есть). На сигнальном проводе ручки газа по мере нажатия напряжение должно плавно меняться от 1 до 4,2В.
2. Аккумулятор (литиевый):
а) Нет питания на разъеме питания - аккумулятор может быть разряжен (после достижения минимального напряжения БМС полностью отключает аккумулятор до подключения зарядного устройства), также причиной может быть выход из строя замка зажигания или сгоревший предохранитель.
б) Нет питания на разъеме питания после короткого замыкания, переполюсовки, перенагрузки, перегрева - сработала защита БМС, аккумулятор включится после подключения зарядного устройства. Вместо подключения зарядного устройства для активации батареи можно на приподнятом или перевернутом велосипеде раскрутить педали(если мотор на заднем колесе) до скорости 45-48км/ч, аккумулятор должен включиться.
в) В жаркую пору после недолговременной работы, особенно при повышенной нагрузке, аккумулятор отключается -
неисправность датчика температуры, обратитесь в сервисный центр.
Определение неисправностей посредством панели управления и что делать при её отсутствии
Вам очень повезло, если ваш электрический двухколёсный друг оборудован современной продвинутой панелью управления, имеющей возможность демонстрировать коды неисправностей электроники. В этом случае, проблема выявляется очень легко.
Однако если аппарат не оснащён таким полезным приспособлением, то придётся разбираться собственным умом либо же воспользоваться услугами специалиста. Чтобы узнать, нужен ли ремонт конкретной детали или наоборот, чтобы удостовериться в её работоспособности, можно прибегнуть к упрощённой методике диагностики. А сделать потребуется следующее: устанавливаем «подозрительную» деталь на другой электробайк.
Если проверка покажет, что тестируемый элемент является причиной отказа средства передвижения, нужно либо отремонтировать его, либо заменить на новый. А вот если после установки на другую машину, не будет наблюдаться никаких изменений, то причина в чём-то другом.
Датчики позиции ротора могут сломаться по таким причинам:
1. Перепады напряжения.
2. Механические повреждения.
4. Попадание влаги внутрь электродвигателя либо рукоятки газа.
Основным признаком поломки датчиков Холла, является подёргивание моторизированного колеса на месте при прокручивании рукояти газа.
Электрический силовой агрегат может отказаться работать из-за обрыва обмотки, повреждения идущей на ось проводки, а также из-за выработки шестерёнок, если в конструкции применяется редукторный электромотор.
Для проверки работоспособности МК, рукоятки газа и контроллера, существует специальный диагностический тестер. С помощью этого девайса имеется возможность продиагностировать:
1. Обмотки электродвигателя.
2. Датчики Холла.
4. Правильность переключения фаз в бесщёточном МК.
5. Контроллер и ручку газа.
Подобный тестер, может использоваться для контроля составляющих электрического велосипеда с диапазоном напряжения 24-60 Вольт. Вещь стоящая, так что, если хотите держать под контролем электрические элементы вашего электрифицированного вело, обзаведитесь данным устройством заранее.
Контроллер
Это связующее звено между ручкой акселератора и МК. Если он даст сбой, электродвигатель работать не будет. Такое неприятное обстоятельство выявляется по специфическому запаху гари и визуально. При перегорании силовых транзисторов, такой малоприятный «аромат» присутствует в обязательном порядке.
Если контроллер сгорел, отремонтировать его практически не возможно, а из этого следует простой вывод: скрупулёзно соблюдайте правила подключения и эксплуатации данного девайса — это поможет вам избежать неприятностей, которые, к большому сожалению, могут возникнуть в самый не подходящий момент. Тут самое главное знать: замыкание в контроллере, зачастую возникает из-за халатности юзера.
Разработчики оборудуют все контроллеры защитными системами. Предназначение всех этих деталей — защита активных электрических элементов от повреждений.
Подобная безопасность может привести даже к тому, что если электросистему велосипеда настигнет перегрев, то райдеру придётся томиться 20-минутным ожиданием, прежде чем «умный» контроллер даст возможность продолжить движение при задействованном электродвигателе.
Проблемы с контроллером могут возникнуть из-за неправильного его подключения или ошибочного подсоединения МК, кроме того, в месте их соединения может отсутствовать контакт. Поэтому отнеситесь к подключению этой аппаратуры крайне ответственно: строго придерживайтесь схемы подсоединения!
