Должен ли быть люфт во внутреннем шрусе привода
Такая часть транспортного средства, как шарнир угловых скоростей известна большинству автовладельцев как ШРУС. Этот элемент ходовой части способствует передаче момента кручения от автоматической или механической трансмиссии до колёс. При этом такую функцию выполняет ШРУС внутреннего и внешнего типа. Их характеристики и строение отличаются в зависимости от расположения. Так шарнир внутреннего типа соединяют приводной вал и коробку переменных передач, а внешнего тот же вал и ступицу колеса.
Однако в момент движение на эти детали приходится большая нагрузка. Чтобы защитить ШРУС от износа и сделать его более износостойким используют в создание элементов только прочные материалы, а при использовании смазочные жидкости. Но, несмотря на это поломки избежать получится не всегда. Наиболее распространённым характером неисправности считается появления люфта. При этом он может возникнуть как в самом шарнире, так и в области его соединения.
На наличие лифта указывает появление сильных вибраций всего кузова в момент, когда транспортное средство набирает скорость равную 80 км в час. При этом если увеличить показатель до 100 км в час и выше, то вибрация может уменьшиться. Кроме этого на подобный дефект ШРУСа указывают вибрации или шум при переключении рычага передач в КПП.
Основанием появления люфта на шарниры равных скоростей является:
1. произошедший износ шлицевого соединения между двумя элементами в неравномерном отношении;
2. наличие дефектов в конструкции подшипников и сателлитов;
3. заводские браки на элементах шарнира;
4. неправильная установка ШРУСа;
5. недостаточное количество материала для смазки в самой детали и в пыльники;
6. не герметичность шарниров, появившаяся в результате повреждения пыльника.
Чтобы избавиться от люфта на шарнире равных угловых скоростей необходимо заменить элемент на новый. Сделать это можно самостоятельно при помощи гаечных ключей и трещотки. Однако процесс может занять продолжительное время и силы. Если автовладелец не уверен, что он сможет произвести замену своими силами правильно, то рекомендуется в таких обстоятельствах обратиться в автосервис.
Если вам понравилась статья, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Каждый день мы публикуем новые интересные статьи .
Внутренний шрус – это одни из основных механизмов трансмиссии авто и именно по этой причине все элементы данного узла должны производится из качественных материалов. Как правило, срок годности элементов высок. Но, как показывает практика, данный механизм, по разным на то причинам преждевременно изнашивается. Бывает такое даже у тех машин, которые недавно покинули сборочные цеха.
Причины на это могут быть разными:
1. Плохое качество или же полное отсутствие смазочных материалов на элементах;
2. Совершенно низкое качество материала, из которого изготовился шрус, а также использование подделок и бракованных запасных частей;
3. Попадание в механизм различного мусора и воды из-за повреждений пыльника;
4. Ужасное дорожное покрытие наших дорог, агрессивное вождение транспортного средства по этим дорогам;
5. Несвоевременное приобретение и замена запасных частей. Несоблюдение правил использования транспортного средства указанных в инструкции по эксплуатации.
Первичная диагностика включает в себя поверхностный осмотр механизма. Таким образом можно определить поломку пыльника и наличие характерного звука (треска). Что бы провести более детальную диагностику, шарнир равных угловых скоростей необходимо разобрать. Для выполнения такой диагностики хорошо подойдет яма или высокая эстакада, но в тех, как показала практика, не редких случаях, когда их нет, можно воспользоваться домкратом. Провести диагностику шрусов самостоятельно не составляет особых трудностей.
Типичные неисправности:
1. Характерный шум (хруст), известный многим водителям. Признак – выработка шариков. Они настолько выработались, что свободно перекатываются по канавкам. Этот звук особенно слышно во время поворота, резкого ускорения или же при преодолении препятствий;
2. Люфт вала. Что бы убедиться в наличии люфта нужно рукой взять полуось и подвигать ее в разные стороны. Если есть наличие дефектов и выработки механизма, вы почувствуете значительный люфт в рабочей области шруса.
3. Неисправность шрусов может произойти из-за отсутствия смазочного материала внутри механизма;
4. Грязь, вода, песок и все остальное, что может быть на трассе, попадает на шарнир и со временем приводит к его непригодности.
Определение хруста от наружного ШРУСа.
Необходимо выбрать ровную площадку, на которой можно было бы поездить на машине. Выверните колеса в одну из сторон до упора и резко тронтесь. Этим вы обеспечите большую нагрузку шарниру, и если он неисправен, то вы услышите знакомый звук. Кстати, слушать его можно самостоятельно (при открытых окнах) или с помощником, чтобы он находился во время движения машины возле колеса. Второй случай особенно хорош для диагностики правых ШРУСов, поскольку звук оттуда доходит до водителя хуже. Впрочем, подобные процедуры можно проводить и на дороге или в “полевых условиях”, чтобы не заморачиваться и не искать дополнительное место для тестов.
При повороте машины влево будет хрустеть правый наружный ШРУС, а при повороте вправо — левый. Это обусловлено тем, что в этот момент соответствующие шарниры являются самыми нагруженными, поскольку на них переносится большая часть массы машины при условии создания значительного крутящего момента. А чем больше нагрузка — тем громче звук. Однако в редких случаях бывает и наоборот. Поэтому желательно слушать, с какой стороны исходит шум, снаружи машины.
Как хрустит внутренний ШРУС.
Внутренние шарниры диагностируются иначе. Чтобы определить какой ШРУС неисправен, левый или правый, нужно найти прямую дорогу со значительными выбоинами и проехаться по ней. Если шарнир поломан — он “застучит”.
Опишем еще один интересный метод определения как хрустит внутренний ШРУС, заключающийся в том, чтобы не вывешивать колеса, а значительно утяжелить заднюю часть машины (насадить много людей, загрузить багажник), то есть, сделать так, чтобы перед машины поднялся, а ось внутреннего ШРУСа как можно больше изогнулась. Если в таком положении вы услышите хруст в движении, то это является одним из признаков неисправности упомянутого узла.
При стандартной эксплуатации машины не рекомендуется постоянно ездить с высоко поднятым передом машины, то есть, не загружайте сильно заднюю часть автомобиля. Следите за пружинами амортизатора, проставками.
Универсальный метод диагностики.
Представляем вам алгоритм другого, универсального, варианта, как узнать какая “граната” хрустит. Действовать нужно в следующей последовательности:
Поставить колеса машины ровно.
Вывесить одно из передних колес с помощью домкрата.
Поставить машину на ручной тормоз и нейтральную передачу.
Запустить двигатель, выжать сцепление, включить первую передачу и медленно отпустить сцепление, то есть “тронуться” (в результате вывешенное колесо начнет вращаться).
Медленно нажимать на педаль тормоза, создавая естественную нагрузку шарниру. Если неисправна одна из внутренних “гранат”, то в это время вы услышите знакомые стуки с левой или правой стороны. Если же внутренние ШРУСы в порядке, то машина начнет попросту глохнуть.
Вывернуть руль до упора влево. Медленно нажать на педаль тормоза. Если неисправна внутренняя “граната” — она продолжит свой стук. Если неисправен еще и внешний левый ШРУС, то добавится звук и от него.
Вывернуть руль до упора вправо. Провести аналогичные процедуры. Если возникнет стук при выкрученном вправо руле — значит, неисправен правый внешний шарнир.
Не забудьте установить нейтральную передачу, заглушить двигатель и дождаться полной остановки колеса до того, как опустите его на землю.
При вывешивании колес и диагностике ШРУСов соблюдайте правила безопасности, в частности, не забывайте поставить машину на ручной тормоз, а лучше воспользуйтесь противооткатным упором
Окончательно в неисправности шрусов можно убедиться при появлении рывков при старте автомобиля и изменение его динамики. Но лучше не доводить автомобиль до такого состояния.
Всем привет! Ещё с момента покупки машины, был замечен люфт правого внутреннего ШРУСА на шлицах полуоси, и вот наконец руки дошли до его устранения. Расписывать как снимал привод не буду, об этом уже много написано, а вот о том как убрать болтанку гранаты на шлицах, записей мало.
Ну так вот, первое что пригодится, это ключ на 55.
Этот ключик нужно вставить между шрусом и чулком моста, и резко ударить по второму концу ключа, и граната выскочит со стопорного кольца.
Потом нужно открутить кранштэйн крепления моста и отвести его в сторону.
Вытаскиваем старый сальник, выгребаем грязь, снимаем стопорное кольцо подшипника полуоси, и вытаскиваем полуось с подшипником. У меня она вышла от руки.
И вот такая красота у нас в руках
Далее изготовил шайбу.
Эта шайба будет установлена внутрь гранаты.
Также нам понадобятся вот эти штуки.
И приступаем к сверлению вала.
Продуваем, нарезаем резьбу.
Потом берём болгарку и отрезаем лишнее.
И вот что у нас вышло.
Далее очищаем посадочное место подшипника, и запресовываем его на вал.
Кстати да, набил смазки, а то было маловато.
Пробуем собрать конструкцию.
Проверяем люфта нет.
Разбираем, очищаем посадочное место в чулке моста под подшипник, и устанавливаем вал. Устанавливаем стопорное кольцо подшипника, и запресовываем сальник. Набиваем смазки в полость между подшипником и сальником.
Далее крепим мост к кронштейну .
Слегка обрабатываем нождачкой хвост гранаты который будет вставлен в сальник. Протираем, смазываем и вставляем, в мост.
Дальше на холоде погиб телефон, а зарядки под рукой не оказалось. Но дальше все просто. На болт нанес синий фиксатор резьбы, и установил его вместе с шайбой в шрус. Как следует притянул, набил смазкой и собрал привод.
Ещё раз проверил люфт, его нет !
Окончательно все собрал, и поехал за пивом.
Запчасти
SsangYong Actyon Sports 2011, двигатель дизельный 2.0 л., 141 л. с., полный привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Комментарии 16
Конструкция переднего моста на кайрон не продумана, нет смазки сальника гранаты всё работает по суху! Разбивает современем от продольного люфта шлицы, потом сальник и как следствие попадание грязи -воды.Вал нужно с гранатой делать неподвижно.Путём точения втулок с торцов гранаты чтоб уменьшить продольное скольжение.Тогда можно заложить смазку между сальником и подшипником.Шрус внутренний собирается после установки гранаты.Сальник долго не изнашивается и исключает попадание воды и грязи.
Ну не знаю! Пробег после доработки больше 10000 км все ок!
Всем привет и здравие. Вот тоже замутил такую штуку но без отрезания вроде все получилось на ура !Вытачивал токарь сию шайбу делов на 10минут Токаря, и моего времени 1час 30мин .Люфт ушел, саму шайбу не сфотал (так как от радости забыл щелкнуть и забил сразу в шрус)
Мне тоже можно было не отрезать, но я решил отрезать чтобы сместить гранату на оставшийся целым участок шлицов и сдвинуть место прилигания сальника
Привет! Все отлично! Сегодня приехал из Крыма, там гонял по песку на полном приводе, пробег на данный момент после доработки около 6000. Люфта нет, шлицы не срезало, дёргал Ниссан патфаетдер, к повторению советую!
Приветствую Александр, как твоё ноу-хау работает ? Шлицевую не срезало и появился ли лювт . У меня такая же проблема . На старом валу заболтался шрус я заменил на новый вал и новую гранату и опять через некоторое время все заболталось . Случайно наткнулся на твой пост и хочу тоже попробовать сделать . Опиши пожалуйста как ведёт себя данное изобретение
Привет Алексей!
Все норм! Люфта нет, шлицы не срезало, привод работает как надо, прошел почти 2000км и немного бездорожья.
Как срежет привод отпишусь!
Жесть как у тебя все сгнило, сочувствую…
Привет! Не зная броду, не лезь в воду это 1.
На этой полуоси закалены шлицы, поэтому середина хорошо сверлится. Отпиливается кусок вала, для того чтобы глубже осадить на вал гранату. Так как ближе к подшипнику остался целым участок шлицов длинной 5мм, на него как раз и осаживается граната. Да 5 мм целых шлицев это мало, но это лучше чем ничего. Потом ещё, осадив гранату, смещается место выработки от старого сальника, тем самым новый сальник обжимает не тронутый участок.
Шайба толщиной 8мм установлена в проточку в самой гранате, как раз таки глубиной 8мм и диаметром 38мм, поэтому она не мешает ходу трипоида. И головка болта за счёт того что шрус теперь глубже утоплен в чулок моста, не мешает трипоиду. Рабочего хода в гранате, для продольного хода трипоида, хватает поэтому он не вывалится !
Прижав болтом все это дело, устраняется как осевой люфт, так и продольный, поэтому нагрузка на шлицы становится меньше, за счёт устранения удара!
На сколько хватит этой доработки покажет время. На данный момент пробег с доработкой составляет 500 км. На полном приводе из них 200км.
Вы что все полоумные чтоли вам человек говорит что шлици умерают . Авы пилите полуоси. Вас не смущает то факт что 1) Полуось легко сверлится вывод она сыромятина внутри и 2) шайба 8 милиметров + шляпка болта, а у трипоида должен быть горизонтальный ход внутри гранаты. Вы сами себе убиваете гранату таким макаром
Тоже собираюсь такую штуку делать. Сальник с подшипником новые, скорее всего сверлить буду по месту. Болтается чот сильно
Тот самый случай, когда надо было остаться на диване с пивом)
Автора ни сколько не смутило, что от шлицов на полуоси осталось одно лишь название.
Его волнует пресловутый люфт шруса на полуоси, а не то как остатки шлицов будут крутить под нагрузкой ШРУС.
Лайфхак: Замена полуоси на более менее живую решило бы проблему.
Привет! Если сорвёт оставшиеся шлицы, с радостью воспользуюсь твоим лайфхаком! И потом, запись была про люфт, а не про шлицы. Я бы мог заняться, и нарезать новые шлицы, или на шпонку посадить, просто это мне не надо!
Ещё раз, на твоей полуоси фактически нет шлицов. При подключении полного привода они не выдержат нагрузки и их слижет, к тому же ты ещё и отрезал кусок полуоси, уменьшив общий зацеп.
Полуось нужна для того чтобы надежно передавать крутящий момент от диффа на привод, а не для того, чтобы на ней красиво без люфта все смотрелось).
Поставь полуось с живыми шлицами и не будет конского люфта и весь механизм будет функционировать в режиме полного привода как положено.
Я уж не говорю про мороку со съемом полуоси с такими доработками — разбирать внутренний ШРУС, когда это совершенно не требуется.
Проблема в следующем - поднял машину, пошатал привода. Левый привод себя нормально чувствует, не ходит вперед-назад, вправо-влево. А вот правый привод имеет люфт, причем больше всего шатается он со стороны коробки, то есть внутренняя граната. Но ходит не привод внутри гранаты, а место крепления гранаты внутри самой коробки. Что делать? Что менять? Коробка 132ая
Внутренняя граната она же трипоид, входит в сателлит. Сателлитов в дифференциале 2 штуки + 2 паразитки. Вполне могут люфтить они. Вот фото диффа вне коробки.
Те большезубые шестерни, которые стоят со стороны синей пластмассовой шестерни, и со стороны большой шестерни, это сателлиты. Две другие это паразитки. Правый привод вставляется со стороны пластмассовой шестерни, она там для того что бы тросик спидометра крутить.
На фото дифф со 132 коробки моего старлета.
Зайди на экзист посмотри сколько стоят все эти фиговинки, там уже сам решишь что дальше делать со своей коробкой.
они ломаются внезапно, или сначала шумят и т.д.? Как-то можно понять, сколько еще проездит на таком диффе?
Выяснил новые подробности. Люфт не постоянный, и зависит от положения колес. Например, сначала поставил колеса в крайнее правое положение. Дергаю за правый (беспокоящий меня) привод - ходит взад-вперед вдоль оси, берусь через подкапотное пространство за внутреннюю гранату и шатаю ее вверх-вниз - тоже люфтит.
Затем поворачиваю колеса в другую сторону до упора. Проделываю те же самые действия - люфта нет вообще. Ни с правой, ни с левой стороны. Проехался 200 метров, остановился на пригорке, мордой кверху - люфта нет. Съехал на ровную площадку - опять в крайних положениях руля люфта нет, и только когда колеса поставил прямо - люфт есть, но не такой большой, как в самом начале.
Диагноз - внутренняя граната, надеюсь? :))
Выяснил новые подробности. Люфт не постоянный, и зависит от положения колес. Например, сначала поставил колеса в крайнее правое положение. Дергаю за правый (беспокоящий меня) привод - ходит взад-вперед вдоль оси, берусь через подкапотное пространство за внутреннюю гранату и шатаю ее вверх-вниз - тоже люфтит.
Затем поворачиваю колеса в другую сторону до упора. Проделываю те же самые действия - люфта нет вообще. Ни с правой, ни с левой стороны. Проехался 200 метров, остановился на пригорке, мордой кверху - люфта нет. Съехал на ровную площадку - опять в крайних положениях руля люфта нет, и только когда колеса поставил прямо - люфт есть, но не такой большой, как в самом начале.
Диагноз - внутренняя граната, надеюсь? :))
ясен пень.. руль влево ..вправо ..конечно привода наизлом идут((технологическая норма)) не парься у меня вообще гуляют,что мама не горюй. жижа не бежит и ГУТ
не забивай голову..вывод не верный ..катайся и все((а хотиш убить диф слей жижу и прокатись))ток так он уб,ется
не забивай голову..вывод не верный ..катайся и все((а хотиш убить диф слей жижу и прокатись))ток так он уб,ется
Плюсану. Дифф сидит на 2 подшипниках конусных, если он начинает люфтить то это услышишь сразу. У ТС люфт сателлита относительно диффа, а вот чтобы сломать сателлит силы 4ефе не хватит ИМХО. Потому как дифф, и сателлиты исполнены из очень хорошего каленного металла. На том фото что я выложил дифф, который попросту сгрыз шестерню которая его крутит, а на нем ни царапинки - это к слову о качестве металла.
Сегодня еще покубатурил и подумал что может быть еще дело и в приводе, а не в сателлите, потому что изнашиваться они должны равномерно. Попробуй стопорные кольца на трипоидах поменять, те которые входят в дифф. Система там такая же как соединение наружней гранаты и вала привода. Только перед этим декстрон надо будет с диффа слить и вынимать привода аккуратно что бы не повредить сальники. Все ИМХО.
Дико люфтили оба автомата.. Сначала парился - теперь забил. Люфтит жестоко. Но пока ездит и даже не хрустит. :)
Как ляжет - 242 поставлю. :)
p.s. Вот за это я и люблю наш форум. Если задать такой вопрос на общем ижевском автофоруме - набегут туполобые, причем ни в чем не разбирающиеся, бараны, и начнут ересь писать.
p.s. Вот за это я и люблю наш форум. Если задать такой вопрос на общем ижевском автофоруме - набегут туполобые, причем ни в чем не разбирающиеся, бараны, и начнут ересь писать.
6 лет так езжу с таким же люфтом все гуд! заметил вот еще что-при заглушеном двигле люфт,а при заведенном нет!
А на гравийке на небольшой скорости не дребезжит не у кого?
У тестя такая проблема,на скорости 50-60 ничего не дребежит,едешь медленно на каждой кочке и неровности чувствуется болтанка где то впереди.Всю подвеску вроде перетрясли,вроде все нормально,потрогал привода,они болтаются.
Изза них может быть болтанка?
это скорее подвеска. Смотри сайлентблоки рычагов. Я поменял - гораздо лучше идет по неровностям мелким
это скорее подвеска. Смотри сайлентблоки рычагов. Я поменял - гораздо лучше идет по неровностям мелким
Да подвеску почти полностью перетрясли,ра 5 ездили по всяким диагностикам в более менее серьезные сервисы.Стойки меняные в прошлом году(если не в этом) это точно.Тесть тут уже подумал привода а потом коробку поменять.
А на гравийке на небольшой скорости не дребезжит не у кого?
У тестя такая проблема,на скорости 50-60 ничего не дребежит,едешь медленно на каждой кочке и неровности чувствуется болтанка где то впереди.Всю подвеску вроде перетрясли,вроде все нормально,потрогал привода,они болтаются.
Изза них может быть болтанка?
привода должны иметь небольшой свободный ход если машину подвешать и колеса будут на весу, а как поставишь то они не болтаются, так как должны быть своего рода "гибкими" чтобы передавать крутящий момент от дифа к колеса в зависимости от играния подвески на неровностях дороги!
у меня такая ща проблема! еду медленно, по кочкам или вообще не ровной дороге. так с права так стучит как будто шаровая накрылась большой и волосатой, детородной женской штуковиной. купил шаровые, и в голову же не пришло что чтото инное может быть, так как руль не болтает же в стороны (поэтому как то вопрос рулевых тяг или сайлентов отпал сразу).. ну как то не догадался сначала изучить всю проблему, а на шаровых откатал более 65 тыс км, так что подумал что пора их менять. (шаровые ориг ставил), в итоге разобрал мантировкой пошевелил шаровые. а они такие как неделю назад установленные, даж не шелохнуться, так что можно на них еще ездить! но проблема стуков скрывалсь в рулевой тяге! так что ее под замену! проверь тяги рулевые, они тож постукивать могут! а руль у меня не болтало потому что одна тяга еще живая, а вот правая давно уснула и укрылась все той же большой и волосатой женской детородной штуковиной.
на меленькой скорости стукает, на средней скорости 40-100 км в час не стучит не болтает, а вот в районе 160 км в час поперечная вибрация ощущается (вправо-влево).
здравствуйте . у меня кпп механика тоже залез под машину смотрю сальник потеет подергал за гранату тоже болтается здорово , поменял сальник и решил посмотреть что будет говорят не страшно что болтается
А болтается сам подшипник в стакане или стакан в редукторе? если подшипник в стакане то он немного должен люфтить впродольном направлении
у меня тоже люфт есть, после удара о высокий бордюр образовался, чтобы понимали силу удара, загнуло стойку и пружину. В общем мне сказали, что коробка умрет скоро, я забил, уже 50 000км проехал, все нормально, только сальник менял раза 3 :-)))
Может мне не везёт, но я не видел не одной машины, на которой не люфтили бы внутренние гранаты. Мне кажется это заложенно в конструкции.
Может мне не везёт, но я не видел не одной машины, на которой не люфтили бы внутренние гранаты. Мне кажется это заложенно в конструкции.
естественно,это же не единая деталь, а часть механизма со своими установочными зазорами, там же шлицы, звездочки, подшипники-зазоров не избежать, от туда и люфт. в головке блока 4S, и ему подобных,два вала с звездами, одна пружинная, которая взводится, тем самым убирает зазор-и шума нет, и люфта нет))в отличае от коробки, темболее поношенной)
Может мне не везёт, но я не видел не одной машины, на которой не люфтили бы внутренние гранаты. Мне кажется это заложенно в конструкции.
На Тоетах это видимо особенность такая,тоже наблюдал на всех люфт,а вот на ниссане такого небыло,хотя может совпало так.
У меня такая же проблема. я забил и езжу уже год, но при поворотах чувчтвуется вибрация и сильная. Нельзя ли там поменять какие нить подшибники или обязательно нужно менять коробку?
болтается внутренняя граната в дифференциале
несильно (есть видео)
от 40 км час и далее - вибрация
звучок синхронен вращению колёс
езда с горки с выключенным двигателем и нажатой педалью сцепления ничего не меняет
при вывешивании Правого ,пассажирского колеса - всё спокойно ,Левого ВОДИТЕЛЬСКОГО колеса -вибрация коробаса
диски протачивал ,колёса балансировал
ниже видео по теме
меня волнует вот какой хитрый вопрос:
это проблема шруса или разбило посадку в дифференциале
из за чего вибрация? посадка или шрус?
камрады в оффлайне говорят что люфт в диффе - норма и такой вибрации быть не может из за этого,меняй внутренний трипойд
1.Люфт гранаты в коробасе (пыльник весь в смазке. )
этот узел при вращении БЕЗ колеса
в салоне при езде
съёмка на яме снизу
водительская сторона,без колеса (коробка трясётся,чего нет при вывешивании пассажирской стороны)
1
2.
вывешивал другу сторону- ТИШИНА полная
дело в связке-подшипник - дифференциал с водительской стороны.С пассажирской тишина
подшипник в норме,внутренний шрус не хрустит и не люфтит,да и не часто бывает что бы вибрация была из за внешнего шруса
остаётся только внтуренний трипоид или люфт в дифференциале.
НО ЛЮФТ В ДИФФЕ такого масштаба норма на многих машинах
без разборки можно понять что к чему?
вывешивал другу сторону- ТИШИНА полная
дело в связке-подшипник - дифференциал с водительской стороны.С пассажирской тишина
подшипник в норме,внутренний шрус не хрустит и не люфтит,да и не часто бывает что бы вибрация была из за внешнего шруса
остаётся только внтуренний трипоид или люфт в дифференциале.
НО ЛЮФТ В ДИФФЕ такого масштаба норма на многих машинах
без разборки можно понять что к чему?
Даже если разберешь - то что увидишь? Вытащишь ШРУС - он скорее всего будет в порядке, разбитое отверстие в диффе увидишь и все. Попробуй, можно звездочку сателлита пошатать, понять, есть ли там люфт.
хорошо,а как эту звезду пошатать?
Я уже слышал этот вариант,но только сейчас методом исключения дохожу к его осмыслению
как проверить? И что ожидать? Какое дерево сценариев меня ждёт?
на данный момент при вывешивании водительской стороны .БЕЗ колеса.двигатель скачет .При проведении той же операции со стороны пассажира (вывесили сняли колесо или ОСТАВИЛИ! колесо на вывешенной пассажирской стороне) тишина полная
Т.е. все траблы слева (с водительской стороны) в узле трипоида или в посадке диффа..
Если беда в диффе,то проверяем посадку и люфт сателлитов,я правильно понял?
Сателит меняется при разборке коробки,а если разбито посадочное.
хорошо,а как эту звезду пошатать?
Я уже слышал этот вариант,но только сейчас методом исключения дохожу к его осмыслению
как проверить? И что ожидать? Какое дерево сценариев меня ждёт?
на данный момент при вывешивании водительской стороны .БЕЗ колеса.двигатель скачет .При проведении той же операции со стороны пассажира (вывесили сняли колесо или ОСТАВИЛИ! колесо на вывешенной пассажирской стороне) тишина полная
Т.е. все траблы слева (с водительской стороны) в узле трипоида или в посадке диффа..
Если беда в диффе,то проверяем посадку и люфт сателлитов,я правильно понял?
Сателит меняется при разборке коробки,а если разбито посадочное.
Пошатать - либо пальцами, либо вставить что-то и пошатать.
Так и проверяется. Что ожидать - максимум замена диффа.
Можно проверить только люфт сателлитов, посадка это уже наверное с разборкой. Максимум - замена корпуса диффа. Если разбито посадочное отверстие привода - тоже замена корпуса диффа. Если с сателлитами что-то не так - замена диффа в сборе.
Если перебирать дифф - проблема с нахождением нужного мануала - для того, чтобы с нужным моментом всё собрать.
Читайте также: