Что нужно заливать в аккумулятор на ибп agm электролит или дистиллированную воду
Подавляющее большинство из нас использует такое крайне полезное устройство, как источник бесперебойного питания. Качество питания не везде идеальное, да и просто мельчайшие проблемы с электропитанием иногда могут дорогого стоить. Потери данных это всегда неприятно, а иногда просто таки фатально. Устройство куплено, установлено под стол, подключено и владелец его находится в полной уверенности, что в любом случае при перебое в электропитании он успеет корректно завершить работу, а может быть и сделать бэкап на флешку. Время идет, бесперебойник периодически дает о себе знать — как заправский сторожевой пес он подает голос при малейших отклонениях в параметрах электросети. Хозяин спокоен и все хорошо. Но в один из дней перебой таки случается и в этот раз ИБП не просто подает голос и сразу переключается с батареи на сеть, в этот раз свет выключили на долго. Мы спокойно копируем файлы (ведь в запасе у нас минут 15, не меньше) и тут бесперебойник начинает пищать совсем часто и все выключается. Как так? Ведь бесперебойник же должен был нас защитить от подобных ситуаций, а он только вселял нам ложную уверенность в нашей безопасности! Почему так произошло?
Все дело в аккумуляторных батареях, от которых наш бесперебойник и кормит все наше железо, когда внешняя сеть отключается. Но батареи эти, увы, не вечны, они деградируют, емкость их снижается, а вместе с ней и время автономной работы. Вплоть до нуля. К сожалению процесс, этот, зачастую никем не контролируется, хозяин пребывает в уверенности, что он защищен, а в это время аккумулятор уже не совсем аккумулятор, а так — муляж.
Как быть, что делать и куда бежать?
Почему деградируют аккумуляторы? Причин много. От интенсивного использования наступает сульфатация пластин, от перегрузок осыпается активные вещества и так далее. В ИБП стоит необслуживаемый аккумулятор, но в нем все равно есть электролит и электролит этот на основе воды. Находясь постоянно в буферном режиме, в режиме медленной подзарядки, вода это постепенно испаряется и электролит уже не выполняет своих функций. Батарея приходит в негодность. Как этого можно избежать? Избежать этого можно корректными механизмами зарядки аккумулятора, контролем его характеристик, но все это нам не подвластно — это удел производителей ИБП.
Так случилось, что интернет в моих местах только беспроводной, для его работы на крыше установлена устрашающего вида антенна, а для уменьшения потери сигнала в кабеле его длина минимизирована. Сервер, который раздает потом интернет (еще один сервер и свич) — установлены на чердаке. Для этой небольшой связки нужно бесперебойное питание. Даже без учета потерь данных — бегать загружать сервер при малейшем чихе (а у нас они случаются часто) — удовольствия мало. Бесперебойность должна быть и желательно побольше. Я купил бесперебойник на 1100ВА, не новый (новый стоит дороже чем те сервера) и конечно не надеялся на аккумуляторы — они зачастую поношены. Ну купил и купил. Поставил, все вроде бы как окей. В панели управления ИБП мне бодренько говорили про почти час работы от батарей (нагрузка порядка 70 ВА была). Решил я это проверить. Отключил питание и через две минуты, примерно, все благополучно выключилось. Аккумуляторы «мертвые». Как раз тот случай с ложной защитой. Делать нечего, надо покупать новые батареи. Поставил резервные аккумуляторы (так случилось, что от электровелосипеда есть и они бездействуют), по 12ВА. А дохленькие родные спустил вниз.
Я слышал, что электролит в аккумуляторах ИБП часто просто высыхает. Что не сульфатация, не выкрашивание пластин причина смерти аккумуляторов ИБП, а именно высыхание электролита. Попытка, как говорится, не пытка. Аккумуляторы все равно на выброс, а тяга к ковырянию не давала шансов. Для проведения экспериментов мне понадобились:
— Дистиллированная вода (ни в коем случае НЕ электролит!). Продается в автомагазине.
— Шприц, лучше с иглой — с иглой проще дозировать. Продается в аптеке.
— Нож для ковыряния, покрепче.
— Скотч для сборки (для эстетов, конечно ТОЛЬКО синяя изолента должна быть!).
— Фонарик.
На аккумуляторе приклеена крышка, которая закрывает банки. Ее я аккуратно поддел ножом (для ковыряния). Пришлось пройтись по кругу — приклеена она была в нескольких местах.
Под крышкой — банки, накрытые резиновыми колпачками. Колпачки эти, вероятно, нужны для стравливания паров воды, водорода и других вещей, которые могут создавать избыточное давление в банке при работе батареи. Такой себе ниппель, который выпускает газ наружу, но ничего не пропускает внутрь.
Колпачки не приклеены, просто снял их, поддев ножом.
Под колпачками, если заглянуть внутрь банки — ничего интересного. Совершенно. Для заглядывания нужен фонарик.
Взял шприц, набрал в него дистиллированную воду (Главное без грязи. Чтобы все чистенько!) и залил по кубику воды в каждую банку.
Вода благополучно впиталась, практически моментально. Повторил это еще раз. Потом еще раз 5 или 7, не помню. Вода не должна бултыхаться в банке, но и «брать» воду банка тоже не должна. Лучше присвечивать фонариком и посматривать. Главное не переливать.
После заливки воды я накрыл резиновыми крышечками банки и поставил батарею заряжать. А заряжал отдельно, большим зарядным, но думаю это не обязательно — можно заряжать просто в бесперебойнике. Если аккумуляторы разряжены ниже 10В, то зарядить их таким образом не удастся, есть сведения, что такие батареи тоже можно «раскачать», но для этого надо на начальных этапах подавать на них высокое напряжение (порядка 35В на 12В батарею) с контролем тока. Не пробовал, ничего конкретного сказать не могу. Рекомендовать этот способ так же не могу.
Первый момент — если вы перелили воды — она вернется из под крышки. Ее надо собрать шприцем и вылить в канализацию.
Второй момент — если вы накрыли банки крышками, то в процессе зарядки давление в банке немного поднимается и крышечки будут с характерным чпоком разлетаться по всей комнате. Это забавно, но только один раз. Я проверял дважды — во второй раз уже не весело. Я прикрывал крышки родной пластиковой крышкой, а на нее ставил груз.
После зарядки я немного разрядил аккумуляторы автомобильной «переноской», порядка получаса, измерял остаточное напряжение, прикинул емкость. Зарядил снова и опять немного разрядил.
Проделал тоже самое со второй батареей — в бесперебойнике их пара. После всего заклеил скотчем отковырянные крышки, поставил аккумуляторы на место.
За 10 минут при нагрузке в 110ВА аккумуляторы разрядились до 79 процентов. Время работы на батарее несколько менялось, в конце софт говорил о почти 29 минутах + 10 уже прошедших выходит почти 40 минут. Меня такое положение вещей устраивает. Вполне хватит, чтобы пойти и запустить генератор. Когда он у меня будет :). А по пути еще и чаю заварить. И выпить его.
Если исходить из 79% — это 21% за 10 минут или 47 минут работы от батарей. Где-то в районе того, что обещает софт.
Другой вариант расчета — полная емкость батарей 12В * 7Ач * 2шт = 168 Ватт/часов. Это в идеале. При нагрузке в 110Вт заряда должно хватать на 1,5 часа. Но в реальности даже на новых батареях такого времени работы не будет — разрядный ток великоват и отдаваемая емкость будет ниже. Сложно однозначно сказать на сколько восстановилась емкость, но очень похоже, что процентов до 80 от номинальной. На мой взгляд — совсем не плохо для одного шприца, банки дистиллята и часа времени.
Мораль сей басни такова:
— Проверяйте периодически время работы от батарей. Свинью они вам могут подложить в самый неприятный момент.
— На свой страх и риск даже видавшие виды аккумуляторы можно восстановить малой кровью. А нет, так всегда успеется купить новые.
Привет, Хабр! Сегодня мы введём в эксплуатацию сухозаряженный мотоциклетный AGM аккумулятор . Данное руководство можно использовать и для обычных сухозаряженных кальциевых АКБ с жидким электролитом.
Заодно обсудим, чем отличаются разные типы свинцовых аккумуляторов, и как это сказывается на их применении. Как всегда, будут видео и показания приборов.
Такие маленькие аккумуляторы используются в мотоциклах, скутерах, квадроциклах, гидроциклах, снегоходах, мотокультиваторах, мини-тракторах и даже опрыскивателях.
Основным отличием мотоциклетного AGM аккумулятора от привычных резервных (для источников бесперебойного питания, ИБП) и тяговых является назначение, соответственно которому нормируются ключевые параметры. У аккумуляторов, предназначенных для разных целей и условий применения, эти параметры разные.
Напряжения в этой статье будут приводиться для наиболее распространённых 12-вольтовых аккумуляторных батарей, к которым относится и подопытная.
Для стартерного или маломощного резервного аккумулятора титульной является полезная ёмкость 20- часового, иногда 10-часового разряда до 10.5 или 10.8 вольт под нагрузкой. Пример — GS-12-12 L: 12 вольт, 12 ампер*часов.
Для тягового (глубокого цикла) в качестве основного параметра нормируется ёмкость 2-часового разряда (6-DZM-12: 6 банок, то есть, 12В, 12 А*ч), для мощного резервного — мощность 15-минутного разряда (HR-W 12-34: 12В, 34 ватта на банку). Вот и ответ на вопрос, почему тяговая или премиум ИБП батарея того же напряжения, той же титульной ёмкости имеет массу, цену и иногда размер заметно выше, чем у бюджетной линейки для ИБП.
При глубоких разрядах химического источника большими для него током и мощностью вступает в силу закон Пейкерта , согласно которому, полезная отдаваемая ёмкость окажется ниже, чем при более низких токах.
Причины такого феномена — поляризация и загромождение пор активных масс продуктами реакции, в случае свинцового аккумулятора — кристаллами сульфата свинца. Выход из положения — заложить больше активных масс, что, наряду с более стойкой конструкцией тоководов, пластин и предотвращающими их разрушению сепараторами, пригодится и для повышения следующих характеристик.
Вторым и третьим важнейшими параметрами являются количество циклов заряд-разряд и срок службы при постоянном буферном подзаряде до снижения ёмкости на 20-40 процентов. Дополнительно в информационном листке (даташите) к аккумуляторной батарее производители обычно предоставляют таблицы и графики ёмкости при разных токах и мощности разряда до разных напряжений с учётом температуры.
В отличие от тяговых и резервных, стартерный аккумулятор после ёмкости имеет второй, самый ключевой параметр — пусковой ток, нормируемый как ток холодной прокрутки по тому или иному стандарту измерений. Именно он определяет способность запустить двигатель стартером, что является наипервейшей задачей автомобильной или мотоциклетной АКБ.
Потому основное свойство стартерной аккумуляторной батареи — кратковременно выдавать весьма значительный ток, а затем оперативно восполнять затраченный заряд от генератора.
Стартерный аккумулятор современного транспортного средства, в котором много потребителей электроэнергии, в том числе, таких мощных, как нагревательные приборы и лебёдки, которое часто эксплуатируется в «городском» режиме коротких поездок, кроме достойной ёмкости, должен обладать и третьим важным свойством — способностью выдерживать циклирование и длительное пребывание в состоянии частичной заряженности — PSoC, partial state of charge . Именно поэтому под капот всё чаще ставят AGM или EFB (SFB и др.) — стартерные батареи, имеющие некоторые черты тяговых.
В AGM — absorbent glass mat — жидкий электролит не плещется свободно, а пропитывает сепараторы из стекловолокна — стекломаты. Подобные стекломаты, наряду с конвертами, защищающими пластины, могут быть в конструкции EFB, где электролит свободно плещется. Также эти батареи премиум-сегмента снабжены усиленными решётками и утолщёнными активными массами по сравнению с обычными стартерными и дешёвыми резервными. Всё это повышает надёжность и стойкость, но чаще всего затрудняет диффузию ионов и перемешивание электролита, потому при эксплуатации продвинутых АКБ следует учитывать их особенности.
Итак, перед нами новый AGM аккумулятор Siltech DC MF 1205 12 В 5 А*ч. В комплекте паспорт с инструкцией на русском языке, сам аккумулятор, винты с гайками для клемм, удобная батарея капсул с дозированным электролитом и клапанные пробки на заливные горловины, конструктивно объединённые с верхней крышкой.
Вскрывать ёмкости с электролитом не следует, плёнки на горлышках капсул пробиваются иглами заливных горловин при установке ёмкости на аккумулятор. Но мы всё же проткнём одну из плёнок, чтобы измерить плотность рефрактометром. (Не повторяйте это!)
Плотность чуть выше 1.31. В очередной раз убеждаемся, что в AGM заливают электролит повышенной плотности.
Формовка сухозаряженных аккумуляторов производится на заводе, далее пластины сушат, и уже из сухих формованных пластин собирают аккумулятор. Срываем наклейку, предохраняющую от кислорода, влаги и пыли, видим заливные горловины с иглами.
Перед заливкой электролита подключим к клеммам АКБ вольтметр с регистратором, чтобы посмотреть, как произойдёт активация химического источника тока. Исходная температура аккумулятора 24.3 градуса Цельсия.
Аккуратно переворачиваем ёмкость-дозатор, устанавливаем её сверху батареи и утапливаем вниз, прокалывая плёнки на горлышках. Это пришлось делать двумя руками. потребовалось прилагать усилие равномерно с левой и правой стороны.
Ещё не весь электролит поступил в банки аккумулятора, а его температура уже поднялась почти на 2 градуса, до 26.2.
Убедились, что весь электролит вытек, снимаем ёмкость-дозатор. Температура 31 градус.
Активация идёт полным ходом, с выделением теплоты. Реакция экзотермическая.
Так как электролит поступал в банки неравномерно, рост напряжения при активации также неравномерный. За минуту напряжение разомкнутой цепи (НРЦ) поднялось с 10.72 до 12.55 вольт, затем две минуты росло до 12.7 и продолжает расти.
Прошло полчаса, на клеммах 12.78 В. Температура снижается, активацию можно считать завершённой.
Мотоциклетные аккумуляторы маркируются в японском индустриальном стандарте JIS. Нашу АКБ производитель маркировал собственным кодом DC MF 1205, но в JIS такой типоразмер обозначается UT5L-BS. Именно этот пункт выбираем в меню тестера.
Внутреннее сопротивление 18.18 мОм, ток холодной прокрутки 165 А, НРЦ 12.72 В. Батарея исправна.
Тестер показывает, что АКБ полностью заряжена, но инструкция предписывает, что перед установкой аккумулятора на транспортное средство после активации его обязательно необходимо зарядить, в противном случае батарея теряет до 20% ёмкости.
Инструкция рекомендует заряжать током 1/10 ёмкости, (в нашем случае 500 мА), и остановить заряд при достижении напряжения 16 вольт. Рекомендуется полная зарядка на стационарном зарядном устройстве не реже, чем один раз в 3 месяца.
В лаборатории автоэлектрики «Вектор» мы предпочитаем при заряде постоянным током перед высоковольтным дозарядом произвести этап основного заряда током 10% ёмкости до напряжения от 14.1 до 14.8 вольт, в зависимости от типа аккумулятора, (обычно 14.4-14.7), дождаться снижения тока при этом напряжении, и заряжать далее при повышенном напряжении более низким током, обычно 2% от ёмкости.
Однако одноэтапный профиль из инструкции Siltech предписывает не держать АКБ при 16 вольтах, а сразу отключать заряд по достижении этого напряжения. Так как это стартерная AGM, этот профиль можно считать годным для безопасного заряда, но в таком случае важно не прозевать момент достижения 16 вольт и немедленно отключить ток.
Заряжать можно как стабилизированным источником тока и напряжения в виде зарядного устройства (ЗУ) или блока питания, так и ЗУ с автонастройкой параметров заряда с микропроцессорным управлением в реальном времени. Таких продвинутых автоматов сегодня существует много, например, зарубежные СТЕК, Optimate, NOCO и отечественные изделия от предприятий ЛБ-Электро, Автоэлектрика, Балсат. Мы воспользуемся прибором Бережок-V на базе ЗУ Вымпел-30 производства Орион СПБ.
При запуске заряда автомат подал на нашу 5 А*ч АКБ ток, выросший примерно за секунду от рекомендованных в инструкции 0.5 до 5 ампер, то есть, 1C, 100% ёмкости, казалось бы, десятикратное превышение. Что это, глюк, сбой, ошибка или недоработка алгоритма?
На самом деле, никакого превышения нет. По Вудбриджу, ток начала заряда постоянным напряжением как раз составляет 100% ёмкости. И такое начало первого этапа далеко не редкость из мира сверхбыстрых методов заряда и полезных моделей, их реализующих. Наоборот, это происходит повседневно — под капотом авто. Генератор автомобиля часто выдаёт 60 ампер, а то и больше, 60 А*ч аккумуляторной батарее. Но это не значит, что так можно зарядить аккумулятор за час, или что этот ток можно держать вплоть до 16 вольт. Как только напряжение на клеммах достигает уставки регулятора напряжения, зарядный ток снижается.
Не всегда состояние аккумуляторной батареи позволяет принимать такой высокий ток после запуска двигателя стартером, часто мешает прогрессирующий разбаланс из-за недозаряда и сульфатации. И увы, никогда полный выравнивающий восстановительный заряд не может осуществиться при напряжениях бортовой сети автомобиля, (если не говорить о гипотетических сложных микропроцессорных системах, где в бортсети есть контроллер заряда, датчик батарейного тока, и так далее). Потому не реже, чем раз в 3 месяца, аккумулятору необходим стационарный заряд. Стационарный — то есть, не от штатного генератора, а от специализированного зарядного устройства или источника питания, адекватно управляемого вручную или автоматом.
5 ампер было при 13.5 вольтах, а по прошествии 5 минут при 14.1 В всего 4 ампера. Далее напряжения будут расти, а максимальные токи снижаться, это общее правило почти всех методов и профилей заряда. Исключение составляют специальные режимы для эффективного перемешивания электролита, когда подаются значительные токи при перенапряжениях в течение нормированного времени, а также режимы буферного и периодического подзаряда в хранении. Параметры этапа зависят также от температуры аккумулятора, которая может меняться в ту или иную сторону по внутренним и внешним причинам несколько раз на протяжении заряда.
На утро следующего дня ЗУ в режиме хранения, заряд завершён. На клеммах 13 вольт.
Тестер показывает 16.38 мОм, 184 А, 12.88 В. Параметры батареи улучшились в сравнении с теми, что были до заряда: 18.18 мОм, 165 А, НРЦ 12.72 В.
Электронную нагрузку настроим на ток 20-часового разряда по ГОСТ до 10.5 вольт. Для 5 А*ч АКБ этот ток равен 250 мА.
Аккумулятор отдал 5.461 А*ч. Прекрасный результат.
На разряженной АКБ тестер показывает 129.87 мОм, ТХП 24 А, здоровье 16%, НРЦ 11.03 В, и предписывает зарядить и повторно проверить.
Степень заряженности 0%, потому и внутреннее сопротивление высоко, здоровье и токоотдача низкие. Будем заряжать.
Прошли 2 часа после заряда, можно закрыть крышку и использовать аккумулятор по назначению. Он введён в эксплуатацию.
Показания тестера после разряда 15.27 мОм, 196 А, 12.92 В. Благодаря контрольно-тренировочному циклу (КТЦ), они ещё более улучшились с предыдущих 16.38 мОм, 184 А, 12.88 В. Здоровье АКБ 100%.
По итогам измерений , и пусковой ток, и ёмкость данного аккумулятора соответствуют заявленным, производитель не обманывает, эту сухозаряженную АКБ можно рекомендовать к приобретению.
Итак, после заливки сухозаряженного свинцово-кислотного аккумулятора его действительно необходимо зарядить, чтобы не получить потерю ёмкости и токоотдачи, что мы увидели из показаний приборов в данном эксперименте.
В декабре 2019 в лабораторию прибыл аккумулятор Volvo AGM V022A 70А*ч, производство 40-я неделя 2015 года, т.е. 4 года назад. Автомобиль долгое время простаивал, АКБ соответственно разрядилась, после чего был произведён обычный подзаряд, затем автомобилем пользовались.
Для отворачивания пробок можно использовать круглогубцы с изогнутой рабочей частью. Инструмент оставляет на пробке следы, но это неизбежно. Изготовитель, (скорее всего, это Варта или Бош), специально сделал труднооткрываемые пробки, чтобы AGM не путали с обычными наливными АКБ, и чтобы при обращениях по гарантии было видно, не открывались ли пробки.
Стекломаты выглядят суховатыми.
У новой Топлы они выглядят так. (видео с эндоскопа).
Пока делать что-либо с АКБ рано: её температура 10.5 градусов Цельсия. В помещении 21 градус. Подзаряд можно произвести и при такой температуре, но для восстановления нужна температура выше +15 градусов. Ждём, пока аккумулятор прогреется.
Прибор Konnwei KW600 считает АКБ неисправной и подлежащей замене.
Доливаем дистиллированную воду (не водопроводную, дождевую или питьевую, не электролит). В каждую банку этой 70 А*ч АКБ ушло 55-60 миллилитров. Доливать следует до обильного влажного блеска стекломатов, или до зеркала по уровню матов. На фото в углублении виден блеск поверхности жидкости. Ставим пробки на место и начинаем заряд. Можно закрутить пробки не полностью, так как в процессе восстановления может потребоваться ещё добавить дистиллированной воды.
Некоторые AGM и GEL АКБ комплектуются ёмкостями не дистиллированной воды, а со слабым раствором электролита. Это делается потому, что производитель не предусматривает, что с батареей будут производиться сложные десульфатирующие мероприятия.
Если в процессе эксплуатации, когда характеристики АКБ ухудшились, просто долить слабый раствор электролита, будет скомпенсирована потеря воды и кислоты, химически связанной в сульфатах. Часть активных масс останется сульфатированной, а количество и концентрация электролита, соответственно и эксплуатационные напряжения, придут в норму, и АКБ сможет продолжить работу без тревожных сигналов со стороны автоматики контроллеров. После долива и небольшого времени на пропитку стекломатов, АКБ можно сразу вернуть на место работы.
Так можно продлить срок службы дорогой аккумуляторной батареи, и очень хорошо, что производители это предусматривают. Но ещё лучше произвести полный выравнивающий, восстановительный, десульфатирующий стационарный заряд. Так мы восстановим характеристики АКБ, (ёмкость, токоотдачу), в большей мере, и на большее время продлим её жизнь.
Сульфатация не только исключает активные массы и кислоту из полезной обратимой токообразующей реакции Гладстона-Трайба, но и ведёт к разбуханию активных масс, могущему приводить к разрыву сепараторов и коротким замыканиям. Потому правильный подход к эксплуатации свинцовых аккумуляторов — именно десульфатировать, с доливом только дистиллированной воды. Электролит следует доливать в крайних случаях, если присутствует элемент срочности и невозможно произвести десульфатирующие мероприятия.
Заряжать будем программируемым ЗУ Кулон-912. Подробная методика описана в предыдущей статье. Настройки основного заряда следующие: максимальное напряжение 14.7 В, начало снижения тока при 14.6 В. Ток установим очень низкий, 1% паспортной ёмкости. Для 70 А*ч это 700 мА. Это делается потому, что изношенным АКБ свойственен разбаланс. Малый ток позволяет его устранить, и зарядить активные массы наиболее полно.
Ток окончания заряда 50 мА, максимальное время 48 часов, (установить большее время основного заряда ЗУ не позволяет). Включаем заряд, ждём самого минимального тока, который будет достигнут, и выдержим его ещё 12 часов.
С момента начала заряда прошло почти 28 часов. Напряжение до сих пор не достигло максимума, ток не снижается.
▍ Основной заряд подходит к завершению по времени. Ток 0.34 А. Отдано 29.23 А*ч.
Запустим основной заряд снова с такими же настройками, только на этот раз установим ток 0.35 - 0.4 А.
▍ Прошло ещё 3 часа. Дальнейшего снижения тока пока не видно. Будем мониторить ещё 4 часа.
Выдержали ещё 4 часа. Падение тока не происходит. Желательно снижение тока до 0.1% ёмкости, для 70 А*ч это 70 мА.
Отключаем заряд, сделаем часовую паузу и посмотрим на показания тестера.
Прекрасные показатели, но их можно ещё улучшить. Приступим к дозаряду с повышенным напряжением в два этапа.
Заряжать будем током 1% номинальной ёмкости без ограничения напряжения, для чего установим максимально возможное напряжение Кулона-912 — 16.5 вольт, и ток 700 мА. Ток окончания заряда устанавливаем минимально возможный, время 48 часов.
▍ Прошёл ещё час, напряжение не меняется, даже чуть снизилось до 16.29 В. С этого момента начнём отсчёт двух часов.
Отключаем заряд, утром проверим аккумулятор тестером.
После выравнивающего дозаряда с повышенным напряжением характеристики батареи ещё улучшились.
Стекломаты не потеряли влажного блеска, даже наоборот, выглядят очень мокрыми. При десульфатации из активных масс выделилась серная кислота.
Сделаем контрольный разряд до 11.8 В током 3 А.
Аккуулятор отдал 43.58 А*ч. Это отличный результат. После разряда стекломаты не блестят. Вся вода впиталась.
Ставим на основной заряд с теми же параметрами, что и в первый раз.
▍ Спустя двое суток заряда током 0.7 А напряжение на клеммах 13.13 В. Ещё за несколько часов напряжение дошло до 14.6.
Подходит к концу этап основного заряда. Влажный блеск стекломатов, пропавший после разряда до 11.8 В, вернулся.
Если бы после заряда наблюдалась сухость матов, потребовалось бы добавить дистиллированной воды в банки.
Плотность электролита по показаниям рефрактометра 1.28.
▍ Спустя ещё чуть более 4 часов, показания напряжения и тока остаются неизменными. Подождём ещё 4 часа, и выключаем заряд.
И сразу переходим к дозаряду тем же током, но без ограничения напряжения. Выдержим максимальное напряжение 2-3 часа, либо если будет достигнут предел Кулона-912, — 16.5 вольт, — дождёмся, когда ток перестанет снижаться в течение 2-3 часов.
▍ Показания не меняются на протяжении 3 часов, выключаем. Дозаряд завершён. Через 8 часов посмотрим на показания тестера.
До начала работ было 10.45. Восстановление завершено.
Статья написана в сотрудничестве с автором экспериментов и видео — Аккумуляторщиком Виктором VECTOR.
Сразу оговорюсь можно восстановить не всё AGM а лишь с симптомом дисбаланса !
Хочу отметить что AGM технология AGM (Absorbent Glass Mat) создаёт батареи с потенциальным сроком службы 5-10 лет.
ПОЧЕМУ же у многих после всего-лишь 2-3 лет эксплуатации АКБ не выдаёт нормативного напряжения при пуске ?
ПОЧЕМУ при запуске холодного двигателя дизеля напряжение падает ниже 10 вольт ?
ПОЧЕМУ ВАСЯ, VCDS, OBD11 Вам говорит что износ вашей батареи запредельный ?
Потому что при эксплуатации в городе, на небольших пробегах, с включённым режимом START-STOP происходит СТОЙКИЙ ДИСБАЛАНС заряда элементов свинцовой батареи, грубо одни из них заряжены полностью а другие нет, и зарядить их обычным способом заряда НЕВОЗМОЖНО
Итак начнём, симптомы "уставшего" АКБ AGM с симптомом дисбаланса :
— напряжение на полностью заряженном АКБ подключённой в специальное зарядное устройство меньше 14,5 вольта !
Считаем на 1 элементе 2.42 x 6 = 14.5в
Мультиметром ака тестером.
12.65 volts — 100%
12.45 volts — 75%
12.24 volts — 50%
12.06 volts — 25%
11.89 volts — разряжен в ноль.
Итак 3х летний пациент : АКБ MERCEDES AGM (VARTA) 95AH A 005 541 10 01
— напряжение на полностью заряженном АКБ подключённой в специальное зарядное устройство 14.2 вольта
— напряжение на полностью заряженном АКБ меньше 12,35 вольта !
Да маловато будет
Потребуется специальное устройство для зарядки AGM батарей или покупаем
и лампочка 12в 21w
После вышеописанного цикла напряжение на нашем пациенте :
— на полностью заряженном АКБ подключённой в специальное зарядное устройство 14.5 вольта
— полностью заряженном АКБ 12,65 вольта !
Получаем параметры на 99% новой АКБ
P.S2. Вкратце инструкция по уходу за AGM батарей:
— Перезарядка требуется при достижении напряжения на клемах АКБ 12.2 В
— ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЗУ ТОЛЬКО СО СТАБИЛИЗАЦИЕЙ ПО ВЫХОДНОМУ НАПРЯЖЕНИЮ, С ОГРАНИЧЕНИЕМ НАПРЯЖЕНИЯ В БУФФЕРНОМ РЕЖИМЕ НЕ БОЛЕЕ 13.8 В
— Максимально допустимое напряжение заряда 14.8 В (при комнатной Т)
— рекомендуемый ток заряда — 0.1С
— батарея не должна нагреваться выше 45 градусов
— полный заряд достигается после 24 часов зарядки
— раз в полгода рекомендуется полная зарядка
Комментарии 62
Можно глупый вопрос?
Зимой 2019 были приобретены 2 AGM аккумулятора: President 65D26L 75Ah и Mutlu AGM 60 Ah.
2 раза в год (перед зимой и после зимы) аккумуляторы заряжались при помощи Optimate 5 Start-stop TM220.
Зимой 2022 с разницей в пару месяцев оба аккумулятора начали хандрить: напряжение опустилось ниже 12,2 В, автомобили не хотели заводиться. После полной зарядки 12,5-12,6 В держалось от силу 1-2 дня. На обоих автомобилях ток утечки в норме, меньше 60 мА. Автомобили без системы Start-stop.
Это я такой везучий, или я чего-то очень сильно не понимаю?
Добрый день, запрограмированная технология отказов.
Попробуйте восстановить моим методом
Безусловно попробую. Просто может я как-то не так их отслуживаю, чтобы синхронно кореец и турок сдались.
сколько доливать дистилированной воды в маты? какой уровень должен быть?
Маты должны немного блестеть. Наливать сложный вопрос, я начинал с 20мл в каждый горшок. Посмотри на ютубе много видео в двух словах не объяснить
сколько доливать дистилированной воды в маты? какой уровень должен быть?
Есть уровень в банках
Пока поставил разряжаться 105А/ч через 2 лампочки
quattrosens
Есть уровень в банках
Сегодня открутил крышки. Маты сухие полностью. в двух банках перемычка ржавого цвета. Долил дистилированной воды по 100 мл. Маты разбухли, как ватка. Заряжаю стеком
quattrosens
Есть уровень в банках
И где ж там уровень, если там и жидкости практически нет.
Шукайте дефки, должон быть, …
это не гелевые
Шукай-не шукай, нет там уровня.
В новом маты даже не блестят. Дотрагиваешься бумагой, свернутой в трубочку, слегка увлажняется.
А о каком бренде речь ?
«для проверки ареометром»? Серьезно. Человек не заглядывал никогда в AGM. Дальше и читать не стал. Чтобы, что то откачать, надо столько же залить, даже в 2-3 раза больше.
Мой опыт:
две зимы с плотно использованием вэбасто мин 2 раза в день и экстримально жаркое лето, короче всего 1,5 года аккуму. На новом сигналка показывала напряжение 13-12.9, перед экспериментами 12,7-12,8.
Насмотрелся всяких блохеров, ну и как говорится дурная голова рукам покоя не дает.
Выкрутил, смотрю сухо на вид. В итоге залил в каждую банку по 45 мл. Жижа появилась, чуть меньше верхнего уровня матов. Плотность не проверить даже если шприцом без иглы откачивать в емкость, между матами далеко не пробиться.
Катал на нем неделю. В покое напряжение стало 12,4-12,6((( и при аводе машины просаживается меньше 12. Решил что слишком сильно понизил плотность. Остался недоволен))) Решил продолжить эксперимент)))) Надо было как то добыть из него электролита, чтобы проверить плотность. Взял серную кислоту 40% от количества ранее залитой водички и слегка разбавил электролитом и залил. Появилась возможность откачать шприцом для проверки. Плотность 1.25. Общая, т.е. общая для всех банок. Погонял сутки разряд- заряд, вебасто- автоматическая зарядка для диффузии. Потом опять откачал до уровня ниже верха матов.Катаю 2 дня в основном восстановилось напряжение до 12,7-12,8. Побочные эффекты. Концентрат видимо оказался слишком сильным осыпался верх пластин, электролит получил слегка коричневый оттенок в крайних банках((( Короче теперь не знаю, насколько его хватит.
Можно конечно еще долить просто готового электролита и замерить плотность в каждой банке, но уже не хочется экспериментировать) Пока покатаюсь и понаблюдаю, зимой все будет ясно)))
Самое интересное, потом прочитал статейку про AGM и узнал, что полусухие маты это особенность этих аккумов, для газообмена ну или типа того, в технические подробности не вникал.
Просадка аккумулятора при заводке двигателя. Дизель. на улице -15 градусов. Что скажете об аккумуляторе
Загруженность работой не оставляет времени для экспериментов и так сказать творчества … :) Но в этот раз пути и желания пересеклись. Получил задание восстановить несколько аккумуляторов от ИБП для использования их в другом производственном оборудовании.
Эти аккумуляторы выполнены по технологии AGM
В сети нашёл много информации по "восстановлению" таких АКБ путем доливки дистиллята. Естественно поэкспериментировал таким способом. Результат не соответствовал требованиям которые были поставлены передо мной…
Тогда вспомнил эту статью Тестирование и восстановление аккумуляторов от UPS
Не буду пересказывать содержание статьи, скажу только, что результат вполне оправдал все ожидания. На сегодняшний день восстановил около семи аккумуляторов, которые успешно трудятся в хозяйстве, некоторые экземпляры уже растащены по домам для питания шуруповертов, видеокамер и прочего…
В ходе работы я видео и фото не делал т.к. было не до того, сейчас, когда имеется положительный результат решил сделать небольшой мануальчик по восстановлению (напомню, что основной текст по ссылке выше).
* принесли вот такой "трупик"
* долил в каждую банку около четырех "кубиков" воды и поставил для раскачки на обычное ЗУ
* после ночи раскачки, пациент начинает оживать
* делаем побаночный замер, что бы убедиться в отсутствии "коротких" банок
* теперь можно долить электролит (доливаю на уровень 7 — 8 (мм) от края горловины), напряжение возрастает
* теперь заряд можно продолжить на ИБП, кстати сбоку видна парочка уже восстановленых АКБ
* через десять часов заряда, батарея уверенно питает лампу ближнего света ( 55 Вт )
Естественно после этого я еще делаю КТЦ и отдаю батарею в работу …
Комментарии 125
Привет хотел уточнить зарядник для АКБ автомобильного пойдет для этих целей, и еще какой ток на батареи должен быть для восстановления
Юрий, Здравствуйте!Принесли умерший бесперебойник-как раз наткнулся на вашу статью(прочитал и ссылки).Вопросов несколько-в аккумуляторе 8вольт, но зарядный ток-0!(стоит на зарядке, уже 12 часов, долил только по 2 кубика воды).Перед заливкой электролита надо разряжать акб?И в ибп вторичка выдаёт 6.8в переменки на выходе-как он его(акб) заряжает?(на плате никаких повышающих преобразователей).Да, и спасибо за фильм!Очень познавательно, хотя и очевидно…
спасибо реношнику за ссылку фильма про запланированную порчу. я об этом узнал, когда ещё и интернета-то не было. на своей шкуре, т.к. люблю докапываться до сущности вещей.
а мня самого чуть не уволили из Сименса за то, что я нашёл закзчику неисправность в защите ЛЭП 110 кВ и рассказал, что там были ещё при монтаже неправильно заземлены вторичные цепи ТТ. тоесть трансформаторов тока, поэтому всякий раз, когда было внешнее КЗ и запитка его была не от его ГЭС а из системы, ложно срабатывала дистанционная защита. Мня спасло лишь то, что оказаалось, монтаж делал сам заказчик а не монтажники Сименса. Однако наладчики конечно должны были заметить, поэтому все дело замяли… А были за эти 8 лет пару отключений, стоявшие сотни тысяч $ потерь от недопоставки эл.энргии. Да, в большой энергетике не копейки считают а миллионами.
отлично! что такое КТЦ?
контрольно тренировочный цикл
Тогда я это делал, но термина не знал ))
Да, про аккумулятор вспомнил такой давний случай, когда на моих глазах у автомагазина мужик выкатил тележку с новым аккумулятором, вынул из своего авто старый поставил в тележку и покатил назад в магазин сдать (за это надо тоже заплатить немного за утилизацию) Я приметил, что выглядит как новый, дейтвительно мужик сказал, что 3 года но уже "капут" еле утром настартовал (была аххреееенная по ихнему зима — 3°C). На моё предложение отдать мне с радостью согласился. Я его дома ПРОСТО ЗАРЯДИЛ, поставил вместо своего старого (тогда был ещё беден и купил 10летний пассат). Вот такие люди там в основном… как наш критикан
перечитал перпалку в середине дискуссии.
Молодец renoshnik,
А sergiiko заносчивый критикан, ничего не смыслящий ни в теории ни в практике. Это типичный КОНСУМЕНТ. Таких на западе взращивали не один десяток лет, чтобы впаривать им потом новые стиральн.машины при например износе щёток за 3€ или менять в машине двигатели при наезде на пенёк с обрывам шланга бензонасоса (смотрел предыдущий репортаж).
Я живу на западе уже давно и всегда поражался бараньей тупости и покорности месного населения, напрмер чинить тормоза только у авторизированного дилера где берут 170€ в час и колодки меняют зачастую с дисками, тк. им говорят, что пока к старым притрётся, то можно совершить аварию и страховка не заплатит! Это вместо 30€ за две колодки обходится в 500-600, но этот баран-КОНЗУМЕНТ горд и доволен, что он не дурак и сделал всё как в инструкции.
Особенно бабы гордятся этим и таких ремонтников как мы называют безграмотными любителями. Правда когда узнают, что он, ремонтник, КТН и после показа изношенной щётки за 3 коп. оправдывают свою тупость, что новая стиралка красивее и у неё больше цветных лампочек и кнопочек и 100 программ вместо десятка как у старой.
перечитал перпалку в середине дискуссии.
Молодец renoshnik,
А sergiiko заносчивый критикан, ничего не смыслящий ни в теории ни в практике. Это типичный КОНСУМЕНТ. Таких на западе взращивали не один десяток лет, чтобы впаривать им потом новые стиральн.машины при например износе щёток за 3€ или менять в машине двигатели при наезде на пенёк с обрывам шланга бензонасоса (смотрел предыдущий репортаж).
Я живу на западе уже давно и всегда поражался бараньей тупости и покорности месного населения, напрмер чинить тормоза только у авторизированного дилера где берут 170€ в час и колодки меняют зачастую с дисками, тк. им говорят, что пока к старым притрётся, то можно совершить аварию и страховка не заплатит! Это вместо 30€ за две колодки обходится в 500-600, но этот баран-КОНЗУМЕНТ горд и доволен, что он не дурак и сделал всё как в инструкции.
Особенно бабы гордятся этим и таких ремонтников как мы называют безграмотными любителями. Правда когда узнают, что он, ремонтник, КТН и после показа изношенной щётки за 3 коп. оправдывают свою тупость, что новая стиралка красивее и у неё больше цветных лампочек и кнопочек и 100 программ вместо десятка как у старой.
Читайте также: