Что можно сделать из кулера от компьютера своими руками
Автор: Clear66. Этот материал навеян впечатлениями от работы над предыдущей статьей, героем которой был бесшумный HTPC в корпусе-радиаторе. Мне захотелось использовать в нем AMD A10-5800K, в плюсах которого достаточно мощные вычислительная и графическая части. Но есть одна трудность – типичное тепловыделение 100 Вт. На первый взгляд, это не так уж и много, но задачка все равно непростая.
Понадобится
Изготовление ветрогенератора из кулера
Разбираем вентилятор. С задней стороны отклеиваем этикетку, пинцетом удаляем стопорное кольцо. Вынимаем крыльчатку.
Затем, при помощи мультиметра, испытаем из каких двух проводов идет наибольшее электричество. Потом лишний третий провод откусим кусачками.
Из 4 диодов собираем выпрямительный мост, чтобы выпрямлять переменное напряжение идущее с кулера в постоянное.
При средней скорости ветра генератор выдает порядка 4 Вольт при токе нагрузки 60 мА. Этого уже может хватить для зарядки аккумулятора. Но чтобы максимально использовать даже самое маленькое напряжение я решил собрать преобразователь, который начинает работу даже от 0,7 В.
По схеме, вместо батарейки подключаем кулер через выпрямитель, а вместо светодиода подключаемся через диод к аккумулятору от старой мобилы.
Далее, чтобы заряжать свой сотовый от аккумулятора напряжение 3,7 В нужно подключить к нему повышающий преобразователь с USB выходом. Подключение нужно сделать через переключатель, чтобы преобразователь не потреблял лишнюю энергию.
Немного теории
И сразу цитата из материала «Тепловая труба»:
«Впервые термин «тепловая труба» был предложен Гровером Г.М. и использован в описании к пат. США 3 229 759 (02.12.1963, комиссия по атомной энергии США) и в статье «Устройство, обладающее очень высокой теплопроводностью» (Гровер Г.М. и др. J.Appl. Phys., 1964, 35, р. 1990 - 1991).»
Но сначала о термосифоне, предшественнике тепловой трубы. Рассмотрим принцип его работы на примере устройства.
На схеме видно, что устройство состоит из герметичного корпуса (4), из которого откачан воздух. Жидкость (3) находится в зоне испарения (1), та нагревается и жидкость превращается в пар (5). Последний поднимается и попадает в зону конденсации (2), где охлаждается и конденсируется в жидкость (6), которая стекает по стенкам в зону испарения. Затем цикл повторяется.
Теплопроводность такого прибора велика. Термосифон способен обеспечить большую мощность теплопередачи даже при малой разности температур между его концами.
реклама
Но он работает только, если зона конденсации выше зоны испарения, в противном случае вода под действием сил гравитации стекать не будет. Если внутри корпус термосифона покрыть капиллярно-пористым материалом, то возврат жидкости будет обеспечен капиллярным эффектом, следовательно, работоспособность уже не будет зависеть от расположения. Термосифон с таким наполнением и есть тепловая труба - пат. США 2 350 348 (1942), тепловая труба Гоглера.
Изготовление
Когда я обсуждал идею самостоятельного изготовления огромного кулера с приятелем, он подсказал интересную мысль. Огромный суперкулер это хорошо, но неплохо бы, если он будет совместим с обычным корпусом АТХ как по размеру, так и по конструкции. Этот человек всегда очень здраво мыслит и на удивление дает только дельные советы. А хорошим советом грех не воспользоваться.
Сначала была мысль купить красивый большой корпус с нижним расположением блока питания. В верхней крышке прорезать отверстие и опускать в него теплосъемник кулера, а конденсатор расположить снаружи на крышке корпуса. Но из финансовых соображений я передумал. Результат затеи неизвестен, зачем резать новый корпус?
По этой причине был взят самый обычный Б/У корпус с верхним размещением блока питания. Конденсатор будет расположен на верхней крышке, а трубки пройдут в готовое отверстие, которое есть в корпусе для установки БП. А сам блок размещу в другом месте. Корпус резать не надо, и ничто не пострадает.
С корпусом определился. На очереди теплосъемник – испарительная камера. Над его конструкцией я думал много времени. Вернее, над тем, что приспособить под эту цель «из готового». Виделось два варианта. Первый – использовать низкопрофильный медный радиатор от кулера. Запаять его в медный корпус, а в этот корпус впаять трубки, отвечающие за отвод пара и возврат сконденсировавшейся жидкости. Но меди подходящей толщины у меня не нашлось.
Поэтому для этой цели использовалась заготовка водоблока, заказанная мною много лет назад на заводе. Это медный брусок размером 50 на 50 мм, толщиной 17 мм. В нем фрезерована полость размером 40 на 40 мм со штырьками сечением 2 на 2 мм. Толщина основания 3 мм.
В верхней стенке я просверлил два отверстия диаметром 10 мм и вставил в них две медные трубки. По ним будет выходить пар. А в нижней стенке – одно отверстие и одну трубку диаметром 10 мм для возврата жидкости. Все спаял твердым медным припоем с содержанием серебра 5 процентов. Получилась вот такая испарительная камера.
Запаивать крышкой я не стал. Причина – пузырьковое кипение. Испарительная камера в моем случае будет полностью заполнена водой. При кипении в воде образуются пузырьки пара. Этот процесс сопровождается шумом – пощелкиванием, мне же необходим бесшумный кулер. Поэтому для предотвращения образования пузырьков все полости будут заполнены тонкой проволокой из нержавеющей стали. На снимке выше кроме испарителя видна металлическая мочалка для чистки посуды, которая будет использована для этой цели. После того, как я все спаяю, все промежутки между штырьками будут заполнены этой мочалкой, затем крышка будет припаяна на мягкий припой ПОС-61. При применении твердого припоя температура пайки была бы значительно выше, а при высоких температурах тонкая проволока может разрушиться.
А теперь о выборе конденсатора. Сначала я хотел использовать обычный конденсатор от холодильного оборудования. Но устройства приемлемых размеров состояли из трубки диаметром 6 мм, и, на мой взгляд, такой толщины недостаточно. В качестве замены был найден испаритель от оконного кондиционера.
Размеры 450 на 250 мм, толщина ребер 25 мм. Оребрение очень плотное, расстояние между пластинами 1 мм. Для естественной конвекции это плохо, но для пробы пойдет. Тем более что если все заработает как надо, будут пути для модернизации. Итак, 410 ребер размером 255 на 25 мм. Общая площадь 52 275 см 2 без учета площади трубок. Для сравнения – площадь поверхности кулера Thermalright HR-02 8 000 см 2 .
Данный испаритель хорош тем, что в его конструкции два входа и один выход, как раз под мою испарительную камеру. Вдобавок трубки в нем соединены так, что облегчается поток сконденсировавшейся жидкости.
На фотографии выше видно, что почти все нижние трубки собираются в одну. Так жидкость лучше стекает. Осталось упомянуть, что в этом девайсе использованы более толстые трубки, чем в конденсаторе аналогичного размера, их наружный диаметр составляет 8 мм.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Я очень часто путешествую на велосипеде. И частенько испытываю проблемы с зарядкой своего сотового телефона, так как в путешествии трудно найти розетки. Как-то я увидел, что продаются небольшие ветряные генераторы на велосипед, которые вырабатывают энергию из воздушного потока во время езды. Стоит такой девайс больше 100 долларов, что не особо дешево. Тогда я решил сделать свой генератор из старого мобильника и вентилятора от компьютера.
Кулер от компьютера вполне можно использовать как генератор с некоторой доработкой.
Как все работает?
Если кто не понял как работает этот девайс, то я поясню. Ветрогенератор вырабатывает переменное напряжение и через выпрямитель подает его на повышающий преобразователь который собран на ферритовом кольце. Напряжение с преобразователя подается на аккумулятор от сотового, который начинает заряжаться во время езды на велосипеде. Контроллер зарядки и защиты установлен внутри аккумулятора и дополнительный ставить не нужно.
Как только вы накатались на велосипеде, подключаете через USB свой сотовый и щелкаете кнопку, которая подключает преобразователь 5 В к батарее от старого сотового. И весь заряд потечет из одного АКБ в другого АКБ вашего телефона.
Надеюсь теперь все понятно.
Варианты кулеров
реклама
Есть довольно обширный список систем охлаждения, способных работать без вентиляторов и рассеивать при этом от 65 до 130 Вт. Конечно, перечень не самый полный.
Первые два, можно сказать, ветераны, остальные гораздо моложе. Из всего списка у меня были первые три, и я решил опробовать их в «пассиве», начав с Scythe Ninja.
Естественно, без вентилятора, поскольку надежды на него было мало. В его технических характеристиках указано, что он в «пассиве» способен отвести 65 Вт. А я его ставлю на стоваттный процессор.
В тестировании была использована плата производства MSI FM2-A85XA-G65 . При включении мониторинг в BIOS показывает 32 градуса, затем температура начинает расти примерно на 1 градус в минуту и очень скоро зашкаливает за 73 градуса. Дальше я выключил.
Поставил самый огромный кулер всех времен – Scythe Orochi.
С ним лучше, на градус растет минуты за две-три, но температура все равно довольно быстро зашкаливает за 73-74°C. Как и в предыдущем случае, при достижении этой планки я отключал систему. Жалко материнскую плату, очень уж она мне нравится.
Настало время последней надежды, настоящей «тяжелой артиллерии» – Thermalright Macho HR-02.
реклама
Про него пишут, что он в пассиве рассеивает 130 Вт. Но и с ним температура растет быстро. Зато по сравнению с Scythe Orochi тепловые трубки прогреваются намного шустрее. Тем не менее, неудача поджидает и тут, спустя некоторое время температура переваливает отметку в 74 градуса. И это под нагрузкой BIOS. Что же будет, если запустить «линпак»?
После анализа ситуации я понял, в чем тут загвоздка. В технических характеристиках всех современных кулеров, приведенных выше, указано, что они рассеивают до 130 Вт в пассиве, но при условии использования процессоров Intel, у которых критические температуры выше. Значит, система охлаждения нагревается до более высокой температуры. А чем больше разница между температурой кулера и температурой окружающей среды, тем интенсивнее теплообмен. Вот и получается, что весь этот славный список бессилен перед продукцией AMD!
Пришлось «колхозить» систему охлаждения для НТРС самому. Задача была выполнена, рассказ о проделанной работе можно найти здесь. Но на душе так и не полегчало, остался осадок в виде довольно высоких температур.
Действительно, НТРС, работая по прямому назначению, грелся в разумных пределах. Но если запустить «грелки» типа «линпак», температуры приближались к критическим значениям. Это не столь страшно, потому как такие запредельные нагрузки в обычной жизни не встречаются. Но… как всегда, хочется большего. Холоднее, мощнее, быстрее…
И вспомнилась очень старая тема – самостоятельное изготовление тепловых трубок и термосифонов. Когда-то я сам их делал, но тогда у меня не было нужного инструмента и вакуумного насоса. Теперь все это есть, почему бы не попробовать опять?
Современные кулеры с тепловыми трубками очень эффективны. Но при их изготовлении соблюдаются ограничения по габаритам, весу, совместимости и многие другие. Меня же ничего не ограничивает, можно попробовать сделать свой суперкулер. Если получится, то будет приятно осознавать, что дома «на коленке» изготовлен девайс, по эффективности не уступающий лучшим серийным образцам (а хочется надеяться, что лучше).
Если не выйдет, что ж, сильно не расстроюсь. Но тогда, возможно, результатом станет статья, которую нескучно будет прочитать. Как считают восточные мудрецы, главное не цель, а дорога к достижению цели.
Наслаждаемся девайсом
Все работает прекрасно при езде и даже на стоянке, когда дует сильный ветер.
Original article in English
Бесплатно улучшаем охлаждение компьютера, уменьшаем шум, увеличиваем производительность. Повышаем безопасность компонентов и данных. Куча полезных советов от народного мастера.
Я в своих блогах уже помогал вам сохранить здоровье, предотвращать пожары, вправлял мозг и спасал от зомбирования. Пришло время перейти к более насущным делам.
Я не просто так вставил картинки с девушками-трактористками, нам нужен будет объект для практики. Трактор и девушку в городе найти трудновато, поэтому купим на авито старый комп и будем тренироваться на нем!
Если вы обеспеченный человек, как и я, то можете купить комп в районе 7000-10000 руб. Если с деньгами туго, то подойдет и за 2000 руб. Главное - старый корпус!
Никаких Zalman или Aerocool! Это тонкое, дырявое, дребезжащее решето уже не улучшить. Нужен комп в глухом корпусе, типа InWin. С толстой сталью и сплошными стенками.
Примерно такой.
Или такой.
Они неказистые, но металл толщиной минимум 0.8 мм. На него можно встать ногами или закрыться от пуль, он выдержит! Тут одна боковая крышка весит больше, чем дырявая жестянка Zalman Z9.
Из инструментов вам понадобится: дрель, сверла по металлу, напильники, густая смазка типа литол или циатим, изолента, плотный картон, клей "момент", женские чулки черного цвета, куски резины, поролон от материнских плат, магнитики.
Для начала займемся вентиляцией. Эти старые корпуса рассчитаны на 80 мм вентиляторы. Это непроизводительно и непрактично. Будем врезать 120 мм вентиляторы, 140 мм слишком широки для них.
Как это сделать? Прикладываем вентилятор к передней стенке компа, обводим маркером и сверлим кучу отверстий по периметру.
Если есть электролобзик с пилкой по металлу, или дремель, вот с такой пилкой, вообще идеально. Но, у городских обычно только дрель.
Это будет тяжелое испытание, не забудьте защитные очки, мне раз попала стружка в глаз при таком сверлении, это может закончиться плачевно.
Когда насверлите все отверстия, выламывайте кусок и зачищайте края напильником. Можно порезаться! Осторожно!
Должно получиться примерно так.
Вообще, 120 см на вдув достаточно, на выдув будет 80 мм, плюс вентилятор блока питания. Но, если чувствуете в себе боевой задор, то можете и на выдув врезать 120 мм вентилятор.
Теперь займемся вентиляторами. Не надо покупать дорогие вентиляторы! Я научу, как сделать вечными и тихими обычные, за 200 рублей!
Почему начинают трещать вентиляторы? Потому, что изнашивается втулка! А почему она изнашивается? Потому, что смазка теряет свойства/вытекает/изначально мало положено.
Поэтому сразу после покупки открываем вентилятор и кладем под наклейку много густой смазки.
Главное, не пачкать края и крепко заклеить назад! Все, вечный вентилятор готов!
Теперь надо сделать вентиляторы тихими. Все очень просто, переделываем питание на 5 вольт. Там все просто, но делать на 7 вольт не рекомендую.
При КЗ в вентиляторе, посаженном на 7 вольт, с блоком питания будут плачевные последствия. И в плане пульсаций блока питания, соединять 12 и 5 вольт - не очень хорошее решение.
Изолируйте все хорошо! Не жалейте изоленту.
На боковой стенке ничего вырезать не надо! Раньше это было модно, но во время майнинговой лихорадки я пробовал разные типы охлаждения видеокарты в таком корпусе и пришел к выводу, что самое эффективное - обдув видеокарты с торца (изнутри).
Все эти боковые вдувные и выдувные вентиляторы только создают турбулентность и не дают нормально охлаждаться видеокарте.
Теперь переходим к чулкам. Обеспеченные пользователи могут купить новые в магазине, обычные - взять дырявые у девушки/жены.
Вырезаем из них квадратные кусочки и крепим магнитами перед вентиляторами. Это будут пылевые фильтры. Снял, встряхнул, прилепил назад. Удобно, практично, недорого.
Получится примерно так, но тут крупная сетка, она пропустит много пыли.
Отверстия в боковых стенках тоже заклеиваем чулками.
Чулки желательно высокой плотности, 80 и выше ден.
Теперь об обесшумливании корпуса. Крутые корпуса, с противошумной обклейкой изнутри, стоят бешеных денег, я научу вас делать их бесплатно.
Клеим изнутри, на плоскости, плотный картон на клей "момент". Потом на этот картон клеим поролон из коробок с материнскими платами. И все! Будет не хуже, чем в корпусах за 9000 руб!
Жесткий диск можно положить на поролон, будет очень тихо, но обязательно под струю воздуха сверху.
В идеале, можно получить очень красивый комп, а если еще и уложить провода, то вообще супер!
Красота! Видите? Все по феншую - холодный воздух входит снизу-спереди, охлаждает HDD и видеокарту и выходит сзади-сверху. Это - единственно верный вариант охлаждения!
В дырявом решете, типа Zalman Z9, выдувные вентиляторы будут тянуть воздух из ближайших отверстий! А не снизу! Я знаю, о чем говорю, у меня похожий корпус ZALMAN Z3 Plus
Выдувной вентилятор в нем тянет и сверху, и сквозь перфорацию вдоль щелей расширения, но не снизу! Проверено горящей ароматической палочкой.
Можно таким образом сделать и файл сервер. Скоро, сами знаете, что будет с интернетом, надо готовиться.
В результате всех действий свыше, мы получаем тихий и красивый компьютер, заодно поднимая свои технические знания. Ну, поиграли и все, хватит, выставляем комп на продажу на авито, но уже дороже на 20-30%.
А вы что думали? Так и становятся обеспеченными людьми.
Остерегайтесь и мелких напрасных расходов, ибо маленькая течь может потопить большой корабль.
(с) Бенджамин Франклин
***
Теперь еще добавлю несколько тайных секретов компьютерных мастеров, о которых мало кто знает.
Если взять обычный кулер, без теплотрубок, и отполировать основание пастой ГОИ, температура упадет! Делов на 10 минут, охлаждать будет почти как кулер с теплотрубками!
Если нет денег на SSD. Если нет денег на SSD, то можно купить за пару сотен рублей второй жесткий диск на 160-250 ГБ. На одном HDD система, на другом игры и закачки. Эффект поразительный, старые компы оживают.
Заодно используем 2-й диск для автоматического бэкапа. Если один сломается, данные выживут!
В сельской местности гроза гораздо опаснее, чем в городе! В городе много электропроводов и ЭМИ (Электромагнитный импульс) расходится равномерно. Если в деревне гроза ударила рядом с компом, то все, тушите свет. Все сгорит!
Поделюсь собственной хитростью - часто горят сетевые устройства, потом приходится покупать PCI сетевую карту. А можно сломать систему и сразу поставить б/у сетевую карту на 100 мегабит за 50-100 руб. Сгорит - не жалко, а сетевая карта в материнской плате будет живая.
Удобство при перетыкании проводов. Часто приходится лазить к компу, чтобы переткнуть провода сзади. Обычно начинаешь искать фонарик, а его нет. Проще сразу сзади компа приклеить на двухсторонний скотч маленький фонарик. Можно приклеить и внутри, если приходится часто дергать SATA коннекторы и т.д.
DVD приводы. Это уже анахронизм, но выкидывать их не стоит. Во-первых, можно делать холодные бэкапы. Во-вторых, иногда надо срочно дать человеку файл, а инета под рукой нет.
Или есть четкое понимание того, что ты больше не увидишь ни этого человека, ни своей флешки. Тут и поможет DVD диск!
***
Многие сейчас покупают детям дорогущий LEGO. А если купить пацану комп за 2000 руб, разобрать и пусть сам собирает, учится - это будет крайне полезно в прививании навыков труда и развитии мелкой моторики.
Представьте, какая радость будет у ребенка, когда он включит свой первый, самостоятельно собранный компьютер!
Но, тут главное - техника безопасности. Все-таки комп, это источник опасности, острые края корпуса, электричество и т.д. А вот лет с 9-10 уже можно собирать.
P.S. Самое главное, чуть не забыл! Болты и шурупы заворачиваем по часовой стрелке, отворачиваем в обратную сторону!
Посмотрел на ютубе видео о том, как с помощью компьютерного кулера получали бесплатную электро-энергию (На лопасти кулера закручивали металические шурупы, к кулеру подсоединяли электро-лампочку, и рядом с кулером ставили магнит. Магнит притягивал шурупики, от этого кулер крутился, вырабатывая энергию для лампочки), вот стало интересно, какие еще самоделки можно сделать из кулера?
Как это бесплатную? Вентилятор же не сам по себе вертится, для этого он должен потреблять энергию. Причем потреблять больше, чем может вырабатывать сам.
Так я же в вопросе написал, что на лопасти кулера закручиваются металические шурупы, а рядом ставится магнит. Магнит притягивает к себе одну лопасть за другой, из-за этого кулер крутится, а если он крутится, то вырабатывается энергия. Вот эту энергию и используют для лампочки, чтобы она светила :)
Из компьютерного кулера , точнее из нескольких , можно сделать настольную игру - аэрохоккей . А то что вы описали в вопросе , называется вечный двигатель , т.е. получение энергии из ниоткуда . Очередной фокус .
Во-первых, как обладатель охлаждающей подставки хочу сказать, что это - вещь незаменимая, особенно, если вы геймер. Какая бы не стояла охлаждающая система в самом устройстве (в данном случае, в ноутбуке) этого недостаточно для охлаждения при использовании сего устройства в развлекательных целях.
Существуют ноутбуки, в которых стоит специальная охлаждающая система, и несмотря на перегрев их уже никакие подставки не охладят. Но таких устройств действительно мало, поэтому охлаждающая подставка - выход из ситуации.
Относительно вентиляторов. Здесь необходимо посмотреть, имеются ли встроенные кулеры в ноутбуке, и где они расположены.
По поводу размеров. Здесь уже нужно смотреть не только на размеры ноутбука, но и на саму панель в охлаждающем устройстве. В идеале размеры должны совпадать.
Что касается количества вентиляторов, то здесь опять же стоит обратиться к устройству самого ноута, и в зависимости от имеющейся системы охлаждения принимать решение о покупке охлаждающей подставки с одним или двумя вентиляторами.
Кроме того, стоит помнить, что охлаждающая подстава дает определенный наклон, и чтобы не попасть впросак стоит посмотреть, устроит ли вас новый уровень наклона.
И еще. Лично я взяла себе охлаждающую подставку с питанием и работой от USB. С одной стороны, это болезненно для пользователя, ведь эти порты на вес золота. С другой стороны, если покупать охлаждающую подставку с питанием от сети, то это будет, во-первых, неудобно(как мне кажется), а во-вторых, хоть немного, но электричество тоже будет потреблять.
Ну и совсем напоследок. Когда я пришла в магазин для выбора охлаждающей подставки, то мне на выбор предложили за 500 рублей устройство с открытыми вентиляторами, прикрытыми тонюсенькой пластиной, и более дорогой, за 1100 рублей, но зато полностью защищёнными вентиляторами, от детей в том числе. Поэтому здесь лучше не экономить, а взять вариант подороже. Удачи=)
Сильный шум вентилятора может быть вызван несколькими причинами. Первая - износ самого вентилятора. Основная масса вентиляторов делается на втулках, смазывать мы их начинаем только когда вентилятор начинает "скрипеть". Смазка в этом случае помогает решить проблему, но временно, вентилятор лучше заменить.
Вторая причина - повышенная температура какого либо узла (процессор, видеокарта, мост, бп), вентиляторы при этом переходят на усиленный режим работы, шум резко возрастает. Лечение - чистка радиаторов, крыльчаток, фильтрующих сеток; замена термопасты.
Третья причина - стоит неуправляемый вентилятор. Такой вентилятор всегда работает на максимальных оборотах и сильно шумит. Если вентилятор корпусной (установлен на корпусе для сквозняка), то его можно перевести на пониженное питание (дать семь вольт вместо двенадцати). Эффективность немного снизится, но шум упадет резко.
Ну и на закуску - неисправность крыльчатки вентилятора (износ лопастей, поломка, разбалансировка и т.д.). Лучшим вариантом в таком случае будет замена.
И не исключено попадание чего либо в область вращения лопастей. Шум при этом солидный.
На фото - перетрудившиеся.
Кулер лучше выбрать с PWM управлением (ШИМ )широко импульсная модуляция, то есть напряжение будет подаваться не постоянное, и скорость вращения вентилятора будет меняться, в зависимости от нагрузки на процессор. Отличить вентилятор с PWM легко, он подключается по 4 pin ,то есть кулер должен иметь 4 проводка ,а не 3, которые часто применят на боксовых кулерах ,ну и вентилятор лучше конечно побольше, на 90 мм, на боксовых обычно ставят на 80 мм .Так что я думаю башенного типа лучше, обычно и вентиляторы там применяются от 90 мм, и можно купить любой,естественно с PWM, c 4 контактами, можно поставить и 2 вентилятора, на мат платах обычно имеется 4 контактные разъёмы, и помимо процессорного.
Одним словом башеного типа, обеспечит лучшее охлаждение и комфорт ,за счёт интеллектуального управления скоростью вращения вентилятора, так что если для вас важна тишина работы компьютера, то лучше не дешёвый боксовый кулер, рассчитанный на штатную работу, и не предлагающий обычно комфорт,даже если он и справляется со своей работой по охлаждению. Вентиляторы обычно лучше все поменять, и на корпусе, и в блоке питания, а не только на процессоре . Ну конечно это зависит, от ваших требований к тишине .
Скорее всего программно отключить светодиоды не получится. Потому как провода питания этих светодиодов припаяны с проводам питания кулера (ну или запрессованы в разъёмы питания кулеров). И если работает кулер, то и работают светодиоды.
Учитывая, что системный блок на гарантии, как вариант, хоть это и хлопотно, обратиться в сервисную службу продавца с просьбой отключить эти светодиоды или заменить кулер на другой.
В настоящее время существует две разновидности крепления кулера к материнской плате.
Первый это с помощью четырех поворотных клипс. Чтоб их отсоединить, от материнской платы, их нужно немножко нажать в низ и провернуть на угол 45 градусов, после чего потянуть на себя.
Второй, это с помощью механической защелки. Там все ещё проще. Просто поворачиваем и открываем защелку.
Окончательная сборка
Выбор конструкции и материалов
Практически у всех современных суперкулеров одинаковая конструкция теплосъемника. Это медная пластина с отверстиями, в которые впаяны тепловые трубки (ТТ). На мой взгляд, это не самый эффективный метод. Площадь теплообмена между жидкостью в ТТ и основанием невелика. Гораздо интереснее здесь смотрится испарительная камера с развитой внутренней структурой, наподобие водоблока. В таком случае тепло, отбираемое от процессора, распределяется по намного большей площади. На большой площади произойдет испарение жидкости, а значит, больше тепла унесет с собой пар.
Итак, мой выбор – медная испарительная камера с развитой внутренней структурой.
Помимо этого, у всех суперкулеров используются классические тепловые трубки, в которых по одному сечению в центре идет пар, а по стенкам с фитилем спускается сконденсировавшаяся жидкость. Если разделить потоки, то сечение трубки будет использоваться более рационально.
Мой выбор – контурная тепловая трубка. Это значит, что вверху испарительной камеры будут трубки, по которым вверх идет только пар, а внизу будет трубка для возврата сконденсировавшейся жидкости. Трубки медные.
У серийных кулеров в каждой тепловой трубке есть зона конденсации и на ней надеты теплорассеивающие ребра радиаторов. Мне такую конструкцию в кустарных условиях реализовать затруднительно. Вместо нескольких зон конденсации я использую одну и возьму готовый испаритель от кондиционера в качестве конденсатора.
Капиллярно-пористый фитиль использовать не буду, а использую силы гравитации и помещу свой конденсатор выше зоны испарения.
В качестве жидкости в ТТ будет дистиллированная вода, поскольку она отличается наибольшей теплоемкостью из всех доступных для заправки жидкостей, в числе которых фреоны, ацетон, спирт. Но вода кипит при 100 градусах. Правильно, при атмосферном давлении. Если откачать из контура воздух, то она закипит при более низких температурах.
Для откачки воздуха нужно предусмотреть порт. Клапан Шредера для этой цели не пригоден. При отсоединении шланга он перекрывается не мгновенно и в контур попадет воздух. В моем случае будет использован кусок медной капиллярной трубки, после заправки я пережму ее специальным инструментом, а потом запаяю горелкой.
А для заправки системы впаяю еще один патрубок диаметром 6 мм и сделаю вальцованное соединение. После заправки накручу на это соединение манометр с вакуумметром для контроля давлений в системе.
В общих чертах с конструкцией и материалами определились. Пора приступать к осуществлению задуманного.
Оглавление
Вступление
Данный материал навеян впечатлениями от работы над предыдущей статьей, героем которой был бесшумный HTPC в корпусе-радиаторе. Мне очень захотелось использовать в нем AMD A10-5800K. Удобная вещь, в которой в одном корпусе сочетаются достаточно мощный процессор и графическое ядро. Но есть одна трудность – его типичное тепловыделение составляет 100 Вт. На первый взгляд, это не так уж и много, но критическая температура ЦП равна 70 градусам. Получается интересное уравнение, в котором присутствуют невысокая температура и приличное тепловыделение. Непростая задачка.
Оглавление
Читайте также: