Что можно сделать из разбитого дисплея
Статей о том, как подключить дисплей на электронных чернилах к Arduino, STM32, ESP32 и т.д. (нужное подчеркнуть) на этом ресурсе более чем достаточно, и я не стану утомлять читателя очередным погодным информером. Речь пойдет о том, как в хозяйстве можно использовать электронную книгу, ставшую жертвой комбинации четвертой фундаментальной силой природы – гравитации и седалищной мышцы Человека Разумного. Хе-хе. Нисколько не сомневаясь в том, что читатель прекрасно знает принцип работы дисплея на электронных чернилах, все же очень кратко пробегусь по основным тезисам.
Для простоты рассмотрим, как устроен один чернильный «пиксель». В наиболее распространённом случае, это прозрачная сфера микронных размеров, наполненная неким подобием силиконового масла. В ней плавает некоторое количество частиц черного и белого цвета, имеющих разноименные заряды. И нет, это не электроны с протонами. Как правило частицы представляют собой полимер, обладающий электретными свойствами, то есть они способны долговременно удерживать электрический заряд со всеми вытекающими отсюда свойствами. То есть они будут соответственно себя вести в электрическом поле – заряженные частички будут испытывать силу притяжения или отталкивания от обкладок конденсатора с соответствующими зарядами. Ниже, я проиллюстрировал эту магию:
Справедливости ради, стоит упомянуть еще один распространенный вариант устройства пикселя, где черные и белые частички слеплены вместе образуя электрический диполь. В этом случае, такая частичка, при приложении электрического поля, просто вращается в соответствии с ориентацией поля.
Ну а теперь к сути.
Случилось страшное и безжалостная пятая точка смертельно ранила нашу читалку. В подобных случаях я себя всегда успокаиваю тем, что убитый девайс навсегда останется в моем сердце можно использовать как донор разных полезных ништяков. Ну ладно, экран мы разбили, но пиксели-то остались целыми. А значит приступим к операции и экспериментам. Справедливости ради надо сказать, что это далеко не первый мой эксперимент с мертвой читалкой и я наперёд знаю, что и как надо делать, чтобы получить нужную и полезную в хозяйстве вещь. Итак, первое что надо сделать, это разобрать убитый девайс и снять дисплей с электронными чернилами. Сейчас я буду нудно рассказывать о том, как это все сделать самому, ибо сфотографировать процесс не хватило мозгов. А потому:
В общем-то сам экран представляет собой бутерброд, где на активную стеклянную подложку приклеена гибкая пленка с намазанной с внутренней стороны пастой с пикселями. В разрезе это выглядит приблизительно вот так:
Для того что бы отделить активный слой от стеклянной подложки, достаточно немного прогреть феном бутерброд и пленка легко отделиться от основания. Однако, как правило стеклянная подложка по площади чуть больше защитной пленки и по краям пленка приклеена на довольно прочный клей и тут придётся немного повозиться, чтобы схватиться за край пленки. Проще всего использовать канцелярский нож для этих целей. На фото ниже уже препарированный экран, в нижней части частично отделена пленка от основания и видна стеклянная подложка:
По моему опыту есть два вида дисплеев, отличающихся клеевой основой для удержания пленки на подложке. Принципиально они ничем не отличаются, разве что при препарировании клей может либо остаться на основе, либо отделиться вместе с пленкой. В моем случае клей остался на пленке. На фото ниже, обратная сторона пленки покрыта темно-оранжевым клеем. Его тоже желательно удалить, это увеличит контрастность в конечном устройстве.
Клей отделяется как тончайшая, гибкая но довольно хрупкая пленка, обнажая слой с чернилами. Тут важна аккуратность, поскольку чернила легко можно смазать прикосновением пальца. Более того, их можно просто смыть водой.
Итак, мы сняли активный слой с чернилами. Что дальше? Опять теория. Как я уже писал выше, пиксели начинают активничать при приложении к ним электрического поля. Стеклянная подложка представляет собой матрицу из огромного числа обкладок конденсатора, где одна обкладка – один пиксель. Второй обкладкой служит прозрачный токопроводящий слой на защитной пленке. Таким образом, изменяя полярность на обкладках конденсатора, происходит изменение цвета пикселя.
А теперь сама суть. Подложка у нас не рабочая, но ничего не мешает нам самим изготовить ту самую подложку, вытравив на текстолите пиксели и подключив их… да хоть к ардуине и таки собрать очередной погодный информер с преферансом и барышнями. Вот прям информер я собирать не буду, для упрощения реализуем семисегментный дисплей, но суть та же. В теории это должно выглядеть примерно следующим образом:
Снова включаем воображение и представляем, что это текстолит с вытравленным рисунком семисегментного индикатора. Оранжевые участки это обкладки конденсатора. Синяя рамка — это зона, где расположен наш дисплей. Прямоугольник слева нужен для контакта с токопроводящим слоем дисплея, посредством которого и будет создаваться разность потенциалов. Из схемы видно, что каждый сегмент дисплея управляется отдельным контактом. Arduino UNO, на котором мы и построим устройство, имеет достаточно контактов для реализации двухразрядного индикатора. Я решил исполнить устройство в виде шилда и после разводки получил примерно такой рисунок:
Верхняя и нижняя стороны
Синим обозначен контакт для второй обкладки конденсатора, его мы соединим с токопроводящим слоем пленки. Я их по ошибке развел на разные контакты Arduino, но тут достаточно одного. Белые сегменты индикатора соединяются с контактами Arduino с противоположной стороны платы. Зеленая область нужна для очистки остаточного изображения на дисплее. Суть в том, что если мы будем изменять напряжение только на сегментах, то, в случае если мы сняли экран с остаточным изображением, то оно у нас так и останется в тех местах, где НЕ будет приложено напряжение между обкладками. То есть везде вне сегментов. Если же у нас экран был чист, то они и не нужны. Под экраном я развел контакты для кнопок управления, но впоследствии решил их не распаивать. Плату изготавливал классическим способом через фоторезист.
Верхняя и нижняя сторона заготовки. Фоторезист пленочный, наносил при помощи ламинатора. Маски распечатал на прозрачной пленке лазерным принтером. Лежат по бокам. Засвечивал матрицей УФ светодиодов.
Не засвеченный фоторезист смывал обычным стиральным порошком:
Травил в хлорном железе:
Остатки фоторезиста легко смываются ацетоном:
Теперь необходимо соединить сегменты индикатора, с обратной стороной платы. Я использовал обычные проволочные перемычки, после чего зачистил шкуркой верхнюю сторону платы:
Исключительно ради удобства решил нанести на плату паяльную маску на верхнюю сторону. Использовал двухкомпонентную зеленую.
Для начала креплю заготовку на устойчивое основание на малярный скотч:
Наносить маску буду через трафаретный шелк, натянутый на деревянную фоторамку:
Замешав пасту, наношу ее прямо поверх шелка и продавливаю пластиковым шпателем:
В результате получаем более-менее однородный и ровный слой маски:
Далее все это дело сушу 15 минут в коробке из-под обуви, с воткнутым в нее термофеном, и выставленной температурой в 150 градусов. Затем засвечиваю пасту ультрафиолетом через маску, распечатанную на все том же лазерном принтере и смываю стиральным порошком. Результат ниже:
Как видим, открытыми для дисплея остаются участки с сегментами и контактные площадки по бокам для верхней обкладки конденсатора.
Теперь займемся дисплеем. Поскольку он выполнен на полимерной пленке, нужную форму легко вырезать ножницами:
На дисплее сохранилось остаточное изображение, для этого и использовал дополнительный полигон вокруг сегментов. Стоит обратить внимание, что по бокам я снял слой чернил, эти открытые площадки нужны для контакта с полигонами верхней обкладки конденсатора. Тут надо заострить внимание на некоторых особенностях. Как я писал выше, пленка у меня снялась вместе с клеевой основой. Первый вариант клеил к плате вместе с этим клеем и для того, чтобы оголить участки по бокам, может возникнуть желание канцелярским ножом отрезать эти участки клея и затем их механически удалить. Но токопроводящее покрытие на пленке очень тонкое и даже легкий разрез легко его повреждает, в результате у нас будет отсутствовать контакт между участками экрана. На фото ниже образец поврежденного таким образом дисплея:
Тут мы видим, что клеевой слой я удалил вместе со слоем чернил, но прозвонка между боковыми контактами показала бесконечное сопротивление. Во втором варианте я удалил клеевой слой и просто смыл влажной салфеткой чернила с боковых контактов. Сам дисплей приклеил к плате на ту же пасту что и использовал для создания зеленой маски на плате. Затем несколько раз прогнал плату через ламинатор, засветил УФ светодиодами и распаял контакты для Aarduino:
Для улучшения контакта дисплея с боковыми площадками, я подложил между дисплеем и контактами на плате кусочки фольги и затем дополнительно покрыл все скотчем:
Теперь можно воткнуть шилд в Arduino и набросать скетч. Тут важно понимать, что при смене изображения, весь экран для начала нужно очищать, а потом выводить новое изображение.
Собственно, видео того, что получилось в результате. Идет счет от 1 до 99 в цикле.
На видео видно, что смена изображения идет через черный и затем белый экран, но как показала практика, от черного экрана можно отказаться, хотя в этом случае очищает немного лучше.
Здесь можно скачать PSD с разведенной платой и скетч.
Послесловие
Какие выводы можно сделать из данного эксперимента?
Во-первых, технология не так сложна, как кажется на первый взгляд и вполне годна для использования в домашних поделках.
Во-вторых, убитая читалка — это вовсе не повод ее отправлять на мусорку.
И самое вкусное — очевидно, что радиолюбитель может не ограничиваться теми средствами вывода информации, которые нам предоставляет производитель. Мы имеем возможность самостоятельно изготовить дисплей любой формы и нужного нам размера. Более того, я уже экспериментировал с нанесением дисплея на гибкую печатную плату, небольшой тизер:
На фото выше, прототип наручных часов, изготовленный на гибкой печатной плате.
А теперь скромно озвучу свои наполеоновские планы. В этой статье можно прочесть о технологии изготовления электронных чернил. Принципиальных сложностей там нет. Есть мысль упростить и попробовать повторить самостоятельно.
P.S. Если будет интерес, запилю статью с поэтапным изготовлением наручных часов на гибкой печатной плате с самодельным экраном E-ink.
Спасибо за просмотр.
Облачные серверы от Маклауд быстрые и безопасные.
Зарегистрируйтесь по ссылке выше или кликнув на баннер и получите 10% скидку на первый месяц аренды сервера любой конфигурации!
Битые экраны у ноутбуков — очень частая проблема. Битые матрицы ремонту не подлежат, и массово выкидываются. И каждый раз, видя битый экран — мне было интересно, можно ли его применить например для освещения? Или для лайтбокса? Или чего-то еще? Выдалось свободное время, ну и я решил побаловаться немножко. Целью данной заметки я вижу показать на что способны экраны в плане освещения — думаю, идея эта посещала не только меня (спойлер — не особо-то оно и светит)
* ВНИМАНИЕ! Это НЕ обзор, это сообщество «сделано руками»!
Итак, В качестве подопытного был выбран экран LTN156-AR21 — как видно из названия это 15.6", ну и несмотря на заглавную фотку сжатую по горизонтали — он широкоформатник 1366x768 ;) Ну, был при жизни. Фоткать его до разборки я не стал, как и сам процесс первичной разборки — это с одной стороны банально и просто, с другой — единого рецепта не существует.
Общая суть — режем/отклеиваем все наклейки, отпаиваем подсветку, выкручиваем винты, отщелкиваем рамку и вынимаем сам ЖКИ. все пленочки лежащие на дне — оставляем! Извлекаем только саму битую стекляшку со шлейфами и платой. Работаем осторожно — можно порезаться! Если получается — измеряем размеры этой стекляшки и вырезаем такую же например из оргстекла или еще какого прозрачного пластика — иначе оно может не собраться. Тот пластик что был у меня — свернут в рулон, соответственно результат получился не плоский, а изрядно выпуклый. Возможно возьму другой пластик, возможно этот прогрею феном — посмотрим. Ну и соответственно собираем всё обратно. Я бы рекомендовал еще в нескольких местах приклеить рамку к задней части панели скотчем для надежности.
Получаем что-то такое:
Ну и плату отдельно. Ищем на ней узел питания подсветки. Он выделен прямоугольником.
В данной матрице, кстати, светодиоды питаются напряжением 25В (повышающий преобразователь со стабилизацией тока обведен выше), ток не измерял.
Стрелочками я пометил точки куда подавались +3В для управления включением подсветки и ее яркостью. Это довольно очевидно по надписям на плате. Довольно просто найти и дорожку питания — она толстая и тоже идет сразу на разъем. Для получения 3В из питающих 12 я использовал стабилитрон на 3.3В и резистор на 100кОм.
Остается только припаять разъем питания и закрепить плату преобразователя на место. Я использовал каптоновый скотч.
Теперь, собственно, ради чего всё затевалось. На столе у меня подсветка из распаяных на звезды самсунговских светодиодов. Светит она ярко, но и потребляет при этом почти 1А
Экран от ноутбука потребляет вчетверо меньше, но и освещает гораздо хуже. Тут сей «светильник» стоит на месте теперешнего, так что чистота эксперимента соблюдена.
Таким образом, я могу с сожалением резюмировать: как ни странно, но в общем случае панель от 15" матрицы от ноутбука не может заменить (или быть применена в качестве) рабочий свет. Также её, пожалуй, не хватит и для лайтбокса. Но её можно попробовать применить для НИЖНЕЙ подсветки в лайтбоксе — иногда это может быть полезно. Несколько панелей наверно должны дать неплохой фоновый свет если их закрепить под шкафчиками над столом. Возможно, если вырезать и наклеить наклейки — получатся интересные интерьерные светильники. Ну и в мои студенческие годы это было бы просто незаменимым дралоскопом:
Причем, я видел что китайцы их и сейчас продают, причем за немалые деньги…
Соответственно, можно при его помощи разглядывать негативы/слайды (у кого они еще остались), можно попробовать даже их сканировать обычным планшетным сканером, ну и кто самостоятельно печатает на пленках для изготовления печатных плат например — можно контролировать что получилось.
Короче, дралоскопу можно придумать много применений, но освещение — это не его, увы. Зато они ничего не стоит ;) Возможно матрицы с большей диагональю смогут лучше, возможно я использовал не самую яркую матрицу — но тем показательнее результат.
Сегодня мы с вами проведем очередной сеанс некрофи некромантии. Есть у меня (наверное крутой) планшет Samsung Galaxy Tab S2 SM-T815. Много дюймов, памяти и понтов. Но вот очень хорошие дети положили его в лужу на столе. Как выяснилось впоследствии, я неправильно оценил его водонепроницаемость (разобрать его можно только путем нагрева и отклеивания экрана) и впоследствии планшет лишился сенсора (тача). На вид правда сгнили дороги на матрицу, но не работал почему-то тач. Ремонт оказался нецелесообразен, замена экрана 15 тыс. Набрел я случайно на обсуждение MHL, и вправду оказался мой самсунг с хитрым 11 pinовым разъемом micro usb.
От 5 pinовых конкурентов он отличается тем, что может одновременно выводить изображение по MHL, и подключать устройства по OTG. Т.е. можно к нему одновременно подключить монитор и мышь, что делает его неплохой заменой tv-box.
Физически это на вид обычный micro usb у которого в глубине есть еще один ряд контактов. Обычный micro usb-папа достаёт только до первого ряда мамы, а специальный подключается ко всем. Если посмотреть в торец разъема то у 11 pinового дырка шире. Увы, спец-папу из-за длинны можно подключить только к samsungам (из-за чего полно отзывов мол купил, а его даже не воткнуть).
Увы, в Россию дурной samsung таких аксессуаров не поставлял, а в Австралии за родной док EE-MT800 просили 3500 рублей. Однако потом нашелся сабжевый переходник которой я и купил.
На фотках выглядит круто, в реале дешевая китайская хрень, плата ничем не закреплена, все разъемы болтаются. Увы, я так и не смог добиться одновременной работы HDMI и USB, при подключении HDMI мышь просто выключалась. В принципе китайцы предупреждали о том, что не будет одновременно работать USB и кард-ридер, но о HDMI и USB в описании ничего не было. В бумажном мануале рассматривались все подключения по одиночке, из чего можно было сделать разные выводы. Разбираем.
Здесь видим MHL to HDMI Converter AU64389S
А здесь AU64389S, хотя упоминание я нашел только о AU6438BS, возможно я неправильно записал.
AU6438BS — контроллер кард-ридера, который хитрые китайцы иногда и в флешки пихают.
Сразу стало понятно почему не будут работать вместе USB и кард-ридер — они просто запараллелены. При изготовлении самодельного дока (я встречал такие), можно их просто разделить и воткнуть USB-хаб.
Верхний левый провод это ID, относится только к MHL. А вот у следующего USBID более интересная судьба.
Два транзистора Q6 и Q7 это ключи, в обычном режиме они тянут USBID на землю, при подключении HDMI — отпускают. Покоя мне не давал отсутствующий резистор R8 и на забугорном форуме я нашел волшебный номинал, который бы позволил безымянному переходнику прикинуться крутым Smartdock — 40,2 кОм. Запаяв туда 39 кОм я получил фиг. И от 47 кОм его же. А вот запаяв подстроечник, в процессе измерения обнаружилась фигня — что-то еще его шунтировало. Это что-то оказалось в разъеме — там стоял резистор на 1кОм. (красная стрелка, провода уже перепаяны мной)
Но даже удалив эту гадину результата я не добился. Скачал прошивку с 4pda и залез в неё обычным вьюером Far'a. И вот оно, в совершенно открытом виде:
+OTG:GND
+MHL:1K
-VZW Accessory:28.7K
-VZW Incompatible:34K
-Smartdock:40.2K
-HMT:49.9K
-Audiodock:64.9K
+USB LANHUB:80.07K
+Charging Cable:102K
+Universal Multimedia dock:121K
+Jig USB Off:255K
+Jig USB On:301K
+Deskdock:365K
+TYPE2 Charger:442K
+Jig UART Off:523K
+Jig UART On:619K
+TA:OPEN
+USB:OPEN
+CDP:OPEN
+Undefined Charging:XXX
Иначе говоря, китайцы и не планировали одновременной работы HDMI и USB! Переключение происходит только между OTG и MHL. Далее я предположил, что минусик там не зря, Deskdock мне бы тоже не подошел (он обычный зарядник), а вот Universal Multimedia dock был очень похож на EE-MT800. Q7 я обратно ставить не стал, резистор 120 кОм запаял на плату, а не в разъем, последний залил соплями.
Работает. Есть и вывод на HDMI, работает мышь, идет быстрая зарядка.
Радость впрочем была недолгой. Во-первых я так и не смог настроить разрешение экрана. Возможно у меня слишком старый телевизор, а возможно кривой мост MHL-HDMI, но по бокам остаются полосы, а сверху-снизу выезжает за границы. Сделал рут, попробовал несколько приложений для изменения размера экрана. Получается еще хуже, как ни крути изображение выплывает за границы, причем по всем сторонам. Настройки мне не помогли.
Разрешение экрана планшета: 2048 x 1536 (4:3)
Разрешение телевизора: 1366 x 768 (16:9)
Далее, некоторые приложения по прежнему пытаются вывести изображение на родной экран. Например VLC отображает видео на телевизоре, а кнопки на планшете.
Хотя при подключении родной экран отключается, у этого планшета нет изменений функционала. В инете есть видео, как можно настроить Samsung при подключении к Cardock, так же есть изменения с приложением DeX (которое на самом деле не совсем приложение, на маркете его нет, но можно найти apk на стремных сайтах.)
Я понадеялся что функции для работы с доком добавят в новых версиях Android, эта тупая железка выкачала около 3 гигабайт но ничего не поменялось. (Вру — раньше можно было подключить её к компьютеру, а теперь она спрашивает разрешение. Как нажать на OK, если мышь в данный момент отключена? Гадство. Придется еще и bluetooth мышь покупать.) Я даже в Samsung позвонил, сказали что Dex это только для флагманов. Если эта железка не флагман, то сколько же стоят флагманы.
В итоге я потратил 3 дня, получил море удовольствия, разочаровался в Samsung и в железе и как фирме.
Кстати полосы по бокам экрана есть даже на видео с какой то выставки. Вот только за экран там не убегает.
PS: В оригинале работала только медленная зарядка, независимо от типа самой зарядки. Сейчас работает быстрая.
PPS: Обратите внимание на +Charging Cable:102K. В процессе поиска (я пытался подстроечником перебрать все сопротивления до того, как нашел таблицу в прошивке) планшет выдал табличку-предупреждение о подключении кабеля power sharing EP-SG900 и необходимости установки контрольной программы. Короче планшет как повербанк с помощью кабеля micro usb-micro usb и резистора в 102 кОм. Резистор наверное можно поставить на 100 кОм, по моей табличке этот режим включился при 107 кОм.
Вопрос к залу — а по идее устройство должно подбирать режим вывода на внешний экран, или у всех гонит картинку как на родном дисплее? Или это с какой то версии начинается? Судя по форумам этой проблемы скорее нет, чем есть. Расскажите про ваш опыт пожалуйста.
Для сборки фонарика из разбитого дисплея нам понадобится:
• Разбитый дисплей (в моем случае от леново а850)
• Литий-ионный аккумулятор (у меня валялся аккумулятор из старого телефона)
• Корпус (мне было нечего делать и я изготовил его сам)
• Набор деталей для преобразователя (китайцы соединили светодиоды по хитрому, для их питания требуется аж 15В)
• Паяльник и паяльные принадлежности
Начнем с самого начала, а для начала нам необходимо разобрать телефон и снять с него дисплей и сенсор. Сенсор можно выбросить так как с него ничего полезного взять нельзя, я от например порезал себе палец об его разбитое стекло
Теперь когда матрица снята необходимо отпаять (отрезать) ее шлейф от шлейфа который нужен для питания светодиодной подсветки
С дисплеем покончено. Теперь будем делать корпус.
Я нарезал декоративный уголок по размеру подсветки от дисплея и с помощью матрицы и термоклея сделал коробочку в которую мы и будем помещать, аккумулятор, преобразователь и соединительные провода.
Когда коробочка готова то можно браться и за преобразователь с 1.5В на 15В, ну в идеале на вход подавать 3В. Свечения намного ярче.
Собирать будем по этой схеме
Не много расскажу как работает данный преобразователь
При подачи питания на устройство на резисторе R1 появляется падения напряжения, через базу транзистора VT1 будет протекать ток в следствии чего оба транзистора будут находиться в открытом состоянии, в начальный момент на коллекторе транзистора ВТ2 почти нулевое напряжения и через него и дроссель протекает нарастающий ток, величина тока будет расти до того момента пока транзистор не перейдет в режим насыщения, следовательно напряжения на коллекторе транзистора ВТ2 увеличиться и это приведет к увеличению напряжения на резисторе R2 в результате этого транзистор ВТ1 закроется после чего закроется транзистор ВТ2, прекращения накопительного процесса энергии катушки индуктивности приводит к образованию на коллекторе транзистора ВТ2 достаточного положительного напряжения в десятки вольт который через диод Шотки заряжает конденсатор С1, стабилитрон ограничивает зарядное напряжения на конденсаторе и поддерживает его на уровне 15В, после сброса напряжения на коллекторе транзистора ВТ2 уменьшается до напряжения источника питания, транзисторы переходят в открытое состояния и через дроссель вновь протечет нарастающий ток.
Собираем по схеме преобразователь. Я не стал травить плату и использовать навесной монтаж, я использовал картонку для установки на нее элементов, установил как по схеме и спаял как на схеме.
Детали подваливал термоклеем во избежания не нужного контакта и для прочности самой конструкции
Вот что получилось
Корда преобразователь готов – доделаем корпус, вставляем разъем для зарядки и мини выключатель.
Делаем отверстия в корпусе прямоугольной формы для выключателя и вставляем туда выключатель
Аккумулятор я взял от старого телефона и припаял к нему два провода к плюсу красный, к минусу черный. Аккумулятор тоже садим на термоклей. Соединяем провода от аккумулятора с проводами от разъема, далее плюс через выключатель на наш преобразователь. Все контакты изолируем термоусадкой или изолентой.
И так, для чего нужен преобразователь.. он нужен для того чтобы запитать светодиодную подсветку, светодиоды которой соединены вот таким образом
Питания каждого светодиода 3В, так как соединены они последовательно для нормальной работы потребуется 15В от преобразователя.
После того как припаяем преобразователь, его необходимо засунуть в какой ни будь диэлектрик, я засунул в пакетик.
Когда все припаяно и приклеено можно приступать к финальному этапу сборки.
Собираем все в кучу, улаживаем в корпус и накрываем нашей подсветкой с телефона.
Привет. Рассказал тут я друзьям знакомым как я моноблок сделал из старого монитора и ноутбука, или телевизор, и возникло такое ощущение что для некоторых это кажется чем то очень сложным. Решил немного рассказать.
Наконец купил телевизор в качестве монитора 32", и освободился 24" монитор, и что с ним делать?) И тут понадобился телевизор на кухню, вообще мы не смотрим телевизор, поэтому все раздали или выкинули, но тут жена захотела.
У меня домашний интернет, и добавить ТВ приставку не проблема, отправил заявку и жди курьера, сам все настроит. Главное чтобы монитор поддерживал HDCP. Подключил через кабель переходник HDMI-DVI. Но в моем мониторе не было звука, просто вырезал 2 отверстия сзади, и приклеил туда на термоклей переднюю часть USB колонок за 200 рублей.
Всю требуху от колонок (усилитель с регулятором) приклеил внутри, громкость выставил максимально необходимую, все равно ТВ приставка с пульта регулирует громкость.
Изначально у меня был один оператор, потом сменил из-за его жадности, и теперь почти в 3 раза дешевле.
Так вот на колонки нужно подать сигнал, и тут зависит от ТВ приставки, в одной меня был тюльпан мама прямо на корпусе, а в другом обычный Jack3.5 с кабелем переходником на тюльпан папа. Врезал в телевизор возле разъемов разъем мама тюльпан, и все припаял. Для запитывания усилителя взял зарядник от телефона, и просто припаял внутри к плате питания там где 220В подается.
Моноблок
Также у меня давно старые ноутбук валялся без экрана, и старый 19 дюймовый монитор. Пылились на шкафу наверно года 4. Хотел сделать моноблок, и изначально просто приложить одно к другому и кожух какой-то, но разобрал все и попробовал объединить в одном корпусе. Думал блоки питания не влезут, но все получилось.
Так как мне не особо было жалко если не получится приклеил к основанию матрицы лист подложки для ламината на термоклей, и к нему все детали и соединил как было в мониторе, а ноутбук просто нужно было кабель VGA, но он не влезал из-за большого разъема, разобрал его, отрезал лишнее и экран прямо на разъем ноутбука припаял. И звук. Этот монитор был с динамиками, поэтому их и использовал, также приклеил в свободном месте и подключил кабелем звук, из машины достал старый для AUX.
USB был неудобно расположен, просто воткнул USB хаб и приклеил снизу.
В корпусе пришлось вырезать большое отверстие, там где разъемы подходят, корпус не давал что то в том месте установить, а также для вентилятора 80мм. От ноутбучного зарядника через импульсный стабилизатор запитал вентилятор. Так как все внутри греется, а также все на термоклее без охлаждения нельзя.
Да и еще вывел кнопку включения ноутбука снизу, нарастил провода и приклеил.
Стандартный кабель не очень удобно получалось, поэтому просто взял вилку с проводом и припаял прямо к разъему питания.
Читайте также: