Asrock h61m vg3 не запускается
Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Записки Юного Аккумуляторщика. Ч.3
Категорически приветствую всех владельцев автомобилей!
На повестку дня, по моим личным соображениям, а также по многочисленным комментариям - сегодня мы с вами поговорим о аккумуляторных батареях по технологии AGM, GEL и так называемых "тяговых" батареях.
На своей практике очень часто сталкивался (и продолжаю) с тем, что многие считают - AGM и GEL - одно и то же. Это не так! Разберем подробнее.
AGM (Absorbent Glass Mat) - аккумуляторы с абсорбированным электролитом, в данном случае - между пластинами расположено стекловолокно, пропитанное электролитом. Подразделяются они на батареи, с параллельным расположением пластин и спиралевидным. Смотрим:
Возможно, кто - то в этот момент воскликнул - да это же моя Optima (мой Exide), например. Поздравляю - Вы являетесь счастливым владельцем хорошего аккумулятора.
ТЕХНОЛОГИЯ GEL - тоже абсорбированный электролит, но в данном случае - он действительно в виде геля (визуально выглядит как небольшие (диаметром 3-10мм) камешки/шарики/"непонятно что" между пластинами).
И ТУТ НЕБОЛЬШОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ: в момент написания поста я понял, что забыл сфотографировать электролит в виде геля, поэтому наивно предположил, что легко найду в Интернете. Так вот, не нашел НИ ОДНОЙ фотографии или изображения. Зато куча статей и картинок, где эти технологии мешают в одну и по запросу "Гель" показывают Оптиму в разрезе. В магазинах продаваны, кстати, тоже этим грешат. Так что при консультации всегда уточняйте:) Так что, после получаса попыток принято решение - сфоткать самому и показать в следующем посте. Прошу тапками не кидаться.
Итак, давайте рассмотрим достоинства и недостатки данных аккумуляторов:
1) Конечно же - намного дольше служит, чем акб с жидким электролитом.
2) Отличная герметизация, соответственно, раз электролит НЕ ЖИДКИЙ - установка и эксплуатация практически в любом положении (вверх ногами не советую ставить))
3) Не стоит особо заморачиваться в обслуживании, не требует частой профилактики, как еще говорят: "Поставил и забыл".
4) Пусковой ток обычно намного выше, чем у АКБ с жидким электролитом.
5) Можно использовать на технике/приборах как тяговые, так как они выдерживают намного больше циклов "разряд-заряд", не теряя при этом существенный ресурс.
6) Вес.Тяжелее обычных, а значит больше свинца.
1) Цена конечно. В разы дороже обычных.
2) Вес. Тяжелее обычных, а значит придется поднапрячься в определенных моментах (замена/установка). Приведу пример. АКБ с жидким электролитом на 100Ач - весит в пределах 20-24 кг. АКБ гель или АГМ - около 30кг.
3) Малообслуживаемые. Плотность мы конечно там проверить не сможем, да и не нужно. Подзарядить только чуть-чуть, да и то при определенных параметрах.
Пока не забыл - заряжать такие АКБ рекомендуем только на хороших ЗУ и при напряжении не выше 14,4В. Абсорбированный электролит практически никак не заменить. Соответственно, если прокатались на такой батарейке лет 10 и потом появились проблемы - рекомендация одна. Замена.
Собственно, это батареи, рассчитанные на использование на технике/оборудовании, которые рассчитаны на постоянное потребление энергии (тогда как автомобилям,например,АКБ нужен только для того, чтобы стартер крутануть).
А значит, подобная техника - это штабелеры, ричтраки, электромобили, электроскутеры, Solar'ы разные, автозвук у Вас в машине и тд и тп.
Смотрим пункт раз :
Проверяем напряжение в сети 220В и исправность шнура питания.
Два :
Проверяем, не забыли ли подключить к материнской плате кабель ATX 12V - к четырехконтактному (бывает также двойным четырехконтактным) разъему поблизости процессора.
Проверяем сам БП, для особо продвинутых, берем тестер замеряем напряжения на выходах БП (таким образом). Для не продвинутых, берем заведомо исправный БП.
Три :
Вынимаем батарею питания BIOS, проверяем вольтаж, должно быть около 3В.
Четыре :
Все еще не работает? Вынимаем навеску из PCI слотов, ISA слотов, вынимаем видеокарту из AGP разъема (если таковой присутствует), вынимаем планки памяти, оставляем мать, БП, процессор, кулер на процессоре. Пробуем запуститься. Спикер что то пискнул? Вам повезло, по одному добавляем, что сняли и определяемся, кто именно вышел из строя из навески.
Пять :
Кому не повезло, снимаем кулер с процессора (для AMD – допустимое время работы без кулера не более 4 секунд), кладем палец одной руки на проц, палец другой руки на кнопку включения компьютера, третьей рукой придерживаем шнур питания что бы выдернуть в случае чего его из розетки. Включаем, не греется? Вынимаем процессор из сокета/слота, слотовому переходнику протираем ноги ластиком, в сокет просто вставляем процессор, обратно (разбери/промой/собери), повторяем расположение рук - включаем, греется? Если да, то может быть стартанет. не стартануло? Далее осматриваем конденсаторы на материнской плате, если есть вздутые – заменить. Необходимо владение паяльником или пивом, чтобы выставиться другу который перепаяет. Но в большинстве случаев если проц греется - мать должна стартовать.
Шесть :
Не греется проц - плохи дела, поскольку или отсутсвует питание (сгорел стабилизатор), или сдох процессор (разгоном как, не сильно увлеклись?), или сама мать. В большинстве случаев решается экспериментальным путем подмены матери/проца, что бы не морочить людям голову.
Если вышеприведенные рекомендации не помогли, спрашивайте в теме. Перед тем, как формулировать собственно вопрос, опишите, пожалуйста:
1) Конфигурацию компьютера:
- параметры блока питания (производитель, тип, мощность, сила тока по каждому из каналов);
- тип материнской платы (полезно дать ссылку на соответствующую страницу производителя), процессор, память, видеокарта, HDD и прочая периферия;
- тип и версия операционной системы; дополнительное специфическое ПО.
2) При каких условиях или после какого события начала проявляться проблема:
- сразу после покупки/сборки компьютера;
- после установки ОС/другого ПО/изменения разбивки HDD на разделы;
- после внезапного выключения питания;
- после установки/замены комплектующих;
- после разгона;
- после обновления BIOS;
- после изменения настроек в BIOS или в ОС;
- без видимых причин (все же постарайтесь вспомнить, что произошло - просто так ничего не бывает).
3) Дополнительную информацию, которая с Вашей точки зрения могла бы быть полезной. Помните, что Ваш компьютер под рукой у Вас, а отвечающему на Ваш вопрос иногда приходится догадываться о тех или иных его особенностях.
Чем более точно будет описана проблема и условия ее возникновения/проявления, тем больше вероятность быстрого и успешного решения.
Ко всем, оказывающим помощь советами:
Дополняйте/корректируйте эти рекомендации
Ноутбук не работает . ищем причину.
Похожий контент
Здравствуйте!
Нужна срочно помощь по ремонту пк.
Ситуация такая: приобрели видеокарту, успешно установили её в ПК после чего выяснилось что блока питания не достаточно потому как при тесте в Furmark на 100% нагрузке на видеокарту комп выключался ( при этом ПК не выключался сам по себе и всё работало достаточно нормально, когда просто просматривал видео либо же играя в не очень требовательную игру ), на следующий день после запуска Пк и использовании его в течении 15-25 минут он сам выключается, выясняется что блок питания сгорел, в этот же день устанавливается новый блок питания, на много лучше, но сигнала на мониторе нет, подумали дело в видеокарте заменили её на другую, сигнал появился, но когда ставишь видеокарту которую приобрели всё так же сигнала нет. При этом кулер и свет на видеокарте работает. Установили видеокарту в другой ПК всё работает. Собственно вопрос из-за чего видеокарта которую приобрели перед заменой блока питания не хочет давать изображение на мой пк?
(по комплектующим ПК всё подходит друг к другу).
Попался компьютер с таким дефектом — при попытке оценки производительности Винды выдаёт:
«Не удалось вычислить индекс производительности Windows. Не удалось измерить быстродействие хранилища. Ошибка: не удалось правильно определить размер диска параметр задан неверно».
Погуглил, ничего толком не понял. На половине сайтов, которые попадались при поиске, утверждают, что эта оценка производительности от M$ — маркетинговые понты, которые заставляют пользователя покупать более навороченное железо. На другой половине сайтов утверждают, что неплохо было бы знать индексы производительности компонентов для того, чтобы своевременно обновлять драйверы железа.
Возможно это из-за того, что в компьютере отсутствует CD и DVD привод? Каждый раз в журнале системы жалоба на отсутствующий привод.
Лечить проблему, или пусть компьютер дальше живёт с таким дефектом?
Рано или поздно в жизни почти каждого ремонтника происходит это несчастье — вам на ремонт приносят смартфон фирмы Самсунг!
И не просто гадкий самсунг, а самую гадкую модель в плане ремонта, которую эта компания когда-либо выпускала!
Итак, знакомая массажистка принесла в ремонт Samsung Galaxy A5 SM-A500F
Казалось бы, ну и чего тут такого, пользователь подцепил вирус, который проделывает на смартфоне такую вредоносную деятельность.
Но не всё так просто.
Первым делом удаляю установленный антивирус и скачиваю, а затем устанавливаю KISa.
Во время удаления и последующей установки другого антивируса обнаруживаются странности в работе смартфона — в отдельные части интерфейса программ невозможно нажать. В смысле нажать то можно, но вот только действия это нажатие никакого не вызывает.
И тут у мня закрадываются сомнения, что дело вообще в каких-то вирусах, но проверку на вирусы всё-же провожу.
И тут выясняется, что у телефона сломан тач
Видимо хозяйка телефона уронила его, а возможно, что на него просто сели. И вот после этого телефон стал вести себя таким странным образом — приблизительно справа от центра экрана наблюдаются самопроизвольные срабатывания как от касания пальцем, левая верхняя часть практически не реагирует на прикосновения.
Жаль, а так всё интересно начиналось.
Перспектив ремонта такой модели в нашей местности практически никаких. При наличии специального оборудования можно было бы попытаться переклеить сам тач, но это при условии, что удастся модуль снять исправным с этого смартфона.
Для тех, кто не в теме — в данной конкретной модели у телефона отсутствует задняя крышка, точнее она есть, но это так называемое корыто и доступ к внутренностям для банальной замены разъёма зарядки осуществляется через снятие экрана, который в свою очередь наглухо приклеен к внутренней раме и аккумулятору.
Замена стекла на SF-A500F:
Посмотрел на Али, на модуль для этого телефона просто конский ценник, вылетает в треть стоимости самого телефона. Завтра «обрадую» хозяйку смартфона своим исследованием ((
P.S. Вот здесь можно посмотреть оборудование для разборки смартфонов такой конструкции, мастер работает на таком оборудовании в Одессе в одном из торговых центров:
Выяснилось, что дети хозяйки смартфона уже обращались в сервис по поводу данной неисправности, им сказали то же самое, что нужно менять стекло или модуль целиком.
Видимо хозяйке смартфона не понравился ценник за такую работу и она обратилась ко мне, мол «нужно перепрошить, вдруг поможет?».
После того, как я сказал, что поможет только замена тача, и для этого понадобится купить дорогостоящее оборудование, она заявила: «Так почему до сих пор не купил? Купи и поменяй мне стекло!»
После этих событий прошло почти два месяца, при просмотре роликов на Ютуб я нашёл два видео, в одном правильная инструкция как разбирать одноразовые смартфоны Samsung с канала «Тыжпрограммист», во втором бездарная разборка такого телефона с канала «MobileService365».
Рекомендую посмотреть оба ролика, чтобы было полное представление про то, как надо и не надо разбирать смартфоны подобного типа
Правильная разборка смартфона:
Разборка кривыми руками:
Нужны свежие идеи как соединить битый корпус ноутбука Lenovo G770. У ноутбука сразу две проблемы — корпус повреждён и падает в синьку. С синькой решил разбираться уже потом, но чует моё сердце, что там не иначе как отвал чипа GPU.
Слева ноутбук выглядит так:
После разборки выяснилось, что видимо его ещё вдобавок и уронили пару раз — гнездо LAN здорово перекошено, угол около 15—20°. Видимо ноутбук упал с подключённым кабелем локальной сети.
Левая петля крепления дисплея выворочена со своих посадочных мест:
Петли (и левую, и правую) уже подклеил эпоксидкой:
Инженеры из Леново видимо намерено сделали в левом углу всё настолько жидким и хлипким, что держится всё на честном слове. Точнее — уже не держится!
Теперь нужны идеи — как и чем скрепить корпус?
Намедни, в преддверии весеннего праздника 8 марта общительная бабушка принесла мне на ремонт монитор LG Flatron W1943C, в процессе вскрытия и последующего ремонта которого выяснились очень интересные подробности.
Заявленный деффект: монитор не включается. Бабушка ничего особого про свою технику не рассказала, мол монитор ей подарили её дети, они живут в другом городе, в случае, если ремонт будет невозможен, то пообещали купить ей другой.
По внешнему виду вообще ничего не предвещало каких-то особых проблем или сложностей с ремонтом этого девайса, ну на крайний случай, как заверил всезнающий Гугл — слетела прошивка, нужно перепрошить ПЗУ и всё должно заработать
К внешнему виду девайса при осмотре не возникло никаких претензий — нет сколов, трещин и следов ударов, никаких дефектов на корпусе или матрице аппарата не обнаружено.
Но вот далее всё стало куда как намного сложнее.
В процессе вскрытия выяснилось следующее: монитор пару лет назад был залит какой-то жидкостью, в результате залития со временем перестал работать.
Жидкость видимо была не простая, а очень агрессивная, предполагаю, что это была кока-кола.
Больше всего перепало плате управления, на которой расположены кнопки включения. Вся плата покрыта окислившимися продуктами разложения припоя, медных дорожек и лака, которым покрывают плату для защиты от коррозии и окисления.
Всё внимательно рассмотрел в увеличительное стекло. Зрелище конечно же весьма жуткое.
Ничего не поделаешь, раз пообещал сделать монитор, то надо делать. Взял спирт, бензин и ватные палочки, попытался всё отмыть и отчистить.
Промыл и почистил все продукты разложения зубной щёткой, очистил ватными палочками смоченными в бензине, пропаял все подозрительные места.
Включаю монитор — ничего не работает!
Прозвонил на обрыв мультиметром дорожки, которые ведут к кнопке включения. Вроде бы как целые.
Замерил напряжения на плате питания — все основные питающие напряжения есть. Но ничего не работает. Плата управления матрицей, к счастью, у этого монитора расположена сверху, туда жидкость не попала.
После часа или двух мучений, когда уже возникло желание плюнуть и отдать монитор без ремонта, я обратил внимание на разъём платы управления. Ему тоже неслабо перепало в этой передряге, он весь пожелтел от попавшей жидкости, и самое главное — под сам разъём тоже жидкость налилась и видимо там и осталась.
Выпаиваю этот разъём, а там прикол, одна ножка отгнила и полностью отвалилась. С помощью откушенного от электролитического конденсатора вывода сделал новую ножку, запаял. Включаю монитор и без особой надежды на удачу жму на кнопку включения. И о чудо! Он заработал!
От неожиданного счастья даже немного поржал истерическим смехом. Ну как-никак три часа ночи. Уже скоро пора вставать, а я ещё и не ложился
К сожалению, для монитора такие водные процедуры не прошли бесследно, от попавшей жидкости на экране монитора пошли чёрные пятна.
Как-то лет десять тому назад мне доводилось видеть монитор, на который сверху, из обильно политых цветочков, которые хозяева развесили по всем стенам в своей квартире, пролилась вода, он был почти наполовину покрыт такими пятнами. Так что если сравнивать с тем, что я видел ранее, то это означает, что бабушке крупно повезло.
Вот такой получился непростой ремонт.
Ставьте лайки под видео если вам не лень и впечатлило увиденное )) В следующий раз буду снимать видео подлиннее.
В чём может быть проблема.
Заранее благодарен.
ДОБАВЛЕНО 27/01/2014 19:32
Сейчас уже даже спикер вообще не пищит.
ДОБАВЛЕНО 27/01/2014 19:35
На кнопку включения - выключения реагирует.
ДОБАВЛЕНО 27/01/2014 19:36
На батарейке 3В.
VDD - 1.6В
VDDSPD - 3.3В
VREF - 0.8В
VTT - 0.8В
БП сейчас ещё разберу посмотрю его.
ДОБАВЛЕНО 28/01/2014 03:33
БП тоже норма, но подкинул свой рабочий тоже самое - 3 длинных сигнала.
Забыл сказать, что когда подключал память и проц и отключал назад соответственно появились сигналы опять.
Чуть подзабыл про то как ведёт себя сетевая при запуске.
+3,3v - 3,315
+3,3v - 3,315
+5v - 5,13
+5v - 5,13
PowerGood - 4,95
+5v Standby - 4,92
+12v - 12,29
+12v - 12,3
+3,3v - 3,315
+3,3v - 3,315
-12v - -11,40
PS_ON - 0,113
+5v - 5,13
+5v - 5,13
ДОБАВЛЕНО 28/01/2014 23:45
После прошивки БИОС чистил КМОС, наверное не стоило шить биос.
Питание южного моста:
2,48 1,593 1,078
2,48 1,593 1,077
1,853 3,313 3,088
Напряжения на проце:
1,084 1,084, 1,084, 0,932, 1,05 (напряжения на катушках)
Если я правильно померял.
Питания памяти и бп я уже предоставил.
Да я и не думаю что они могуть быть, мать не так уж и старая.
Какая та мелочь там зарыта.
БП- Logic ATX 500W
Проц Intel Pentium G630, 2.7Гц
Память 2Гб Goodram 1333 МГц.
ДОБАВЛЕНО 03/02/2014 22:44
Проблема:
2 года верой и правдой служила система в указанном сетапе, игрались тяжёлые игрушки изредка (с годами интерес к игрушкам поугас), но весьма достойно. Не так давно друзья затащили в свежую королевскую битву от CoD, поиграли часик, внезапно на экране вместо синего экрана такой артефакт во весь экран в клеточку, весь в пикселях, но не похож на кадр из игры. Будто синий экран, но вот такой необычный.
Стартую систему вновь, загружается, и даже игра запускается, но история повторяется.
Грешу на карту, термопасту, заодно по кругу все смазал, обслужил, система не стартует, будто монитор сигнала не видит. При этом, комп с кнопки выключается с короткого нажатия, не с длинного, как если бы с кнопки выключал работающую систему. Подумал, может зубья в слоте процессора загнул, нашел один гнутый (никогда ранее не загибал!), выгнул, собираю систему, стартанула заработала, все красиво как раньше.
На следующий день включаю компьютер, история повторяется, экран сигнала не видит, выключается с короткого нажатия. Грешу снова на видюху (хотя работала же в последний раз!), достал старую видюху 430 для теста, без изменений. Кто-то посоветовал скинуть биос, вынул таблетку, ставлю назад, без изменений. Нашел в ящике свежую нераспакованную батарейку, меняю, заработало! Со старой видюхой.
Думаю, ну, может в батарейке проблема была, ставлю основнуж карту, на всякий вынимаю на минуту батарейку, система при включении начинает уходить в ребут каждые 2 секунды.
Ставлю снова старую карту, старт - не видит сигнала, выкл по короткой кнопке. Сбрасываю биос - старт нормальный. Повторяю с основной картой - история выше с ребутом каждые 2 секунды повторяется.
Замечу, что и со старой картой (430) система стартует только после вытаскивания на минуту батарейки, иначе никак.
Учитывая все описанное, грешу все таки на материнку, а не на видюху. Помогите пожалуйста разобраться, где искать проблему. В нынешнее время не хотелось бы затрат на новую материнскую плату, да и не уверен, что дело в ней.
Спасибо!
Предыстория:
Шел покупать пень г2030. Отдали в дар мамку, восстановил сокет, успешно работала.
И тут мне подарили вторую точно такую же.
Снова сокет, тут не такая жесть как с первой
Изи. Но с первого раза не работала, перевернут был чип биоса- перепрошил его и заработало.
Но вот прикол, у нас есть планка озу, ее мне тоже отдали.
Ее вставили не той стороной в слот, повторили это 5 раз и попытались, ВСТАВИТЬ В СЛОТ ДДР2.
Отгорело два важных пина идут на резистор. Сперва я его прозвонил и померил сопротивление - все ок.
Ну и пошла жара. Как сделать контакты? Очень просто, берем планку ддр,можно ддр1, но контакты нужно будет в ширину обрезать. Я вырезал их с планки кингстон 256 , полностью рабочей, вырезал не задействованые контакты, осталась жива.
Еще раз сори за качество.
Посадил на клей, проверил - кз нет, взял мелкий проводок от наушников и дернул жилу -залудил, припаял, контакты восстановил хоть и рукажопно. Проводок на фото выше.
Тестил 4 минуты вмемтесте, проблем нет, но более не стал- нет крепления(кулер отдали в дар без бэкплейта) боялся за перегрев.
Планка gail 4gb 1600 8 чипов.
Видос теста и пруфы:
Отныне буду постить только самое интересное -иначе не хватит времени.
Фото железок на ремонт для следующего поста фоткал на слот озу
Сообщество Ремонтёров
6.3K постов 36.9K подписчика
Правила сообщества
ЕСЛИ НЕ ХОТИТЕ, ЧТОБЫ ВАС ЗАМИНУСИЛИ НЕ ПУБЛИКУЙТЕ В ЭТОМ СООБЩЕСТВЕ ПРОСЬБЫ О ПОМОЩИ В РЕМОНТЕ, ДЛЯ ЭТОГО ЕСТЬ ВТОРОЕ СООБЩЕСТВО:
К публикации допускаются только тематические статьи с тегом "Ремонт техники".
В сообществе строго запрещено и карается баном всего две вещи:
В остальном действуют базовые правила Пикабу.
Тот момент когда я пол года ищу бу microATX или miniITX под 1150 сокет, и единственное что нахожу продается по цене новой платы(~70$), а тут их чуть ли не пачками раздают за копейки((
Абидна.
Мне кажется бог (или кто там нами с орбиты управляет) так создавал животных:
Так, возьмем много мяса и костей, лепим, неплохо. А давай я ему вместо носа шланг приделаю и уши огромные! Будет слон.
Дальше - безмозглая хрень, как сопля - накидаю в океан, будет медуза!
Че бы придумать? Точно! Натыкаю в шарик иголок, беги ёж, гы-гы )
Не, скучно. Во! Восемь ног, рот в пузе и весь, короче с присосками. И еще это . пусть будет клюв!
Все, сегодня спать, завтра с утра человеков буду делать, вот уж оторвусь )))
ТС - крутяк.
Подскажи какой клей использовал?
Мм,не лезет память,еще попробую,и еще,еще,ещеееё,может в другой слот? У меня за таким наблюдать сердце бы точно не выдержало.
А расскажи как можно восстановить сокет если сломан усик?
интересное в узком кругу людей, по мне- нудятина и рутина
Когда пора на пенсию, но просят поработать ещё.
Вот такой сегодня "пенсионер" попался, Socket 478. Пластиковые фиксаторы кулера давно почили в бозе, так намертво притянули стяжками. Контора не выкидывает, ибо железка (почему-то) ценна как нижнее бельё давно любимой женщины.
Спокойно спать уже не буду.
Железный трон для попы
Индустриальный винтовой табурет после обновления
Произведён в Польше 50-60гг.
Обновил всё. А хотел частично.
Как только взялся за сидушку про "частями" пришлось забыть.
Специфичность сидушки и плесень дала о себе знать. Да и шпон без спец оборудования ложится на такую поверхность особенно тяжко.
У меня же всё хЭндмейд:)
Шильдик до покраски не хотел сваливать с места. Помог растворитель. Но на это ушёл весь день.
Кто знает легкий способ снимать их?
Краску с корпуса сносил смывкой. После зашкурил под покраску.
Винт тоже получил своё внимание. Очистил его от загрязнений и смазал его полность.
Перед покраской нанёс грунтовку и три слоя краски.
Похожий контент
Здравствуйте!
Нужна срочно помощь по ремонту пк.
Ситуация такая: приобрели видеокарту, успешно установили её в ПК после чего выяснилось что блока питания не достаточно потому как при тесте в Furmark на 100% нагрузке на видеокарту комп выключался ( при этом ПК не выключался сам по себе и всё работало достаточно нормально, когда просто просматривал видео либо же играя в не очень требовательную игру ), на следующий день после запуска Пк и использовании его в течении 15-25 минут он сам выключается, выясняется что блок питания сгорел, в этот же день устанавливается новый блок питания, на много лучше, но сигнала на мониторе нет, подумали дело в видеокарте заменили её на другую, сигнал появился, но когда ставишь видеокарту которую приобрели всё так же сигнала нет. При этом кулер и свет на видеокарте работает. Установили видеокарту в другой ПК всё работает. Собственно вопрос из-за чего видеокарта которую приобрели перед заменой блока питания не хочет давать изображение на мой пк?
(по комплектующим ПК всё подходит друг к другу).
Попался компьютер с таким дефектом — при попытке оценки производительности Винды выдаёт:
«Не удалось вычислить индекс производительности Windows. Не удалось измерить быстродействие хранилища. Ошибка: не удалось правильно определить размер диска параметр задан неверно».
Погуглил, ничего толком не понял. На половине сайтов, которые попадались при поиске, утверждают, что эта оценка производительности от M$ — маркетинговые понты, которые заставляют пользователя покупать более навороченное железо. На другой половине сайтов утверждают, что неплохо было бы знать индексы производительности компонентов для того, чтобы своевременно обновлять драйверы железа.
Возможно это из-за того, что в компьютере отсутствует CD и DVD привод? Каждый раз в журнале системы жалоба на отсутствующий привод.
Лечить проблему, или пусть компьютер дальше живёт с таким дефектом?
Рано или поздно в жизни почти каждого ремонтника происходит это несчастье — вам на ремонт приносят смартфон фирмы Самсунг!
И не просто гадкий самсунг, а самую гадкую модель в плане ремонта, которую эта компания когда-либо выпускала!
Итак, знакомая массажистка принесла в ремонт Samsung Galaxy A5 SM-A500F
Казалось бы, ну и чего тут такого, пользователь подцепил вирус, который проделывает на смартфоне такую вредоносную деятельность.
Но не всё так просто.
Первым делом удаляю установленный антивирус и скачиваю, а затем устанавливаю KISa.
Во время удаления и последующей установки другого антивируса обнаруживаются странности в работе смартфона — в отдельные части интерфейса программ невозможно нажать. В смысле нажать то можно, но вот только действия это нажатие никакого не вызывает.
И тут у мня закрадываются сомнения, что дело вообще в каких-то вирусах, но проверку на вирусы всё-же провожу.
И тут выясняется, что у телефона сломан тач
Видимо хозяйка телефона уронила его, а возможно, что на него просто сели. И вот после этого телефон стал вести себя таким странным образом — приблизительно справа от центра экрана наблюдаются самопроизвольные срабатывания как от касания пальцем, левая верхняя часть практически не реагирует на прикосновения.
Жаль, а так всё интересно начиналось.
Перспектив ремонта такой модели в нашей местности практически никаких. При наличии специального оборудования можно было бы попытаться переклеить сам тач, но это при условии, что удастся модуль снять исправным с этого смартфона.
Для тех, кто не в теме — в данной конкретной модели у телефона отсутствует задняя крышка, точнее она есть, но это так называемое корыто и доступ к внутренностям для банальной замены разъёма зарядки осуществляется через снятие экрана, который в свою очередь наглухо приклеен к внутренней раме и аккумулятору.
Замена стекла на SF-A500F:
Посмотрел на Али, на модуль для этого телефона просто конский ценник, вылетает в треть стоимости самого телефона. Завтра «обрадую» хозяйку смартфона своим исследованием ((
P.S. Вот здесь можно посмотреть оборудование для разборки смартфонов такой конструкции, мастер работает на таком оборудовании в Одессе в одном из торговых центров:
Выяснилось, что дети хозяйки смартфона уже обращались в сервис по поводу данной неисправности, им сказали то же самое, что нужно менять стекло или модуль целиком.
Видимо хозяйке смартфона не понравился ценник за такую работу и она обратилась ко мне, мол «нужно перепрошить, вдруг поможет?».
После того, как я сказал, что поможет только замена тача, и для этого понадобится купить дорогостоящее оборудование, она заявила: «Так почему до сих пор не купил? Купи и поменяй мне стекло!»
После этих событий прошло почти два месяца, при просмотре роликов на Ютуб я нашёл два видео, в одном правильная инструкция как разбирать одноразовые смартфоны Samsung с канала «Тыжпрограммист», во втором бездарная разборка такого телефона с канала «MobileService365».
Рекомендую посмотреть оба ролика, чтобы было полное представление про то, как надо и не надо разбирать смартфоны подобного типа
Правильная разборка смартфона:
Разборка кривыми руками:
Нужны свежие идеи как соединить битый корпус ноутбука Lenovo G770. У ноутбука сразу две проблемы — корпус повреждён и падает в синьку. С синькой решил разбираться уже потом, но чует моё сердце, что там не иначе как отвал чипа GPU.
Слева ноутбук выглядит так:
После разборки выяснилось, что видимо его ещё вдобавок и уронили пару раз — гнездо LAN здорово перекошено, угол около 15—20°. Видимо ноутбук упал с подключённым кабелем локальной сети.
Левая петля крепления дисплея выворочена со своих посадочных мест:
Петли (и левую, и правую) уже подклеил эпоксидкой:
Инженеры из Леново видимо намерено сделали в левом углу всё настолько жидким и хлипким, что держится всё на честном слове. Точнее — уже не держится!
Теперь нужны идеи — как и чем скрепить корпус?
Намедни, в преддверии весеннего праздника 8 марта общительная бабушка принесла мне на ремонт монитор LG Flatron W1943C, в процессе вскрытия и последующего ремонта которого выяснились очень интересные подробности.
Заявленный деффект: монитор не включается. Бабушка ничего особого про свою технику не рассказала, мол монитор ей подарили её дети, они живут в другом городе, в случае, если ремонт будет невозможен, то пообещали купить ей другой.
По внешнему виду вообще ничего не предвещало каких-то особых проблем или сложностей с ремонтом этого девайса, ну на крайний случай, как заверил всезнающий Гугл — слетела прошивка, нужно перепрошить ПЗУ и всё должно заработать
К внешнему виду девайса при осмотре не возникло никаких претензий — нет сколов, трещин и следов ударов, никаких дефектов на корпусе или матрице аппарата не обнаружено.
Но вот далее всё стало куда как намного сложнее.
В процессе вскрытия выяснилось следующее: монитор пару лет назад был залит какой-то жидкостью, в результате залития со временем перестал работать.
Жидкость видимо была не простая, а очень агрессивная, предполагаю, что это была кока-кола.
Больше всего перепало плате управления, на которой расположены кнопки включения. Вся плата покрыта окислившимися продуктами разложения припоя, медных дорожек и лака, которым покрывают плату для защиты от коррозии и окисления.
Всё внимательно рассмотрел в увеличительное стекло. Зрелище конечно же весьма жуткое.
Ничего не поделаешь, раз пообещал сделать монитор, то надо делать. Взял спирт, бензин и ватные палочки, попытался всё отмыть и отчистить.
Промыл и почистил все продукты разложения зубной щёткой, очистил ватными палочками смоченными в бензине, пропаял все подозрительные места.
Включаю монитор — ничего не работает!
Прозвонил на обрыв мультиметром дорожки, которые ведут к кнопке включения. Вроде бы как целые.
Замерил напряжения на плате питания — все основные питающие напряжения есть. Но ничего не работает. Плата управления матрицей, к счастью, у этого монитора расположена сверху, туда жидкость не попала.
После часа или двух мучений, когда уже возникло желание плюнуть и отдать монитор без ремонта, я обратил внимание на разъём платы управления. Ему тоже неслабо перепало в этой передряге, он весь пожелтел от попавшей жидкости, и самое главное — под сам разъём тоже жидкость налилась и видимо там и осталась.
Выпаиваю этот разъём, а там прикол, одна ножка отгнила и полностью отвалилась. С помощью откушенного от электролитического конденсатора вывода сделал новую ножку, запаял. Включаю монитор и без особой надежды на удачу жму на кнопку включения. И о чудо! Он заработал!
От неожиданного счастья даже немного поржал истерическим смехом. Ну как-никак три часа ночи. Уже скоро пора вставать, а я ещё и не ложился
К сожалению, для монитора такие водные процедуры не прошли бесследно, от попавшей жидкости на экране монитора пошли чёрные пятна.
Как-то лет десять тому назад мне доводилось видеть монитор, на который сверху, из обильно политых цветочков, которые хозяева развесили по всем стенам в своей квартире, пролилась вода, он был почти наполовину покрыт такими пятнами. Так что если сравнивать с тем, что я видел ранее, то это означает, что бабушке крупно повезло.
Вот такой получился непростой ремонт.
Ставьте лайки под видео если вам не лень и впечатлило увиденное )) В следующий раз буду снимать видео подлиннее.
В чём может быть проблема.
Заранее благодарен.
ДОБАВЛЕНО 27/01/2014 19:32
Сейчас уже даже спикер вообще не пищит.
ДОБАВЛЕНО 27/01/2014 19:35
На кнопку включения - выключения реагирует.
ДОБАВЛЕНО 27/01/2014 19:36
На батарейке 3В.
VDD - 1.6В
VDDSPD - 3.3В
VREF - 0.8В
VTT - 0.8В
БП сейчас ещё разберу посмотрю его.
ДОБАВЛЕНО 28/01/2014 03:33
БП тоже норма, но подкинул свой рабочий тоже самое - 3 длинных сигнала.
Забыл сказать, что когда подключал память и проц и отключал назад соответственно появились сигналы опять.
Чуть подзабыл про то как ведёт себя сетевая при запуске.
+3,3v - 3,315
+3,3v - 3,315
+5v - 5,13
+5v - 5,13
PowerGood - 4,95
+5v Standby - 4,92
+12v - 12,29
+12v - 12,3
+3,3v - 3,315
+3,3v - 3,315
-12v - -11,40
PS_ON - 0,113
+5v - 5,13
+5v - 5,13
ДОБАВЛЕНО 28/01/2014 23:45
После прошивки БИОС чистил КМОС, наверное не стоило шить биос.
Питание южного моста:
2,48 1,593 1,078
2,48 1,593 1,077
1,853 3,313 3,088
Напряжения на проце:
1,084 1,084, 1,084, 0,932, 1,05 (напряжения на катушках)
Если я правильно померял.
Питания памяти и бп я уже предоставил.
Да я и не думаю что они могуть быть, мать не так уж и старая.
Какая та мелочь там зарыта.
БП- Logic ATX 500W
Проц Intel Pentium G630, 2.7Гц
Память 2Гб Goodram 1333 МГц.
ДОБАВЛЕНО 03/02/2014 22:44
Проблема:
2 года верой и правдой служила система в указанном сетапе, игрались тяжёлые игрушки изредка (с годами интерес к игрушкам поугас), но весьма достойно. Не так давно друзья затащили в свежую королевскую битву от CoD, поиграли часик, внезапно на экране вместо синего экрана такой артефакт во весь экран в клеточку, весь в пикселях, но не похож на кадр из игры. Будто синий экран, но вот такой необычный.
Стартую систему вновь, загружается, и даже игра запускается, но история повторяется.
Грешу на карту, термопасту, заодно по кругу все смазал, обслужил, система не стартует, будто монитор сигнала не видит. При этом, комп с кнопки выключается с короткого нажатия, не с длинного, как если бы с кнопки выключал работающую систему. Подумал, может зубья в слоте процессора загнул, нашел один гнутый (никогда ранее не загибал!), выгнул, собираю систему, стартанула заработала, все красиво как раньше.
На следующий день включаю компьютер, история повторяется, экран сигнала не видит, выключается с короткого нажатия. Грешу снова на видюху (хотя работала же в последний раз!), достал старую видюху 430 для теста, без изменений. Кто-то посоветовал скинуть биос, вынул таблетку, ставлю назад, без изменений. Нашел в ящике свежую нераспакованную батарейку, меняю, заработало! Со старой видюхой.
Думаю, ну, может в батарейке проблема была, ставлю основнуж карту, на всякий вынимаю на минуту батарейку, система при включении начинает уходить в ребут каждые 2 секунды.
Ставлю снова старую карту, старт - не видит сигнала, выкл по короткой кнопке. Сбрасываю биос - старт нормальный. Повторяю с основной картой - история выше с ребутом каждые 2 секунды повторяется.
Замечу, что и со старой картой (430) система стартует только после вытаскивания на минуту батарейки, иначе никак.
Учитывая все описанное, грешу все таки на материнку, а не на видюху. Помогите пожалуйста разобраться, где искать проблему. В нынешнее время не хотелось бы затрат на новую материнскую плату, да и не уверен, что дело в ней.
Спасибо!
Предыстория:
Шел покупать пень г2030. Отдали в дар мамку, восстановил сокет, успешно работала.
И тут мне подарили вторую точно такую же.
Снова сокет, тут не такая жесть как с первой
Изи. Но с первого раза не работала, перевернут был чип биоса- перепрошил его и заработало.
Но вот прикол, у нас есть планка озу, ее мне тоже отдали.
Ее вставили не той стороной в слот, повторили это 5 раз и попытались, ВСТАВИТЬ В СЛОТ ДДР2.
Отгорело два важных пина идут на резистор. Сперва я его прозвонил и померил сопротивление - все ок.
Ну и пошла жара. Как сделать контакты? Очень просто, берем планку ддр,можно ддр1, но контакты нужно будет в ширину обрезать. Я вырезал их с планки кингстон 256 , полностью рабочей, вырезал не задействованые контакты, осталась жива.
Еще раз сори за качество.
Посадил на клей, проверил - кз нет, взял мелкий проводок от наушников и дернул жилу -залудил, припаял, контакты восстановил хоть и рукажопно. Проводок на фото выше.
Тестил 4 минуты вмемтесте, проблем нет, но более не стал- нет крепления(кулер отдали в дар без бэкплейта) боялся за перегрев.
Планка gail 4gb 1600 8 чипов.
Видос теста и пруфы:
Отныне буду постить только самое интересное -иначе не хватит времени.
Фото железок на ремонт для следующего поста фоткал на слот озу
Сообщество Ремонтёров
6.3K постов 36.9K подписчика
Правила сообщества
ЕСЛИ НЕ ХОТИТЕ, ЧТОБЫ ВАС ЗАМИНУСИЛИ НЕ ПУБЛИКУЙТЕ В ЭТОМ СООБЩЕСТВЕ ПРОСЬБЫ О ПОМОЩИ В РЕМОНТЕ, ДЛЯ ЭТОГО ЕСТЬ ВТОРОЕ СООБЩЕСТВО:
К публикации допускаются только тематические статьи с тегом "Ремонт техники".
В сообществе строго запрещено и карается баном всего две вещи:
В остальном действуют базовые правила Пикабу.
Тот момент когда я пол года ищу бу microATX или miniITX под 1150 сокет, и единственное что нахожу продается по цене новой платы(~70$), а тут их чуть ли не пачками раздают за копейки((
Абидна.
Мне кажется бог (или кто там нами с орбиты управляет) так создавал животных:
Так, возьмем много мяса и костей, лепим, неплохо. А давай я ему вместо носа шланг приделаю и уши огромные! Будет слон.
Дальше - безмозглая хрень, как сопля - накидаю в океан, будет медуза!
Че бы придумать? Точно! Натыкаю в шарик иголок, беги ёж, гы-гы )
Не, скучно. Во! Восемь ног, рот в пузе и весь, короче с присосками. И еще это . пусть будет клюв!
Все, сегодня спать, завтра с утра человеков буду делать, вот уж оторвусь )))
ТС - крутяк.
Подскажи какой клей использовал?
Мм,не лезет память,еще попробую,и еще,еще,ещеееё,может в другой слот? У меня за таким наблюдать сердце бы точно не выдержало.
А расскажи как можно восстановить сокет если сломан усик?
интересное в узком кругу людей, по мне- нудятина и рутина
Читайте также:
- Вывести список файлов имеющих доступ для групп пользователей по чтению awk
- Не удается найти файл проверьте правильно ли указано имя и повторите попытку
- Не могу найти qr код в личном кабинете на госуслугах
- Для групповых операций с файлами используются маски имен файлов определите какое из указанных имен
- Отличие велюра от ноутбука