Кнопка включения
В общем, заводская вариация электрического велосипеда задействуется либо переключателем на рукояти газа, либо продолжительным удержанием кнопки на дисплее.
С переключателем разбираемся так: разбираем ручку и прозваниваем его мультиметром. В нашем случае, питание аккумулятора проходит по жёлтому элементу (смотрим на изображение), а при активации переключателя оно направляется на индикатор напряжения (проводок красного цвета) и возвращается назад в контроллер (проводок синего цвета), подавая ему команду на активацию.
Если ваше электровело задействуется дисплейной кнопкой, можно организовать замену дисплея на подобный. Нет дисплея? Не проблема — ищем владельца электрифицированного велика с таким же дисплеем и просим одолжить девайс. После замены дисплея всё заработало? Сто процентов, траблы были именно в нём.
Мотор-колесо
На самом деле, номинальный срок службы бесщёточных электромоторов довольно солидный, но случается и такое, что эти устройства ломаются досрочно. В мотор-колёсах могут дать сбой датчики Холла. Но, реально, это не является серьёзной проблемой! Почему? Дело в том, что эти детальки может легко поменять даже малоопытный велосипедист и кроме того, приобрести их можно за символические деньги.
Когда нужно менять электронакопитель
В принципе, большинство неприятностей с аккумуляторными батареями, связаны с не правильной эксплуатацией. Это может быть использование несоответствующего типа приспособления для зарядки, неправильное хранение и режим эксплуатации, а также короткое замыкание.
Большинство разновидностей электронакопителей применяемых на электротранспорте — огнеопасны! Из этого проистекает такой вывод: обращаться с данным оборудованием нужно крайне осторожно!
Для понижения риска возгорания батарей следует:
1. Следить за процессом зарядки.
2. Исключить появление открытого огня возле электробатарей.
3. Подсоединять клеммы нужно начиная с полюса «+».
4. При установке накопителя в обязательном порядке проверяйте проводку — она должна быть полностью исправной.
5. Перед тем как отсоединять проводку от клемм батарей, нужно выключить подключенное к ним электрооборудование.
6. Если хотите чтобы ваш электроаккумулятор проработал максимального долго и не донимал вас перебоями, установите систему управления АКБ (BMS).
Если электронакопитель перегревается по ходу зарядки либо имеет место подозрительный запах, значит в АКБ либо зарядном устройстве появились неисправности. При таком положении дел, не медлите — отключите все устройства от источника питания.
Любого владельца электрифицированного вело, интересует вопрос — почему АКБ быстро разряжается не успев обеспечить при этом нормальный показатель пробега? Причиной может послужить слабая ячейка, которая ухудшает работу всего аккумуляторного блока. Чтобы подобное недоразумение было нивелировано, электронакопитель должен быть сбалансированным, равномерным так сказать. Если будет разбалансировка, то слабая ячейка может перегреться в процессе зарядки, загореться и выделять при этом токсичные газы.
АКБ с повреждённым корпусом нужно сразу же менять. Электролит содержащийся в аккумуляторном устройстве может не только привести к воспламенению, но и нанести вред здоровью пользователя.
Гарантийный период
Если у вас случилась поломка как раз в тот период, когда транспортное средство либо его комплектующие ещё находятся на гарантии, то безусловно, лучше обратиться за помощью к высококвалифицированным специалистам, а не заниматься самодеятельностью.
Но если вам не повезло и гарантия закончилась, придётся обращаться к экспертам технического консультационного центра компании, которая занимается продажей электровелосипедного оборудования. Консультанты посоветуют вам, как решить проблему или же перенаправят вас в службу постгарантийного обслуживания.
Если описанное выше по каким либо причинам недостижимо и поломка не является серьёзной, и если вы при этом хотя бы поверхностно разбираетесь в электронике, то можно попробовать свои силы, а можно поддержкой сведущих людей заручиться, ведь как говорится — одна голова хорошо, а две — лучше!
Ручка газа
Данная деталь, весьма восприимчива к поломкам, поэтому не стоит сильно удивляться, если она выйдет из строя в самый неподходящий момент. Что в ней может сломаться? Рычажок, вращающаяся грипса — всё это может легко повредиться из-за неумелого или небрежного воздействия.
Есть ещё случай, когда неисправности завязаны на датчики Холла, отслеживающие угол поворота ручки и передающие управляющий сигнал на контроллер.
Разъёмы
Если ваш электрифицированный вел оснащён интеграционным кабелем, совмещающим в себе всю проводку тянущуюся от контроллера к средствам управления расположенным на руле, то скорее всего, стыковка с дисплеем осуществлена посредством пятиконтактного разъёма Julet. Так, если данный разъём разъединили, а потом неудачно соединили, то могли погнуться контакты. Удостоверьтесь, что все пять контактов находятся в рабочих кондициях. Разъединяем и если всё нормально, аккуратненько соединяем Julet.
В том случае, если интеграционного кабеля нет и провода от руля протянуты напрямую к контроллеру, неприятность может скрываться в разъёмах контроллера. От влаги могли окислиться контакты или произошло отсоединение разъёмов по причине вибрации.
Вроде бы и защёлки имеются, но, дело реально не в них. Часто, проблемы юзеру доставляет не само соединение 2-х ответных разъёмов, а добротность обжимки проводов и фиксации контактов во внутренней части разъёма. Когда усик на контакте отогнут слабо, контакт с большой вероятностью рано или поздно выскочит.
Чтобы проверить это самое качество, слегка дёргаем проводки на разъёмах. Если один из проводов вырвется, он и будет являться причиной того, что ваш высокотехнологичный велик не заводится. В данной ситуации отгибаем усик посильнее, и возвращаем контакт на своё место. Перед манёвром в обязательном порядке обесточиваем систему, дабы не вышло нелепого недоразумения.
Проблемы с накопителем и электродвигателем
В значительной степени сократилась дистанция преодолеваемая на одном заряде? Скорее всего, АКБ выработала свой ресурс и её нужно заменить на новую.
Донимает настораживающий шум во время езды? Здесь нужно сосредоточить своё внимание на силовом агрегате. Если двигатель отказывается выполнять свои прямые обязанности, смотрим на индикатор заряда электронакопителя — он может просто разрядиться в ноль. Вполне реальны обрывы проводов либо их отсоединение, а также возникновение небольших перебоев в работе ЭБУ.
Проблемы с электропроводкой
Если в велике что-то отказывается работать, то первым делом нужно проверять провода. Здесь должен быть надёжный контакт компонентов с АКБ и при этом, они не должны быть повреждены. По этой причине, юзеру не стоит сразу хвататься за голову! Если электровело отказалось функционировать надлежащим образом, то вполне вероятно, что где-то элементарно отошли контакты.
Контроллер
Самым лучшим вариантом является диагностика контроллера на наличие короткого замыкания по входу — с этого нужно начинать. Прежде чем приступить к проверочному манёвру, следует отключить от контроллера аккумуляторную батарею. Далее разряжаем конденсаторы, находящиеся внутри контроллера. Тут дело в том, что после отключения от электронакопителя, они всё ещё удерживают заряд. Ничего сложного в разрядке конденсаторов нет: замыкаем контакты разъёма питания посредством сопротивления. В принципе, дозволяется и напрямую, но тогда ожидайте микро вспышку, которая оставит дефекты на контактах.
Дальше в игру вступает мультиметр — подключаем его и осуществляем замеры сопротивление между контактами разъёма. Не спешите доверяться первым мгновенным данным, выдержите десятисекундную паузу — теперь конденсаторы должны немного зарядиться от мультиметра.
Если вы по итогу получили несколько Ом — проблема найдена. Вероятнее всего, перегорели силовые транзисторы, а из этого следует, что контроллер нужно отдавать в ремонт.
Имеет место и вот такая неприятность: была нарушена герметичность и в контроллер проникла влага, коррозия подпортила узкую дорожку идущую по краю платы. Именно по данной дорожке, от дисплея протекает сигнал включения контроллера. Почистите плату и восстановите дорожку, после этого всё должно заработать как следует.
В контроллере приведённом на изображении (это KT36/48), сигнал включения, равняющийся напряжению электроаккумулятора, протекает от дисплея либо переключателя, по проводку синего цвета. Участок впайки помечен буквами «DM».
Заключение
Итак, что мы имеем по итогу? Электробайк может не запускаться по пяти причинам: проблемы с аккумулятором, кнопкой включения, электрической проводкой, разъёмами и контроллером. Если вы не сильны в технических вопросах и с вами случилась описанная в теме неприятность — не беда! Есть квалифицированные мастера, которые с радостью вам помогут за скромное денежное вознаграждение. Так вы сэкономите время, нервы и не повредите дорогостоящее оборудование.
Сообщить модераторам
Информация
Всем добрый день. Вчера приехал на работу на самокате, заметил , что на нажатие газа самокат набирал скорость через раз. Вечером , поехал с работы, через километр газ отключился вообще. Кнопки на пульте работают, ошибок нет , если держать курок в одном положении то на ЖК дисплее отображается круиз контроль, при повторном нажатии газа - круиз пропадает , т.е. пульт в порядке. Куда копать?! Посторонних звуков нет, запаха паленого нет , самокат просто перестал ехать .
Сообщить модераторам
Информация
У меня нечто похожее. После примерно 500 км, временами газ отключался, но через 3 - 4 сек. снова начинал работать. Заметил, что во время движения слышен звук, напоминающий корочение - еле слабое в бортовом компьютере. Вчера 2 раза отключалось колесо - ехал на работу. Сегодня с работы один раз. Помогало отключение БК и влючение его через секунд 30 - 40. На дисплее слева, загорался красный предупреждающий значок треугольника с знаком "!" , параметры показывали "Е 0006" - как я понимаю, это ошибка. Правда один нюанс - я на нём трахнулся два раза. Первый раз не различил бордюрный камень, а второй раз из-за молодой парочки, которая выскочила из кустов - улетел в кусты в другую сторону.
Проехал на нём уже почти 1500 км.
Вчера разобрал БК, думал, может какой проводок отходит, но нет. Всё сделано очень качественно, пропаяно и закреплено на совесть. Так что, теперь и сам не знаю, как выявить причину такого поведения колеса.
Всё же подразумеваю, что в моём случае, это связано с повреждением модуля управления в дэке. Но ещё есть подозрение, вероятно от падений, могли нарушиться пайки внутри АКБ при ударе. Пока сложно тоже выяснить.
Проблемы со связкой: рукоять газа, контроллер, мотор-колесо
Признаки свидетельствующие об износе аккумулятора и необходимости его замены:
1. Электрическое вело уже не может пройти такую дистанцию, которая преодолевалась раньше.
2. Вся электросистема аппарата значительно теряет в эффективности работы, по сравнению с тем периодом, когда электроаккумуляторы были новыми.
3. Заряд батареи восполняется в ускоренном режиме.
4. АКБ не получается полностью зарядить даже на протяжении длительного времени.
Как нам всем известно, львиная доля электрических велосипедов представленных на российском рынке, выпускается в Китае. Те китайские экземпляры, ценники которых среднестатистическому юзеру кажутся просто сказочными, в большинстве случаев собираются из комплектующих низкого качества и кроме того, занимаются этим процессом рабочие низкой квалификации.
Что такое положение вещей сулит пользователю, желающему заплатить как можно меньше и получить как можно больше? К гадалке ходить не нужно — технически, ничего хорошего! По ходу эксплуатации, такие «подарки» будут вас постоянно удивлять, ну, а что вы, собственно хотели… Здесь одно радует — народ у нас смекалистый и во многих случаях может с честью выйти из неловкой ситуации.
Вот к примеру, катались вы на своём дешёвеньком приобретении и горя не знали, а тут бабах, в один прекрасный момент, ваше чудо техники просто взяло, и отказалось включаться. В теме мы как раз и будем разбирать такой случай — подробно рассмотрим все возможные причины этого очень неприятного для многих момента. И действительно, есть настрой на покатушки, берёшь в руки свою драгоценность, предвкушая драйв, пытаешься активировать, а оно, ни туды, ни сюды — кого такое обрадует! В этот самый момент лихой райдер как раз и начинает понимать, почему девайс достался ему чуть ли не за даром! Но, ближе к делу…
Содержание:
- Гарантия.
- Аккумулятор.
- Кнопка включения.
- Электропроводка.
- Разъёмы.
- Контроллер.
Правильная работа электровелосипеда
Электромотор, контроллер, АКБ, рукоять акселератора, система электрокомпонентов дополнительной комплектации — всё это должно функционировать слажено, радуя юзера адекватной работой электровелосипеда! Каждая составляющая должна быть подключена корректно и вдобавок, также корректно выполнять свои обязанности.
Бывают случаи, что элементы перестают адекватно функционировать вследствие неплотной стыковки проводов или даже вследствие ошибочно подобранного комплекта электрических деталей. Поэтому, если в электровело что-то сбоит, то всё ремонтное мероприятие должно выполняться в следующей последовательности:
1. Находим причину неисправности.
2. Находим то место, где образовалась неисправность.
3. И только после двух вышеперечисленных процедур, берёмся за выполнение ремонтных работ.
При всём этом, нужно трезво оценивать свои возможности. Если нет уверенности в том, что справитесь с предстоящими ремонтными мероприятиями либо же вы вообще не разбираетесь в электротехнических премудростях — ищите профессионала в этом деле. Тут всё просто: возьмётесь за дела, в которых абсолютно ничего не смыслите, есть вероятность того, что какой-либо компонент будет запорот окончательно.
Гарантия
Первый и главный вопрос, который должен задать сам себе высокотехнологичный велосипедист — распространяются ли ещё на электровело гарантийные обязательства продавца? Если да, то связываемся с ним и поясняем ситуацию. Думаете, зря время потеряете? Отнюдь! Не редко проблема исчерпывается на этапе взаимодействия с порядочным спецом.
Если такой полезный диалог не состоялся и если вы горите желанием решить всё своими силами, продвигаемся дальше.
Далее мы рассмотрим самые распространённые причины, почему МК перестаёт реагировать на манипуляции ручкой акселератора:
1. Нет питания на электробатарее.
2. Проблемы с проводами: нет контакта или неправильно подсоединены электрические элементы.
3. Погорели датчики Холла, сломался транзистор либо другая деталь контроллера.
4. Замкнулись фазные провода.
5. Сломалась рукоятка акселератора.
Неисправности электробайка: признаки, причины, решения
1. Признак: велик отказывается ехать при том, что переключатель находится в позиции «ON», засветился индикатор уровня заряда электробатареи, а ручка акселератора проворачивается.
Причины:
- неисправность накопителей;
- не функционирует кнопка включения/выключения электроники;
- сгорел предохранитель;
- ручка акселератора не реагирует;
- некорректно располагаются детали тормозных механизмов;
- контроллер неисправен либо подключён не соответствующе;
- проблемы с проводкой;
- проблемы с электродвижком.
Решаем проблему:
- накопитель идёт под замену;
- заменяем и элемент, на котором находится кнопка включения питания;
- нужно заменить предохранитель на идентичный;
- устанавливаем новую ручку акселератора;
- проверяем, правильно ли установлены тормоза;
- смотрим, верно ли произведено подключение контроллера;
- проверяем состояние проводки;
- проверяем подключение МК и если это требуется, осуществляем его ремонт.
2. Признак: агрегат не может преодолеть то расстояние, которое проходил раньше.
Причины:
- слабая АКБ;
- давление в шинах не соответствует требуемому — слишком низкое;
- во время движения трутся тормозные колодки;
- отработали свой ресурс подшипники;
- проблемы с МК.
Решаем проблему:
- заменяем электроаккумулятор;
- доводим давление в шинах до нужного значения;
- прослабляем тормозные механизмы;
- заменяем подшипники;
- вскрываем и осматриваем МК.
3. Признак: МК функционирует некоторое время, а потом замирает (клинит) либо же вращается в замедленном темпе и останавливается в тот момент, когда нужно ускориться.
Причины:
- пониженное напряжение;
- замыкание фазных проводов;
- дал сбой выходной транзистор расположенный в контроллере.
Решаем проблему:
- меняем АКБ на новые;
- устраняем неисправность проводки — МК/контроллер;
- ремонтируем контроллер;
- заменяем транзистор.
4. Признак: МК исполняет свои прямые обязанности некоторое время, а далее, резко останавливается и спустя примерно полчаса заново входит в игру.
Причины:
- перегрев силового агрегата;
- высокий нагрев от пониженного давления в колёсах;
- высокий нагрев от трения тормозных механизмов;
- сломанный контроллер либо температурный датчик.
Решаем проблему:
- нагрузка на электромотор должна быть снижена;
- качаем шины до нужного параметра;
- настраиваем тормоза;
- ремонтируем контроллер, а если это необходимо — заменяем его на новое изделие.
5. Признак: при работающем силовом агрегате, вел не набирает такой скорости как раньше.
Причины:
- слабый электронакопитель;
- низкое давление в колёсах;
- трение тормозов;
- отходили положенный срок подшипники;
- неполадки в электродвигателе.
Решаем проблему:
- заменяем электроаккумуляторы;
- доводим давление в колёсах до приведённого на их боковинах значения;
- прослабляем тормоза;
- заменяем подшипники;
- ремонтируем МК.
6. Признак: электрифицированное колесо издаёт несвойственное для нормальной работоспособности «урчащее» звучание.
Причины:
- звёзды заднего колеса, дислоцируются не по центру оси;
- звёзды не выровнены.
Решаем проблему:
- посмотрите, в каком положении находятся звёзды — они должны пребывать в верной позиции.
7. Признак: во время движения доносится пищание.
Причины:
- ослаблены ступицы;
- тормоза нуждаются в регулировке;
- на колёсах скрипят подшипники.
Решаем проблему:
- займитесь регулировкой натяжения ступиц;
- отрегулируйте тормозные механизмы;
- установите новые подшипники.
8. Признак: при воздействии на газ, вело не едет.
Причины:
- полетела ручка газа;
- проблема с контроллером;
- один из датчиков Холла отработал своё;
- неисправности МК.
Решаем проблему:
- смотрим, не отошёл ли провод от ручки акселератора;
- восстанавливаем МК и контроллер.
9. Признак: при воздействии на рукоять акселератора, МК после небольшого рывка моментально останавливается.
Причины:
- отходят контакты;
- АКБ разряжена;
- одна из ячеек электронакопителя лажает.
Решаем проблему:
- посмотрите контакты;
- зарядите источники электрической энергии;
- продиагностируйте напряжение аккумулятора посредством вольтметра и если он неисправен — установите новый элемент.
10. Признак: от электрических компонентов высокотехнологичного вело исходит настораживающий запах гари.
Причина: погорел контроллер или МК.
Решаем проблему: устанавливаем новый электродвигатель или контроллер.
11. Признак: вело начинает движение как только активируется питание, вот только сигнал с ручки газа при этом не подаётся.
Причина: рукоять акселератора вышла из строя.
Решаем проблему: нужно разобраться с ручкой газа, понять почему она не работает должным образом и заняться её ремонтом. Если это не представляется возможным — меняем изделие на новое.
12. Признак: АКБ перегревается после кратковременного заезда либо по ходу подзарядки. Электронакопитель слишком быстро заряжается или наоборот, слишком продолжительно.
Причина: слабая электробатарея.
Решаем проблему: электроаккумулятор придётся заменить.
13. Признак: не горит индикатор заряда электронакопителя.
Причина: проблемы с электроаккумулятором.
Решаем проблему: нужно продиагностировать аккумулятор.
14. Признак: при подсоединении к зарядной аппаратуре, засвечиваются параллельно оба индикатора — красный и зелёный.
Причина: некорректно подключена зарядка.
Решаем проблему: проверяем подключение зарядника.
15. Признак: электровело может двигаться только с очень маленькой скоростью либо только в некоторых позициях рукояти акселератора.
Причины:
- слабый заряд аккумуляторной батареи;
- контроллер некорректно выполняет свои функции;
- неисправна ручка акселератора.
Решаем проблему:
- заряжаем электробатарею;
- подвергаем контроллер диагностике;
- устраняем проблемы с рукоятью акселератора. Предварительно, проверяем её вольтметром: напряжение на сигнальном проводе при плавном изменении позиции рукояти должно варьироваться в пределах 1-4,2 Вольт.
16. Признак: после непродолжительной работы в жару под высокой нагрузкой, Li-ion АКБ отключается.
Причина: неисправен температурный датчик.
Решаем проблему: заменяем неисправную деталь.
17. Признак: Нет питания на разъёме АКБ.
Причины: разрядился электронакопитель, перегорел предохранитель, вышел из строя замок зажигания.
Решаем проблему:
- заряжаем электробатарею;
- устанавливаем новый предохранитель;
- ремонтируем кнопку/замок зажигания.
18. Признак: пропало питание на разъёме Li-ion батареи после КЗ, перегрузки, перегрева, переполюсовки.
Причина: сработала защита BMS.
Решаем проблему: электронакопитель активируется после подключения к зарядному оборудованию либо при кручении педалей с поднятым над землёй МК.
19. Признак: МК функционирует с рывками и издаёт нехарактерное для нормальной работы шумовое сопровождение.
Причина: перегорел один из датчиков Холла.
Решаем проблему: меняем неисправный датчик на новый.
Заключение
Ну что же, как видим, неисправностей у электробайка может быть довольно много и если вы не сильны в подобных делах, лучше отдать свою драгоценность на суд специалистов. Ведь реально, редко какой юзер станет ломать себе голову со всем этим электрооборудованием и к тому же, можно при этом ещё больше проблем создать и что называется попасть на деньги!
Электровелосипед не является совершенным механизмом и может своими неисправностями доставить юзеру большое количество проблем. Однако выявить корень бед среднестатистическому пользователю не так уж и просто, ведь для этого нужно знать, как функционирует данное средство передвижения в нормальном режиме. При этом, следует обращать внимание не только на то, как электровелосипед едет, но и на то, как ведут себя электронные компоненты, элементы управления и питания при постоянном использовании. Именно эти знания должны помочь велосипедисту разобраться с образовавшимися неприятностями.
В этой обширной теме я хочу поговорить о большом количестве неисправностей электровелосипеда, а также пояснить, что послужило причиной их возникновения и как с ними разобраться малой кровью.
Аккумулятор
Прежде чем углубляться в проблему, нужно в первую очередь убедиться в том, что АКБ пребывает в рабочих кондициях.
1. Некоторые разработчики аккумуляторов ставят на них двухпозиционный переключатель либо кнопку. Так вот, вполне может состояться ситуация, когда снимая аккумулятор для подзарядки, вы случайно выключите ту самую кнопочку и тогда, питание на контроллер не пойдёт и ничего работать не будет.
2. Может перегореть предохранитель источника питания. Чаще всего его можно продиагностировать не разбирая АКБ. Для этого необходимо просто выкрутить с помощью отвёртки его крышку. Однако таким устройством обладает далеко не каждая электробатарея, так что не стоит браться за разборку электронакопителя, если предохранитель не найден извне.
3. Аккумулятор может быть посажен в ноль. Если АКБ оборудована интегрированным индикатором заряда, надавив на кнопку, проверьте степень заряда.
А вот если вам не посчастливилось иметь в своём распоряжении электробатарею оснащённую индикатором — подключаем ЗУ. Если зарядка не стартует, то причины могут быть такие:
Нюанс
Попытка замера напряжения на разъёме ЗУ может обернуться для вас печальными последствиями — замкнёте ненароком контакты — рассчитывайте как на повреждение оснащения, так и на вероятную электротравму! Будьте предельно осторожны при осуществлении подобных замерочных процедур, так как совместно с красочным фейерверком, вы можете получить и довольно серьёзный ущерб!
Кроме того, есть такие зарядники, с которыми нужно обращаться по-особому: сперва вставляется разъём в аккумулятор и только после, задействуется зарядное. Если не сделать этого — зарядка не стартует. Это нужно учитывать если вы заряжаете АКБ в первый раз, не ознакомившись перед этим с инструкцией.
4. Нарушение контакта в разъёме аккумуляторной электробатареи. Такое бывает из-за окисления контактов при продолжительном хранении с повышенной влажностью либо при механическом повреждении разъёма.
Когда визуальная диагностика не обнаружила причины, занимаемся измерением напряжения на разъёме запитки контроллера при подключённой электробатарее. Если напряжение идентично тому, которое на выходе отключённого аккумулятора, то проблема точно не в разъёме. Когда напряжение просело в значительной степени либо стремится к нулевой отметке, то причиной данного недоразумения является либо вышедший из строя разъём (недоброкачественный контакт), либо давшая сбой АКБ (контрольная плата). Также, проблема может заключаться и в контроллере.
Самые распространённые причины выхода из строя контроллера:
1. Отпаялись провода в плате.
2. Некорректное функционирование элементов, участвующих в подключении обмоток электрического двигателя.
3. Неисправности конденсаторов.
Электропроводка
На недорогостоящих электробайках, применяются материалы низкого качества и заметить данное обстоятельство можно даже тогда, когда попадаются слаботочные провода. Медные жилы довольно утончённые и их не густо, изоляционный материал не может предложить температурную устойчивость и плавится при лужении провода. Что нам даёт такая низкокачественная продукция? Зачастую, причиной почему не заводится велик, может быть повреждённый проводок.
К примеру, если провода спрятаны в раму, то слабым звеном окажется участок где они выходят — в раме они не двигаются, зато подвижны вне её при манипуляциях рулём. Допустим, разработчики просчитались и не придали проводке достаточную длину. Чем это чревато для райдера? При развороте руля на девяносто град и более, проводок может вырваться из дисплея или ручки акселератора. Также, внимательно осматривайте отрезок проводки идущий от кнопки включения к контроллеру.
Читайте также: