Дисплей на газовой колонке показывает неправильную температуру
В этом случае мы должны понимать следующее: газовая колонка включается без проблем, газ горит, но вода течёт холодная или еле тёплая. Почему газовая колонка не греет воду в соответствии с её техническими характеристиками? Что может быть причиной недостаточного нагрева воды?
При проектировании газового проточного водонагревателя конструкторы закладывают несколько главных параметров, влияющих на стабильную работу газовых водонагревателей, это:
- мощность в кВт;
- производительность в л/мин;
- минимальное и максимальное давление воды в трубопроводе;
- минимальное и максимальное давление газа.
Остальные технические показатели это производные от этих четырёх. Перед выпуском в серию газовая колонка проходит технические испытания и должна отвечать заявленным техническим параметрам.
Ответы читателей
- Тут надо термосты проверить и мозги. Тэн, как я понял, один. Электронный датчик даёт тебе температуру на дисплей. А термостат регулирует по факту. С ними разберёшься, можно будет конкретно что-то сказать.
- Сперва термостат проверить надо. Очень просто. Отвинчиваешь, конец суешь в чашку с кипятком и меряешь сопротивление. С платой тоже самое. Отвинчиваешь, даёшь питание, конец датчика феном греешь. Одновременно с эталонным термометр ом. На экране температура должна совпадать с эт термометр ом. С питаловом главное не напутай. Судя по фото регулировка температуры механическая, белый провод от электронного термометра .
- Расширенный диапазон говорит о увеличении гистерезиса. А значит, плохом термоконтакте (теплопередаче от ТЭНа к датчику).
Если например датчик Намертво приварить к ТЭНу, то ширина гистерезиса будет менее 1 градуса, и реле будет щёлкать чуть ли не каждую секунду. - Термопаста как масло - кашу не испортишь)))
- Все обычно , только добавили электронный термометр он и обманывает попробуй в руках подержать датчик температуры (электронный) сколько покажет.
Факторы, влияющие на нагрев воды
Проточный газовый водонагреватель имеет открытую камеру сгорания. которая работает на природной тяге. Любое топливо, будь то бензин, солярка или природный газ имеют свою теплотворную способность. Это количество теплоты, которое можно получить от сжигания 1 килограмма или 1 метра кубического топлива. Если газовая колонка перестала отвечать заявленным характеристикам, то вода будет нагреваться медленно с перерасходом газа.
Как Гугл бережёт наши нервы
Прочла тут на Пикабу случайно одну страшную историю (реально необъяснимую) и вспомнила про историю из своей жизни самую страшную (пусть такой и остаётся).
Лето. Выходные. Тишина, соседи все спят, а я дома одна, как обычно. Сижу на кухне в 2 часа ночи, пью чай, читаю книгу с телефона. Понимаю, что давно пора идти спать и почти засыпаю. ВНЕЗАПНО газовая колонка начинает тихо гудеть, потом всё громче и громче, и начинает трястись! Я в ужасе чувствую себя героиней сериала "Секретные материалы" и жду, когда из колонки полезут монстры. Вспоминаю, что это газовый прибор - и мне становится ещё страшнее, вдруг она сейчас взорвётся? Перекрываю газ, но колонка всё равно гудит. Гул постоянно нарастает, и она уже просто громко воет и очень сильно трясётся! Тут я начинаю бояться, что на шум прибегут соседи. Постепенно гул и тряска уменьшаются. Минут через 5 снова всё тихо, но я всё ещё боюсь прихода соседей, боюсь, что они посчитают меня сумасшедшей, если я скажу как колонка на весь дом гудела.
Наконец, я вспоминаю, что есть нечто, способное дать ответ почти на любой вопрос и начинаю гуглить "газовая колонка гудит и трясётся". Объяснение нашлось довольно быстро, и ничего страшного на самом деле не произошло. Просто звуковой эффект, виной которому был. капающий кран. Долгое научное объяснение я не помню, но суть в том, что неисправный сантехприбор каким-то образом влияет на давление в трубах. В ванной действительно был долгое время капающий кран, который сам иногда слабо гудел, но менять или чинить его мне было лень. Днём сразу же купила новый и поставила, странных звуков больше не было.
Если бы не нашла объяснения ужасному гудению колонки, заснуть бы точно не смогла в тот день. Всё неизвестное пугает намного больше.
Я бы начал с проверки напряжения питания.
Если стабилизатор перестал стабилизить, с показаниями что-то такое и должно приключиться.
Иногда, чтобы воспользоваться советом, нужно иметь не меньше ума, чем для того, чтобы его дать
Ларошфуко
Есть у меня вся обвязка снята \для эксперименту\ с похожим индикатором,
так датчик который в воде стоит - 86,5 кОм.
Работает система поджига и индикации от двух больших круглых батареек.
Уже поздно возвращаться назад, чтобы всё правильно начать,
но ещё не поздно устремиться вперёд, чтобы всё правильно закончить.
дед Палыч писал(а): Есть у меня вся обвязка снята \для эксперименту\ с похожим индикатором,
так датчик который в воде стоит - 86,5 кОм.
Работает система поджига и индикации от двух больших круглых батареек.
Должно быть вторичное стабилизированное питание, КМК.
Хотя, может, и действительно датчик уплыл (отсырел, к примеру).
Иногда, чтобы воспользоваться советом, нужно иметь не меньше ума, чем для того, чтобы его дать
Ларошфуко
Уже поздно возвращаться назад, чтобы всё правильно начать,
но ещё не поздно устремиться вперёд, чтобы всё правильно закончить.
От тут на последнем фото два разъёма. КУДА ОНИ ИДУТ?
Уже поздно возвращаться назад, чтобы всё правильно начать,
но ещё не поздно устремиться вперёд, чтобы всё правильно закончить.
Озадачили конечно. Явно не 42 моих. Но может разные применяются. Тем более что удалось накопать в сети, тоже пишут про 20-50 кОм, как у меня. У меня индикатор хаотично меняет показания, при том, что сопротивление датчика стабильно при определённой температуре. Сегодня вообще стал сразу вываливать ЕЕ. В общем надо ковырять индикатор.
По поводу фото. У меня на индикатор 2 разъёма по 2 провода. Один питание 3,5 от блока управления, второй от терморезистора. На фото 3-проводный разъём это видимо в колонках, где при возникновении ошибки перегрева колонка вырубается. У меня индикатор просто индицирует ошибку, без посылания сигнала на полный останов, поэтому и на один провод меньше.
Mbemb писал(а): Озадачили конечно. Явно не 42 моих. Но может разные применяются. Тем более что удалось накопать в сети, тоже пишут про 20-50 кОм, как у меня. У меня индикатор хаотично меняет показания, при том, что сопротивление датчика стабильно при определённой температуре.
Иногда, чтобы воспользоваться советом, нужно иметь не меньше ума, чем для того, чтобы его дать
Ларошфуко
Да уже сделал. Тем более что повторный замер датчика привёл к совершенно другим показаниям, холодный датчик уже стал 3 кОм. Таким образом подозрения с индикатора были сняты и для полной реабилитации проверил его автономно переменником. А ещё удалось добыть датчик, который меняли по той же причине, что и у меня. Однако он оказался совершенно нормальным, может как то восстановился без воды. Вообще причины выхода из строя его непонятны. По фото наверное всем всё будет ясно без лишних слов.
Уже поздно возвращаться назад, чтобы всё правильно начать,
но ещё не поздно устремиться вперёд, чтобы всё правильно закончить.
Наверное есть, может индикаторы откалиброваны один так, другой эдак. Так вот теперь вопрос, ввернуть датчик, который мне дали или купить новый ?
Наверное есть, может индикаторы откалиброваны один так, другой эдак. Так вот теперь вопрос, ввернуть датчик, который мне дали или купить новый ?
Уже поздно возвращаться назад, чтобы всё правильно начать,
но ещё не поздно устремиться вперёд, чтобы всё правильно закончить.
Я очень люблю проводить время в ванной, даже очень люблю.
Ничего нет лучше взять пивка, жареных пельмешек, айпадик и быдлокодить лежа в горячей водичке.
Но эту идилию нарушает ужасное существо, и зовут его «Газовая колонка».
Суть проблемы:
Дом у нас старый, трубопроводы соответственно тоже старые, и давление в водянном стояке просто отвратительное.
Если вы включите воду из крана и настроите колонку крутилками на 40 градусов, то она вам будет выдавать 40 градусов… но недолго. Стоит вам включить душ как температура резко взлетит до 50, а то и выше. Также взлет зависит от дня недели(в выходные график температуры воды при неизменной настройке колонки выглядит как визуализация какого-либо дабстепа).
Причина проста, при включении душа т.к. диаметр душевого шланга меньше чем диаметр трубы то через теплообменник в колонке проходит меньшее количество воды при одинаковом пламени. Соответственно вода греется сильнее. Такойже эффект наблюдается в выходные когда все принимают водные процедуры и давление в общей системе падает еще сильнее, также данный эффект может наблюдатся от чего угодно в плоть до фазы луны и положения Сатурна.
План мести я вынашивал очень давно, но поскольку я очень далек от схемотехники — то никак не решался.
Но вот час расплаты наступил и я решился.
Итак мне потребовалось:
— Ардуино Уно
— простенький сервопривод
— проводочки, резисторы и прочая мелочевка
— кот который постоянно утаскивает эту самую мелочевку
Колонка у меня Oasis 20RG
Что меня толкнуло на создание девайса, так это то что колонка показывает текущую температуру воды, а значит есть датчик который можно прочитать.
Как видно из фотки — левая ручка-крутилка отвечает за высоту пламени, ей то и рулится температура, её то и будем крутить.
Все добро заказал на сайте амперка.ру, да, с ебея былобы в разы дешевле и стоило бы копейки. Но жажда мести не могла ждать.
Итак сняв лицевую панель был обнаружен датчик температуры на выходе горячей воды
который представляет собой обычный термистор.
Включением его в делитель напряжения и воткнув данные в аналоговый вход я получил аналоговое значение, которое путем нехитрых манипуляций и функции map было переведено в температуру.
На самом деле тут я долго мучался потому, что напроч забыл видеоурок Джереми Блума о делителях напряжения, но посмотрев еще раз быстро все схватил, дело оставалось за малым.
Температуру я получал, осталось разместить серву и придумать механику которая будет крутить ручку шпильки.
Серву разместил четко под шпилькой
думал как ее закрепить, сначала просверлил дырочки под крепление, но металл колонки оказался прочнее метала болтов на которых моментально сьелась резьба.
Был взят незамениемый материал — нейлоновые стяжки. Зафикисровалось намертво.
дальше меня заклинило, не знаю что на меня нашло но я никак не мог придумать как механически соеденить серву со шпильеой, в голове крутилась идея про коромысло, но никак не материализовалась. Слава богу в Q&A подсказали, в итоге из текстолита было вырезано коромысло такойже длины как на серве, и наклеено на шпильку.
Тяги были сделаны из гибкой проволоки(потом заменены).
Далее, я сделал так чтобы при включении колонки — включался весь процесс, незачем пытатся повысить температуру когда колонка выключена. Для этого монитрю провод питания экранчика(который работает только при включеной колонке) на предмет напряжения. И если оно есть — запускаю процесс.
Также я написал т.н. «разогрев» — контроллер ждет 10 секунд после вклюения колонки а только потом начинает работать. Сделано для того чтобы теплообменник успел нагрется.
В итоге родилась альфа-версия контроллера (извиняюсь за плохое видео, дальше — лучше):
После пары тестов были замечены следующие баги:
Ну во первых очевидный баг с тягами, они мягкие и не натянутые, соответсвенно существует люфт который мешает быстрому выставлению температуры.
В закромах был найден кусок медной проволоки и нехитрыми манипуляциями сделаны тру-тяги.
Замеряем:
Получилось:
Следующий баг был в том что датчик температуры внезпано показывал на 20 градусов меньше, но через несоклько секунд возвращался в нормальное состояние. Долго я это ловил и в итоге понял в чем дело.
Датчик я запитал от 3.3в выходна на ардуино, незнаю почему но эти самые 3.3 скакали, тем самым меняя показания датчика. Запитав датчик от 5В все стало нормально.
В итоге получился бета тест:
К сожалению незнаю как соденеить два видео в одно поэтому:
Логи ардуинки:
Серва с новыми тягами:
Ну вот в принципе и все, далее привожу листинг программы, после написания статьи программа была еще немного дотюнена дабы настроить ее на максимально бстрое выравнивание температуры.
Первую неделю всё было хорошо. Потом с температурой начались непонятки.
А именно:
— Цифры на дисплее при нагреве растут очень быстро.
Раньше нагрев с 35 до 42 занимал минут 5-8. Теперь, судя по дисплею, это происходит за минуту.
— Раньше, при конкретном положении регулятора температуры, вода нагревалась до 42 градусов.
Теперь при положении даже меньше, чем раньше, судя по дисплею вода греется до 46 градусов и только после этого отключается нагрев, а повторно нагрев включается при температуре около 30, когда раньше он включался при 35.
При этом, температура на выходе явно не 46-47 градусов, а ниже.
— Температура на дисплее в течении минуты снижается с 46 до 42 и ниже. Вообще остывание, если верить экрану происходит очень быстро.
У меня получается 2 капилярных датчика и один резистивный. Один идёт от регулятора (серый блок на моём фото, второй идёт от регулятора (крутилка чёрная на лицевой панели).
Третий резистивный от платы идёт, в чулке из стеклоткани. На конце цилиндр блестящий.
В чём могут быть причины?
Насколько важно положение термодатчиков (те, что смазанны термопастой на вашем фото на сайте) в отверстиях тэна?
С завода пасты не было)
Не пойму почему диапазон срабатывания другой стал. Было 34-42. Стало 32-46.
Бак при установке прополоснул пару раз, вроде чистый был. Анод прикрутил, хоть продавец, как обычно, убеждал, что Анод не нужен.
Это первая замена тэна. Водогрейке год с лишним. Могла как-то повлиять на работу влага попавшая на плату, например?
И опять, мне не даёт покоя непонимание, почему глюки начались не сразу, а через неделю - полторы нормальной работы.
И как это всё проверить на исправность?
Я вставлял так же, как было до разборки: два датчика в отверстие рядом с плюсовым контактом и один датчик рядом с минусовым контактом. Нужно ли их все вставлять максимально глубоко? Какой должен быть вставлен глубже? Тот что в виде цилиндра на конце, или тот, что с медным наконечником?
Вот три датчика. С завода короткий медный стоял в паре с цилиндрическим. Длинный стоял отдельно в соседнем отверстии.
С завода не были смазаны термопастой. Помазал. Не помогло. Пробовал вставлять стержни на разную глубину, не помогло.
Не понимаю, что могло случиться, т.к. изначально всё было хорошо, проблема возникла через какое-то время.
Почему газ в колонке сгорает не полностью
При полном сгорании метана в идеальных условиях образуется углекислый газ и вода. Если нет притока свежего воздуха, то во время горения, кроме углекислого газа, образуется ещё угарный газ и чистый углерод в виде сажи. Угарный газ CO образуется во всех видах печей и горелок. Но для полного сгорания в котлах и печах устраивают камеры дожигания. В проточных водонагревателях таких камер нет поэтому, чтобы убедиться в том, как сгорает природный газ, снимите переднюю панель и посмотрите на пластины теплообменника.
Если они в саже, то необходимо для начала обеспечить поступление свежего воздуха и почистить теплообменник. Для сжигания одного кубометра газа надо около 10 кубометров воздуха. Если окна металлопластиковые в них должен быть установлен воздушный клапан для пропуска свежего воздуха. Откройте хотя бы форточку на кухне во время работы колонки. Микроскопические хлопья сажи хороший теплоизолятор. Если периодически не чистить проточный водонагреватель от сажи, то она будет неудовлетворительно греть воду и перерасход газа обеспечен.
Имею проточную газовую колонку Neva 4511. Всё время было всё нормально, но вот недавно в особую саратовскую жару колонка отказалась выдавать необходимую для купания температуру. Хотел сделать 40 градусов, но получилось только 45. Регулятор газа, естественно, был поставлен на минимум. Вчера в квартире было немножко попрохладнее и колонка уже смогла выдать 42 градуса на минимуме.
Грешу на то, что либо колонка в принципе не рассчитана на эксплуатацию, когда на улице под сорок градусов в тени и под пятьдесят на солнце, либо за несколько лет эксплуатации радиатор в колонке мог слегка засориться. И хоть на глаз поток нормальный, но шут его знает. И да, если что колонка стоит на кухне, а необходимую температуру я хочу получить в душе. Тип квартиры - обычная, хрущевка.
Отсюда вопрос к владельцем квартирных, проточных газовых колонок с так называемой автоматической модуляцией пламени! В теории с такими колонками человек может получить нужную температуру, просто установив её нажатием соответствующих кнопок, чтобы колонка потом сама держала заданное значение пока человек купается, моет руки или посуду. Но есть теория и есть практика. Поделитесь опытом эксплуатации таких устройств у себя. И стоят ли они того вообще?
Сантехники-слесаря
559 постов 3.6K подписчик
Правила сообщества
за оскорбления в бан
Колонка такая: "Эй слюшай дарагой, на улице и так 50, зачем тебе вада 40 градусов?"
Вставлю свои 5 копеек. Я занимаюсь сервисом по отопительному много лет. Самый простой способ - прикрой газовый кран перед колонкой до достижения требуемой комфортной температуры, но так, чтобы хотя бы зажигалась стабильно
Есть минимальное пламя, меньше которого колонка не может убавить. Поэтому, если слабый напор и теплая вода на входе, то на выходе будет слишком горячая.
У меня автоматическая Нева люкс. В принципе работает без проблем, температуру держит сколько указано, но летом есть аналогичная проблема. При включении горелка включается на большую мощность ( что бы газ гарантировано зажегся), а потом убавляется до минимума, поэтому в первые минуты вода существенно горячее, чем надо. Когда был слабый напор, тоже нельзя было убавить температуру до нормальных значений
На "Неве" попроще есть переводчик положения "зима-лето", снизу справа, под кожухом. Непосредственно на водяной "лягушке". Он как раз регулирует расход газа по напору, на случай высокой температуры входящей воды.
Вполне возможно, что на старших версиях есть аналогичная система.
Так получилось, что я пользуюсь газовыми колонками последние лет 30. Всегда испытывал определенные неудобства, не буду их описывать, об этом знают все, кто использует эту технику. Были у меня и Нева простая и Нева с модулятором и несколько импортных колонок, к слову не китайских и совсем не дешевых. Последнее время стало вообще невозможно жить из за того, что давление воды в водопроводе стало не постоянным и слишком низким, иногда можно даже заткнуть кран пальцем и удерживать. Применение бустера на воду частично решало проблемы, но из за того, что на нем постоянно образовывался конденсат, служил бустер от силы год - полтора, а цена его совсем не копеечная. И вот я задался целью найти колонку, которая работает при низком напоре воды. Просмотрел кучу обзоров и решил купить Аристон фаст эво (это не реклама). Пользуюсь ей второй год. Наверно это первая колонка, от которой я просто прусь. Обжечься водой в любой ситуации просто невозможно. Нет проблем принимать душ в то время, когда на кухне моют посуду. Терморегулятор на колонке крутить вообще не приходится. И плюс ко всему, если во время принятия душа выхлопная труба на Неве нагревалась до 100 с лишним градусов, то теперь её можно спокойно трогать рукой не опасаясь обжечься.
Напор воды стабильный ?
Как вариант, вода в трубах прогревается от жары. А колонка даже работая на минимуме прогревает ее еще больше. Прохладнее станет будет все норм.
Есть три варианта. Первый и самый простой-немного придавить газовый кран. Второй более затратный-поставить на вводе хв в дом емкость и повысительный насос. И третий самый затратный и трудоемкий переделать тройниковую разводку водоснабжения на коллекторную. При этом варианте, в теории, появится возможностьделать подмес смесителем.
Ооо, сколько я жилья не снимал, и везде где были такие колонки они вызывали непреодолимое желание выкинуть ее к хуям и поставить бойлер хотя бы на 50л, то горит то не горит, то батарейки сядут в пьезе, а температуры воды напрямую зависит от ее напора, в общем довольно бесячая вещь для любителей душа, а если ванну набрать то вполне норм
У этой колонки температура на выходе, зависит от напора воды. Чем он сильнее тем прохладней вода, ставьте правый регулятор на мах а левым регулируйте, но если напор воды недостаточен,то это мало чем поможет
Я думаю тут лучше к газовикам обратится (да они охуевшие, и обдерут как липку), у меня "Боринский" двухконтурный котёл, но он простой как кусок бетона. Там можно самому, при наличии прямых рук. Ваш водогрей это уже "нанокотел", тут лучше спеца. Привет земляк!
Термостат мог засориться, сам датчик, особенно если он не в воде стоит, а температура вычисляется косвенно. Те что в воде обычно чётко работают.
Ну и да, нагрев имеет свою инерцию, пока вода до датчика дотечёт, уже перегреется. Тупо разбавь холодной на смесителе и не мучайся.
Не забываем подписываться и ставить лайки, впереди много интересного!
Обращение к хейтерам: за оскорбление Автора и Читателей канала - отправляю в баню.
Как решилась проблема - почему были неточные показания
Выяснилось, что был прав продавец на рунке)
Оказывается проблемы в магниевом аноде.
Он очень быстро разрушается, облепляя наростом тэн, и трубки, внутри которых датчики температуры находятся. Из-за этого происходит сбой показаний.
Почистил - работает нормально. Потом через неделю опять проблемы. Разобрал. Снова обросло плотно.
Почистил, выкрутил магниевый стержень. Собрал без него.
Вот уже много месяцев всё хорошо (тьфу трижды).
Штатный, что шёл из магазина - таким не страдал. А те, что на рынке предлагают слишком "мусорят". И тэн весь похож на сплошной комок наростов.
Я думал быстро перегорит без него. Но нет, менял ранней осенью ещё. Не знаю, как там сейчас внутри выглядит. По хорошему, нужно бак и тэн чистить раз в три месяца. Таковы рекомендации производителя. Тогда тэн должен долго служить.
Вот так. А вы знали, что анод не помогает, а наоборот, мешает работе бойлера?
Напоминаю, вот статья на Дзене , с которой всё началось.
Читайте также: