Программа для удаления катализатора в прошивке
Катализатор (каталитический нейтрализатор) — представляет из себя металлический корпус (в виде «банки»), изнутри покрытый слоем огнеупорного материала в виде многочисленных сот.
Основными симптомами не исправности данного элемента считаются: снижение мощности двигателя и, как следствие, динамических возможностей автомобиля; включение знака «Check Engine» (ошибка ЭБУ двигателя: «низкая эффективность катализатора»). Вероятными поломками могут быть закупорка сот или их оплавление, либо оплавление или разрыв проводов датчиков фиксации уровня кислорода. К сожалению, катализаторы никак не ремонтируются, по этой причине практически всегда требуется его устранение из системы и установление на его место обманки. Заменить катализатор возможно, но высокая стоимость данного элемента отталкивает почти всех.
Практически все современные электронные системах управления мотором снабжены многочисленными детекторами, контролирующими состав топливной смеси. Кислородные детекторы (лямбда-зонды) всегда функционируют в паре с катализатором, при этом, монтируется в системе обычно два датчика:
Первый из них смонтирован перед «катализаторной банкой», его задача изменять в зависимости от условий подачу топлива и отправлять сигнал на ЭБУ двигателя;
Второй лямбда-зонд врезается в систему после катализатора и служит для определения качественного состава продуктов сжигания топливной смеси.
Если в такой газовыхлопной системе исключить катализатор, тогда содержание ядовитых элементов в продуктах сжигания топливной смеси будет выше нормы, и диагностический датчик подаст сигнал о превышении CO в выхлопном тракте. ЭБУ двигателя примет сигнал и информирует водителя об ошибке – после выброса из газовыхлопной системы катализатора на панели приборов включится контрольная ламочка Check Engine.
Программа Для Удаления Катализатора В Прошивке
Но в высококлассных автомастерских придумали, как обмануть ЭБУ двигателя – мы перепрошивем ЭБУ двигателя, исключая из цепи второй лямда-зонд. Электроника «считает», что второго детектора в газовыхлопной системе не существует, поэтому ни каких показаний от него не ждёт, и мотор функционирует в обычном порядке. С «обманкой» (поставленной после удаления катализатора) потребление топливной смеси остаётся таким же, как и раньше было с каталитическим нейтрализатором.
Только одно отличие – выделение ядовитых элементов в атмосферу с вырезанным катализатором возрастает.
При исключении из газовыхлопной системы катализатора на бензиновом моторе продукты сжигания топливной смеси будут воздействовать не потухшим пламенем и приводить к выходу из строя деталей газовыпускной системы (резонатор, глушитель). Для увеличения срока службы газовыпускной системы необходимо обязательно смонтировать в неё пламегаситель. Если такая возможность есть, то можно заменить катализатор на пламегаситель в том же месте. Если катализатор просто выкинуть из системы, то ЭБУ двигателем покажет ошибку «недостаточная эффективность катализатора p0420». Чтобы подобного не произошло либо производится установка обманки, либо полноценная перепрошивка ЭБУ двигателем на работу в рамках «Евро2». Чем современнее и сложнее автомобиль — тем сложнее методики проверки и контроля эффективности работы катализатора, по этому применение обманок по значимости результата сходит на нет. Так, например, по мере снижения производительности катализатора ЭБУ двигателем может менять состав смеси для уменьшения износа катализатора.
Так же при перепрошивке ЭБУ двигателем можно увеличить динамические показатели машины, выполнить чип-тюнинг двигателя.
При удалении сажевого фильтра на дизельном моторе обязательно нужно отключить программно в ЭБУ двигателем использование сажевого фильтра — внести изменения в прошивку. Это позволяет дополнительно значительно улучшить динамические показатели мотора. Наличие в СТО специалистов необходимой квалификации, современного оборудования, а так же прошивок от мировых производителей различных брендов автомобилей с необходимыми доработками позволяют нам полноценно удалить сажевый фильтр почти на любом дизеле.
Убирать данную составляющую из своего автомобиля или нет – каждый владелец решает для себя самостоятельно.
Всем привет.
Давно меня тревожил момент сязанный с катализатором т.к. у знакомого на 40тыс.км. на рестайлинговом солярисе 2015 года при эндоскопии признали, что катализатор стал слегка осыпаться, после вскрытия всё было страшнее.
После этого себя тешил тем, что на Rio ездила моя жена и больше 4тыс.об. не крутила двигатель и всегда заправляла АИ-95 экто, а знакомый мой часто "наваливал" на машине и заправлял только АИ-92 и это возможно послужило скорому разрушению катализатора. Это лишь были мои мысли, что катализатор посыпался у знакомого из-за агрессивного стиля вождения и низкооктанового бензина. Коль я стал рулить и мой стиль иногда бывает агрессивным, решил, что стоит удалить катализатор, чтобы избежать дальнейших негативных последствий.
Накопив нужную сумму нашел сервис, который предоставил мне возможность присутствовать при удалении катализатора, установки пламягасителя и прошивки мозгов с калибровками от Паулюса Евро-2.
Так же заранее приобрел:
CBDPLIN-147 Пламегаситель коллекторный перфорированный -1127руб.
Hyundai/Kia 28521-2B010 Прокладка выпускного коллектора — 462руб.
При снятии теплозащиты выпускного коллектора столкнулись с тем, что не смогли открутить датчик кислорода. Пришлось болгаркой подрезать защитный колпак датчика кислорода. Остальное всё легко откручивалось.
После снятия выпускного коллектора удалось открытить дачик кислорода. Далее аккуратно вскрыли корпус коллектора и добрались до катализатора, он оказался уже с выемками, но достаточно чистым и соты были не забиты.
Закралась мысль на сколько такое осыпание катализатора могло уже на вредить цилиндрам и поршневой? Если кто-то в этом шарит или есть опыт эксплуатации прошу написать к чему готовиться.
Приварили пламягаситель, заварили коллектор и собрали всё обратно, единственноя я настоял, чтобы поменяли прокладку между головой и коллектором, т.к. по глупости купил новую оригинальню, хотя родная была в идеальном состоянии и не требовала замены.
По окончанию работы залили в ЭБУ калибровки прошивки от Паулюса Евро-2.
Итого:
После всех манипуляции успел съездить Пермь-Усолье-Пермь (420км), а так же съездил в Пермь-Н.Тагил-Пермь (744км). Единственное на этой дороге попал на Чусовом мосту на 2 часовую пробку и в направлении Качконара встал на 1 час в пробку, машину не глушил.
Теперь смело могу сказать положительные и отрицательные стороны всех вышеуказанных процедур.
-При выезде из сервиса обратил внимамние, что педаль газа при меньшем нажатии на газ стала открывать дроссель на больший угол т.к. педалью газа не удавалось удерживать 1200 и 1300 оборотов, после подключения OBD2 убидился в этом, програма показывала большее открытие дроселя, чем с заводской программой. После того, как проехал ~1000км видимо прошла полная адоптация программы и больше такого эффекта я не наблюдал ни в программе, ни на педале газа.
-Самый отрицательный момент, который ни куда не уйдет это вонь из выхлопной трубы. Подумаываю ввраить небольшой катализатор, чтобы небыло такой вони.
-Ещё один не явно выраженный отрицательный момент — это слышимость работы двигателя на ХХ в салоне. Раньше на ХХ двигатель только в идеально тишине можно было услышать, а теперь его стало слышно отчетливее просто в тишине, но этом может быть еще связанно с калибровками в программе (сток прошивка ХХ 650-670об/м, Паулюс прошивка 715-735), хотя больше склоняюсь, что не стало катализатора. На ходу разнице ни какой по шумности работы двигателя.
+Теперь о приятном, расход на трассе упал, как минимум 0,3 литра замерял длительными поездками, обычно за городом с полным багажником и полным салоном пассажиров расход был 6,8л., в этот раз 6,4 и то выросло т.к. на трассе пару раз себе позволил проехать с ветерком, в городе не заметил разницы.
+Вырос крутящий момент на низах, теперь прикатался и стал замечать, что реже кручу двигатель в городе.
+Сдвинулась отсечка, точно не скажу на сколько, но на трассе один раз обгонял и увидел на тахометре 6800 об/м, обычно к таких оборотах уже ловил отсечку.
+Подрос ХХ (сток 630-660 об/м, Паулюс710-730 об/м), теперь при включении ближнего света или противотуманных фар на ХХ нет такой страшной просадки по оборотам, а раньше при таких же условиях аж кратковременно вибрация на кузов передавалось. Расход на ХХ остался тем же 0,7-0,8 литра в час.
+Еще один хороший плюс, при включении кондиционера на перегревающемся двигателе нет при медленном старте сильного лага-провала, как не мучил машину, не получил такого эффекта на новой прошивке, машина всегда стартует равномерно без провала.
+Динамика выросла однозначно, возможно на днях будет повторный заезд (если погода позвлит) с схожим авто, постараюсь снять видео.
При поездке в Краснодар (пробег 54000 км) загорелся Check Engine. Заехал в Краснодарский официальный сервис Subaru: "P0420 — низкая эффективность катализатора". Ошибку сбросили. (Никаких изменений в работе двигателя не было.)
По пути обратно (примерно через 1000 км) вновь загорелся Check Engine. Заехал в Москве на Автозаводскую, в "Усервис+" — снова P0420. Сделали мне "перепрограммирование электронного блока управления двигателем, 0,6 нормо-часа". Чего делали не говорят. Сказали только, что если 3-й раз выскочит P0420 — заменим катализатор по гарантии.
Поездил недельку по Москве. В выходные смотался в Вологду. Ничего не могу понять: такое ощущение, что тянуть стала лучше. Расход бензина, по-моему, тоже немного вырос. Или мне только кажется…
По истечении месяца могу сказать однозначно, и в правду «тупить» движок стал меньше! Раньше «ватная» машина была в районе до 2500 об./мин, а теперь «срываться» стала, особенно если "недоотпустить" педаль сцепления (до выключения концевика). Благодаря этому немного подрос расход бензина, но незначительно, и только в городском цикле. Так что перепрошивка мозгов (0,6 нормо-часа 720 р. – по гарантии бесплатно!) реально поменяла работу движка!
Через 4 года, при замене выпуска, выяснилось, что ошибка P0420 после этой перепрошивки, не появляется даже если удалён катализатор! В общем, они не говорят этого напрямую, но в этой прошивке контроль эффективности катализатора отключен полностью (хотя ECU продолжает следить за исправностью второго датчика кислорода).
Когда в 2014 году я поменял двигатель на EJ204, то также попросил в новые "мозги" залить мне прошивку с "отключенным контролем катализатора" (т.к. катализатора у меня на тот момент уже не было). Вопросов не задавали — сделали обновление программы ECU. И лишь потом тихонько спросили: "А откуда вы знаете, что там отключен контроль эффективности катализатора"…
В самом начале хочется сказать — что этот узел НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЧЕМ-ТО ВАЖНЫМ для автомобиля, да в меня сейчас полетят «куча камней», мол — что ты такое говоришь, а как же ЭКОЛОГИЯ? Но если откинуть все восклицания «зеленых», то автомобиль без катализатора – будет работать ЛУЧШЕ, РАСХОД будет ниже, ну и немного вырастит МОЩНОСТЬ.
У меня уже есть статья — что это такое, повторять я ее не буду. Вам нужно понять, что катализатор (а по научному каталитический нейтрализатор), нужен только для того, чтобы очистить выхлоп автомобиля от вредных выбросов и сделать их менее вредными.
Простыми словами он очищает вредные газы (причем раскаляясь почти «докрасна») и из вредных CO, CH и прочих соединений выходят «почти» безобидные CO2 и N2, O2. Таким образом, мы хоть немного сохраняем окружающую среду.
Устроен он достаточно просто – это утолщенная труба, которая внутри имеет как бы соты, только длинные и полые. Сделаны они обычно из керамических элементов с напылением благородных металлов (обычно используют металлы платиновой группы — иридий, родий, паладий).
Именно из-за этого стоит он мягко сказать — не мало, от 30 до 150 000 рублей, все зависит от класса автомобиля и его объема.
Чтобы газы из токсичных превратились в менее вредные — температура катализатора должна быть около 750 градусов Цельсия, иначе химическая реакция происходить не будет. Газы которые выходят из двигателя автомобиля имеют температуру примерно 500 – 550 градусов Цельсия (что недостаточно), когда они проходят через катализатор происходит химическая реакция с выделением тепла, таким образом, разогрев как раз такой который нужен (750 – 900 градусов).
Как я писал сверху это просто система экологии, и если ее не будет, то машина наоборот улучшит свои характеристики (мощность, расход). Если сказать просто, то двигателю все равно до этого нейтрализатора, есть он или его нет.
Но почему же на многих машинах, если этот узел вышел из строя (скажем, оплавился, забился или посыпался), начинает гореть CHECK ENGINE и авто начинает вести себя не нормально, пропадает тяга, иногда немного троит, да банально вообще может не запуститься.
И тут друзья все просто. Если катализатор оплавился или забился, то отработанные газы не могут через него нормально пройти, а это означает, что часть возвращается обратно в камеру сгорания и делает вновь поступившую горючую смесь менее эффективной. Мотор душит сам себя.
Если оплавления нет, но загорелся «ЧЕК» то возможно, от большого пробега он просто износился. В современных машинах есть так называемые датчики кислорода (лямбда зонты), один стоит перед катализатором, другой после и улавливает наличие вредных соединений, если их процент вырос — то вторая (или еще называют нижняя «лямбда») подает сигнал, что нейтрализатор не работает (либо делает свою работу не так как нужно) И ЕГО НУЖНО ЗАМЕНИТЬ. Кстати некоторые машины могут даже не запуститься (дань экологии).
Таким образом — выбивая или удаляя его, вы просто освобождаете выпускной тракт автомобиля от препятствия в виде фильтра и понижаете его экологическую норму. НО ЕЩЕ РАЗ — ЭТО НИКАК НЕ СКАЗЫВАЕТСЯ НА РЕСУРСЕ СИЛОВОГО АГРЕГАТА!
НО чтобы ваш автомобиль нормально ездил вам нужно «прошиться» под пониженный экологический класс (обычно это ЕВРО2) или поставить обманку. Иначе программа в ЭБУ не даст вам нормально ездить.
Итак, что такое ЕВРО2. Ввели его давно, а именно в 1996 году. НА тот момент машины получили инновационную систему, а именно катализатор. Как мы все с вами знаем, со временем он может забиваться, да и топливо тогда было не такое как сейчас, в нем было много серы, что способствовало забиванию сот намного быстрее, и как мы с вами знаем, машина начинала душить сама себя. Тогда инженеры установили датчик кислорода, он был всего один, и нужен был для улавливания CO2 в камере перед каталитическим нейтрализатором.
Если уровень CO2 повышался, это косвенно говорило о том — что катализатор забился (то есть проявляется эффект противодавления) датчик посылал эту информацию в ЭБУ и происходила корректировка зажигания, а именно уменьшение подачи топливной смеси. Таким образом, мощность намного падала, машина не ехала и владелец «волей-неволей» должен был ехать на СТО и менять эту запчасть.
НО как мы с вами знаем ценник, мягко говоря — ВЫСОКИЙ, поэтому многие владельцы просто удаляли эти соты и МОЩНОСТЬ ВОССТАНАВЛИВАЛАСЬ!
НО как? ДА все просто, уровень CO2 в камере перед нейтрализатором намного падал, датчик кислорода это фиксировал (что все в порядке) и машина ехала бодро и не принужденно. Устраивало это всех, НО ТОЛЬКО НЕ ЭКОЛОГОВ! Поэтому они ввели стандарт ЕВРО3 (сейчас уже существует стандарт ЕВРО5). Что изменилось, да просто появился второй датчик кислорода (нижняя лямбда) за катализатором. Принцип работы здесь такой — первая лямбда (перед фильтром) фиксирует уровень вредных веществ, вторая (после него) должна зафиксировать уровень намного меньший, потому как вредные вещества разложились.
Если вы удаляете соты катализатора, то оба датчика будут фиксировать одинаковые значения («второй» подает информацию в ЭБУ), таким образом — будет гореть CHECK ENGINE, мощность упадет, машина не едет. Теперь это не решает проблему.
Что делается прошивкой под ЕВРО2? Меняется прошивка в ЭБУ, вместо норм ЕВРО3,4, ставятся нормы ЕВРО2. Суть всех этих действий банальна — просто отключаем вторую нижнюю лямбду (остается только одна верхняя), машина начинает ездить как положено, без занижения мощности.
Но такие вмешательства в прошивку не совсем хорошо. Все дело в том, что выпускают их не сами производители, а «народные умельцы», ладно что просто отключается вторая «лямбда», то есть просто корректировка показаний. А может быть этот программист захочет заложить какие-то не понятные алгоритмы в ЭБУ, мотор от этого точно не выиграет. Тут нужно быть очень осторожным.
Поэтому нашли второй выход, и как я считаю, он более правильный – установка обманки. Что такое обманка – по сути это «проставка» перед вторым датчиком кислорода, она как бы отодвигает его на большее расстояние от выхлопных газов, он фиксирует больше кислорода и начинает работать нормально.
Сейчас есть несколько вариантов обманок:
Пустая. Это просто трубка с очень тоненьким отверстием на конце (та часть, которая вкручивается в глушитель), с другой стороны вкручивается датчик кислорода. Через нее проходит ограниченное количество вредных веществ из выхлопа, нет превышений и поэтому CHECK не горит.
С мини-катализатором внутри. То есть прямо в «проставке» находятся как бы мини соты, которые также очищают выхлоп именно для фиксирования нормальных значений.
Угловые. Это оба описанных сверху вида, только они делаются углом под 90 градусов, нужны для сложных мест.
Плюсами обманки, является то — что не нужно лезть в ЭБУ и менять стандартную прошивку, а также цена (выбил соты, накрутил обманку и все, можно уложиться в 3000 – 5000 рублей).
После того как вы удалили этот фильтр, многих мучает вопрос о расходе топлива – вырастит он или нет? Конечно же — он упадет (так считаю я), кто бы что не говорил. Давайте думать логически — если есть этот фильтрующий элемент он представляет из себя препятствие, которое нужно преодолеть отработанным газам, а соответственно двигатель будет тратить больше усилий чтобы их протолкнуть (расход немного увеличивается). Если этого элемента – НЕТ, то и «отработка» будет проходить намного легче – топливо экономится.
Конечно, не стоит ожидать какой-то глобальной экономии, обычно это около 3% (максимум), но стоит отметить — что расход немного упадет.
МИНУСЫ
- Увеличение вредных веществ в выхлопе, снижение экологической составляющей
- Запах выхлопа, становится намного токсичнее, иногда этот выхлоп проникает в машину (неприятно пахнет)
- Звук выхлопа. После выбивания сот катализатора, желательно ставить пламегаситель иначе будет звенящий звук от пустой «банки» (особенно на высоких оборотах)
- Нужно ставить либо обманку, либо новую прошивку под ЕВРО2
ПЛЮСЫ
- Не нужно покупать новый катализатор, ведь он стоит очень даже недешево
- Небольшое увеличение мощности (реально небольшое в уровень погрешности, около 3%)
- Можно установить вместо пустой банки паук 4-2-1 или 4-1, плюс еще к мощности (что говорится на «ровном месте»)
- Снижение расхода топлива (также около 3%)
- Увеличение ресурса силового агрегата, ведь керамическая пыль может попасть в камеры сгорания и преждевременно износить его
Как видите плюсов немного больше, самый существенный это цена всей этой переделки (удалить будет стоять в разы, если не десятки раз — дешевле).
0
0
Имя: Volta Sensors Decoding
Версия: 1.2
Язык: Русский.
Размер: 6 мб.
Платформа: Windows (XP, 7, 8, 8.1) как 32bit так и 64bit.
Дополнительная привязка еще на один компьютер стоит 350р.
Описание: Программа позволяет удалять, FAP, EGR, DPF, IMMO буквально в 3 клика, для работы нам понадобится считанная прошивка - дамп скаченный с самой микросхемы в full формате, выбираем дамп прошивки нажимаем "Decode file" и сохраняем готовый дамп, все Volta v1.2 RUS сделает сама. Как утверждают производители на официальном сайт что Вольта Sensors Decoding поддерживает дампы все известных программаторов, что существенно упрощает нам жизнь.
Если вы занимаетесь удалением FAP, DPF сажевых фильтров физически, то это программа Professional EGR Remover v1.4.45 - Удаление ЕГР, ИММО будет не заменимым помощником в этом.
Список поддерживаемых автомобилей Volta Sensors Decoding v1.2 RUS можно скачать по ссылке ниже, он не полный, но есть свежие машины.
Остерегайтесь версии программы расположенную на других сайтах и всегда уточняйте и просите показать файлы самой программы, вот наша версия которая прошла тесты:
А Если же вам хотят вам в парить программу на картинке ниже, да еще и за деньги:
То знайте, что ничего хорошего вы не приобретете кроме вирусов ворующих пароли, эта тема уже обсуждалась на форумах, будьте бдительны!
Наша версия программы прошла тесты на марках авто:
Opel Combo 1.3 CDTI блок марелли - пару байт подняло по уровню. итог - ЕГР закрыт. но при снятии разъема ругается, пробовал вместо него лампочку совать молчит. И контрольку посчитала
IVECO с блоком EDC16C39 поправила пару карт. ЕГР закрыт, на заглушенном егр ошибку не бьет, но при торможении двигателем на оборотах близко к холостым , кратковременно появляется импульс управления (согласно диагностики)
DPF
Peugeot 607 с блоком EDC15 прибила сажу и бачок с присадкой (с десяток байт)
VAG группа с блоком EDC16 - делает "стандарт" и плюс одну карту режет и немного маски, маску не нужно было бы, лучше возвращать.
Mersedes EDC16 - после нее либо передув, либо глохнет на оборотах. Рабочая ни разу не вышла, пробовал штук 15 машин
Побывал прогонять через прогу пежо 307 2.0hdi EDC15C2 на предмет удаления сажевика результат таков---делает 100% как и SAFE,но только не считает контрольку.
на пассате 1,6FSI 2006г.в. пробовал удалить 2 лямбду--- в результате прога вообще ничего не пересчитала.
на ауди А4 1,9TDI 2007г.в. пробовал удалить сажевик. правленую прогой прошивку сравнил с реально рабочей прошивкой. кое что было изменено,но вроде как затерла всю маску ошибок.
Opel Corsa 1.3 CDTI блок марелли сажу не делает. Маску трет,и еще что-то. но проблему не решает. Через 500 метров авто в аварийке. Маску восстановил - ошибка про дифф давлению. Если снять датчик, то аварийка сразу.
Комментарии (31)
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Читайте также: