Как спустить курки на иж 27 ем 1с
Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!
Войти
Уже есть аккаунт? Войти в систему.
Подпишись на нас:
Интересные записи
Избранное
Весенняя охота на гуся
hunter2781 опубликовал тема в Отчеты об охоте, 8 мая, 2015 , тема
Охотиться на гусей мы с Батей привыкли в родных Алтайских полях, где с детства всё родное и знакомое. Но в этом году наше Алтайское руководство нервишки с открытием охоты потрепало. После долгих волнений и терзаний охоту открыли, но всего на 3 дня, с 12 по 13 апреля. Ну, хоть так…
Путевки в продажу поступили за два дня до открытия и за ними были очереди. После нескольких часов ожидания – документы получены. Весь скраб наш охотничий был собран давно, осталось его загрузить в Нивку и выдвинуться в поля.
Выехали за день до открытия охоты, с цель определиться с местом. Ехать до заветных мест не далеко, около 200 км. Путь к местам охотничьим не внушал оптимизма, поля в снегу, гуся не видно. Приехав в район охоты, стало ясно, что мы совсем не в одиночестве) Куда ни кинь взгляд, стоят машины, ходят люди и все в ожидании. Помотавшись по окрестностям, нашли место свободное от снега и решили остановиться. Взялись мы конечно основательно за подготовку скрадков, но не тут-то было. В прошлые годы охоту открывали в конце апреля, к этому времени земля прогревалась и можно было спокойненьковыкапывать окопчик и маскировать его, там, где ты считаешь наиболее пролетное место. В этом же году, земля мерзлая и все попытки окопаться оказались бесполезными. Это внесло коррективы в наше размещение, пришлось сместиться на край поля и окопаться в снегу. Вечер прошел хорошо, под чаек и шашлычки.
Наступило утро. Места заняли до восхода и стали ждать. Ждали мы гуся усердно. Ночью практически беспрерывно раздавалось гагакание над головой. А утром – нет никого.
Через часок после рассвета мир зашевелился. Начали раздаваться выстрелы. На горизонте иногда появлялись силуэту гусей, но в наше направление было свободно. Уже когда разочарование заполнило все мысли, от лесопосадки потянулось чуть заметная цепочка, которая со временем увеличивалась. О, да. Это они. 8 шт. Шли чуть в стороне, но постепенно сместились на мой скрадок. Я весь в жался в снег и не дышал. Пропустив над головой – начал стрелять. Выбил 2 гуся. Счастью не было предела. Всё. Удалась охота. Норма на двоих выполнена. О чем я поспешил сообщить Бате. Он остался доволен, т.к. уже давно ездит на охоту для общения с ней. С возрастом стало жалко птичек и зверей.
Но нельзя же через 3 часа охоты уезжать. Я взял в скрадок чаек и просто наблюдал. Было ещё несколько налетов, но гусям доставались только щелки фотоаппарата. После обеда мы начали собираться домой, т.к. было много дел. А охота хоть и получилась коротенькая, но доставила множество положительных эмоций.
Выделил
Охота на гуся
Grom опубликовал тема в Для начинающих охотников, 14 декабря, 2015 , тема
Есть на форуме гусятники? Я однажды попробовав эту охоту "заболел" ей навсегда, это даже не утка, когда на тебя прет пару сотен гусей низка на чучела заходят с криком. это еще тот оргазм :)))
Приобрел себе ружье ИЖ-27е-1с 16 калибра. Не могу понять каким образом спустить курок с боевого взвода, когда ружье не заряжено. На ИЖ-27 при переламывании ствола предохранитель снимается и курки отжимаются пальцем. Затем ружье собирается. На моем при переламывании предохранитель автоматически переходит в положение "закрыто" и не снимается. Спускать курок приходится нажимая на него, т.е. как-бы выполняя выстрелы, что не рекомендуется.
на мр 233 тоже спуска нет - стреляные гильзы рулят
Есть такие штуки - фальш-патроны называются,продаются сейчас помоему в любом охотмаге,самые простые стоят рублей чуть больше ста.Еще можно отключить автоматику предохранителя,токо не знаю помогает ли ето на 1С,я на своем пробовать не стал.
В г. Иркутске. За 10000. Подержанное
ПЛАВНЫЙ СПУСК ПРИ ОДНОСПУСКОВОМ МЕХАНИЗМЕ.
В редакцию поступило письмо В.Симоненко (г. Ставрополь), в котором он пишет: 'Три года я являюсь обладателем ружья ИЖ-27Е -1С. Хорошее ружье, но есть один недостаток: нельзя производить безударный спуск курков'.
Мы направили письмо на ПО 'Ижевский механический завод', откуда получили следующий ответ:
'В ружьях с односпусковым механизмом как отечественного, так и зарубежного производства плавный спуск обоих курков с боевого взвода в классическом виде осуществить невозможно. Спуск курков без удара по бойкам (при этом первый курок перемещается плавно) в ружье ИЖ-27Е-1С можно произвести по следующей схеме: открыть стволы, утопить задержку запорной планки( при этом рычаг запирания вернётся в исходное положение), нажать на спусковой крючок, немного прикрыть стволы, второй раз нажать на спусковой крючок(при этом будет слышен щелчок от соприкосновения второго курка с толкателем); плавно закрывая, довести стволы до упора в запорную планку, отвести рычаг запирания вправо до упора и закрыть стволы.
От редакции.
Напоминаем охотникам, что при любой системе замков плавный спуск курков следует осуществлять только при разряженном ружье.
'ОХОТА И ОХОТНИЧЬЕ ХОЗЯЙСТВО', N 10, 1990 г., стр.24.
не проще ли в соответвующей теме про 27е написать.
проще стреляные гильзы использовать. а как в ОХиОХ- это штаны через голову.
Фальш патроны рулят)))))
Постоянно так делаю, уже привык. Ни каких неудобств не испытываю. 😊
Заряжающий
'В ружьях с односпусковым механизмом как отечественного, так и зарубежного производства плавный спуск обоих курков с боевого взвода в классическом виде осуществить невозможно. Спуск курков без удара по бойкам (при этом первый курок перемещается плавно) в ружье ИЖ-27Е-1С можно произвести по следующей схеме: открыть стволы, утопить задержку запорной планки( при этом рычаг запирания вернётся в исходное положение), нажать на спусковой крючок, немного прикрыть стволы, второй раз нажать на спусковой крючок(при этом будет слышен щелчок от соприкосновения второго курка с толкателем); плавно закрывая, довести стволы до упора в запорную планку, отвести рычаг запирания вправо до упора и закрыть стволы.
Бортмех, поверьте (или проверьте на своем ружье) , ничего хорошего от удара штифтом курка по толкателю и толкателем по стенке выемки на крюке ждать не стоит. 😊 и на заводе никто так реально не делает, это типа шутки было. кстати, Прямицин был электронщиком, подписывал эту бумажку чисто по должности. я присутствовал при ее написании. речь стояла только о том, а можно ли вообще хоть как-то 😊 И еще- на огромном большинстве зарубежных ружей плавного спуска нет не то что на односпусковых, но и на ружьях с автомат.предохранителем, часто и с эжектором. на Иж27Е -есть. 😊
Тут на форуме проскакивала мысль, что спуск курков с боевого взвода актуален только для ружей с пластинчатыми пружинами. А спиральным пружинам ни чего не будет.
неправильная мысль однако. зависит от жескости пружины. но по любому лучше спустить курки.
Кстати интересную тему затронули а как можно спустить плавно спусковой крючек на полуавтомате?
На каком конкретно? Ма МЦ21-12, например, смотрите паспорт на первой страницы соответствующей темы http://guns.allzip.org/topic/60/60650.html в ветке "Глазами владельца". Подозреваю, что аналогично и на других.
VVal
И еще- на огромном большинстве зарубежных ружей плавного спуска нет не то что на односпусковых, но и на ружьях с автомат.предохранителем, часто и с эжектором. на Иж27Е -есть. 😊
Виктор, Вы клевещите 😊 на буржуинов!
По крайней мере Антонио Золи в охотничей односпусковой версии(Голден Фалкон) - имет возможность холостого спуска.
По классической схеме(при нажатом сп. крючке закравать ружье) спускается только один курок. но если проявить изобретательность:
1. "переломить" ружье
2. предохранитель/селектор в крайнем переднем положении
3. поставить селектор переключения очередности в среднее положение(между метками I и II) и удерживать его большим пальцем правой руки
3. нажав на сп. крючок и придерживаясь п.3, плавно закрыть ружье.
Думается мне и на Береттах с неавт. пред такой номер пройдет.
С ув.
дык случай есть, в понедельник попробую. сразу могу сказать, на 682 не на всех есть переключатель. а где есть, на многих просто винтом закреплен 😊. это еще что. вот еще узнать бы разницу УСМ 682-686. 😊 лень проклятая. 😊 😊 с ув.В.
ага, я тоже улыбаюсь. но хотелось бы знать поточнее. залезть к ним на сайт- не секу. будет как мне один наш заводской рассказывал: послали под Иркутск в часть на анализ дефекта. лечу в ераплане. обед несут. я грит из кармана достаю в стекляной фляжечке-она не звенит. сосед узкоглазый увидел, улыбается, тоже чашку тянет. а мне грит не жалко, но я по узкоглазому то не знаю как сказать что чистяра. налил. ну короче слюни. сопли. слезы. 😊
20 лет не держал в руках ружья.
Раньше все знал. НО все забыл .Даже самое элементарное. ИЖ 27 1978г. Прочитал инструкцию. Для снятия с боевого взвода - при полностью открытых стволах перевести предохранитель в переднеее положение ( сняли с предохранителя) нажимаем на курки и медленно закрываем стволы. Попробовал что-то никак. Идет выстрел вхолостую. Я так понимаю предохранитель, если полуавтоматический, то при переламывании стоволов он уходит в положение на себя ( т.е. вывстрел невозможен). Вообщем не получается снять с боевого взвода.
Купил патроны, открыл коробку короткие какие-то 😊 в детстве длинными стрелял. Можно ли стрелять короткими патронами при длинном патроннике? Наооборот понятно - нельзя. Вот такие чудные вопросы. Говорю ж забыл. все . А спросить уже не кого. Кончились все охотники в роду, но надо продолжать понимаешь дело. Спасибо заранее если кто черканет.
sever
Купил патроны, открыл коробку короткие какие-то 😊 в детстве длинными стрелял. Можно ли стрелять короткими патронами при длинном патроннике? Наооборот понятно - нельзя. Вот такие чудные вопросы. Говорю ж забыл. все . А спросить уже не кого. Кончились все охотники в роду, но надо продолжать понимаешь дело. Спасибо заранее если кто черканет.
Стрелять короткими патронами при длинном патроннике можно. Ничего страшного не произойдет и на качество боя практически не повлияет.
По снятию с боевого взвода ничего вам не скажу, потому как эту машинку плохо знаю и сам ею не обладаю.
По снятию с боевого взвода (плавный спуск курков)все делаете правильно, может почистить,смазать механизм нужно.
с уважением
на моем такая же история, если уж взведен, то снять с боевого взвода только щелкая в холостую удерживай не удерживай.
Короткие патроны видимо звездочкой заделаны, ничего страшного - при выстреле сами развернутся до нужной длины.
Невозможность плавного спуска курков скорее всего обусловлена неисправностью УСМ. Если все остальное в порядке, то можно приобрести фальш-патроны, ни о чем больше не беспокоясь.
С уважением, SSh
Плавного спуска курков у моего ИЖ-27ЕММ1С нет. Год выпуска 2001г. Спускаю при разборке используя монетку, стреляную гильзу, плотную деревяшечку в вобщем этот пост здесь также избитый. Меня это не волнует привык уже. А ружжо меня устраивает.
Попробуйте переломить стволы до упора, бывает, чуть недоведёшь их вниз, действительно не снимается с предохранителя.
У меня однажды такое случилось при заряженном ружже, чуть спаниеля не застрелил.
Чудес не бывает. Если ружьё двухспусковое, то делать нужно именно так, как описано. Возможно не до конца нажимаете спуски. Если УСМ работает в штатном режиме несмотря на загрязнение, то и курки должны спускаться как описано. Снимите ложу и повторите всё глядя на механизм - станет понятно в чём ошибка.
Ну и почистить УСМ по прошествии 20 лет не помешает 😊
Спасибо всем за советы. Разобрал посмотрел.
Работает так( для может кому-то понадобится)
. Сняли с предохранителя, нажали спуск медленно закрываем нажали второй спуск медленно закрываем . Т.е. слышно 2 тихих щелчка. По другому никак. Правда у меня курок правый заедает в верхнем положении.
Но причину не понял- котяра использовал спину для трамплина
Gav
Попробуйте переломить стволы до упора, бывает, чуть недоведёшь их вниз, действительно не снимается с предохранителя.
У меня однажды такое случилось при заряженном ружже, чуть спаниеля не застрелил.
Век живи, век учись. Я тут коллеги писал, мол и у меня не работает. Приехал - проверил. Работает, но только, действительно если доводишь вниз ДО УПОРА.
Если ружьё Иж-27 со взведёнными курками открыть и повернуть стволы до отказа вниз, то шарнир цевья повернёт кулачок-взводитель, а тот, в свою очередь, продвинет токатель, который своим широким концом упираясь в круглые штифты курков отведёт их в крайнее заднее положение.
На этом фото в таком положении находится левый курок.
Теперь, если сдвинуть вперёд шибер предохранителя и нажать оба спусковых крючка, то шептала приподнимутся, а зубья интерсепторов опустятся. Движению курков вперёд препятствует только вес стволов и трение в шарнире. Удерживая спусковые крючки нажатыми,плавно закроем ружьё.
Курки окажутся в том положении, в котором здесь находится правый курок. Отпускаем спусковые крючки.
Процесс плавного спуска курков завершён.
Если процесс идёт не так, надо разбираться с причинами такого нехорошего поведения ружья.
Предохранительный механизм ружья Иж-27 состоит из движка, серьги со штифтом, кнопки предохранителя, основания предохранителя с присоединяющим серьгу штифтом, пружины кнопки, удерживающих пружину штифта и шайбы и двух предохранителей с их пружинами и осью.
Кинематически предохранитель Иж-27 представляет собой кривошипно-шатунный механизм, кривошипом является серьга, вращающаяся на оси в пазу верхнего хвостовика коробки, шатуном - основание предохранителя. Причем через отверстие в основании проходит кнопка с расположенной на ней пружиной («поршень»), прижимающей основание к нижней поверхности хвостовика коробки.
Кривошипно-шатунный механизм имеет известную особенность - две «мертвые точки», в которых сдвинуть шатун с места намного сложнее, чем в промежуточном положении. В двигателе внутреннего сгорания для успешного прохождения «мертвых точек» используется тяжелый инерционный маховик.
В Иж-27 кривошипно-шатунная схема позволяет за счет усилия пружины кнопки достаточно надежно фиксировать основание предохранителя в двух положениях - переднем и заднем (хотя до «мертвых точек» механизм не доходит). При этом ход основания получается больше, чем просто ход движка, обеспечивая этим плавный спуск курков, что не так просто для автоматического предохранителя.
Работает механизм предохранителя ружья Иж-27 следующим образом: при открывании ружья стенка выемки рычага запорной планки толкает через движок назад серьгу предохранителя. Серьга поворачивается на оси и двигает назад основание, в котором укреплены 2 подпружиненных предохранителя, по одному на каждое шептало. Запирают предохранители шептала только при взведенных курках, поскольку спущенные курки поднимают шептала вверх. Соответственно, если при спущенных курках сдвинуть назад кнопку, предохранители просто сожмут свои пружины упираясь спереди в выступы шептал и заблокируют эти выступы только после того как курки будут взведены и шептала опустятся.
Надежность работы предохранителя обеспечивается правильным перекрытием выступов шептал предохранителями, проверяется это, помимо визуального осмотра, путем приложения на спусковые крючки грузов массой 14кг.
Основной ход основания предохранителя назад обеспечивает движок, однако окончательно основание двигается пружиной кнопки предохранителя, стремящейся вернуть «кривошип» в заднюю «мертвую точку».
Для производства «плавного» (безударного) спуска курков, возможного только для ружей с двумя спусковыми крючками, ружьё открывается (при этом курки взводятся, а шептала опускаются), кнопка предохранителя сдвигается вперед до упора серьги в движок. Освобождаются задние выступы шептал, позволяя стрелку нажатием на спусковые крючки, выжать шептала вверх и спустить курки при закрывании стволов. Движок достаточно длинный и имеет некоторые пружинные свойства, поэтому на многих ружьях кнопку приходится придерживать большим пальцем.
Отладка механизма производится за счет изменения длины движка и припиловки заднего контура предохранителей. При открытых стволах и сдвинутой вперед кнопке предохранители не должны мешать шепталам подниматься. Установку штифта кнопки удобно производить с применением инструмента типа двузубой вилочки, которой сжимается пружина на стержне кнопки. Сверху устанавливается шайба, затем штифт. При освобождении пружины шайба-«чашка» охватывает и фиксирует штифт от возможного бокового смещения.
Практика эксплуатации ружей Иж-27 выявила следующие возможные дефекты:
1. Выпадение кнопки предохранителя.
На ружьях, изготовленных примерно до середины 90-х годов, пружина кнопки предохранителя фиксируется только поперечным штифтом. Редко, но бывает, что при работе предохранителя острый торец крайнего витка пружины постепенно сдвигает штифт в сторону, штифт выпадает из отверстия и кнопка освобождается. Чтобы избежать этого в середине 90-х годов была установлена чашеобразная шайба фиксирующая штифт. Опыт показывает, что установка даже простой плоской шайбы на пружину резко уменьшает возможность такого дефекта.
2. Невозможность выключения предохранителя.
После внедрения в производство заготовки коробки, получаемой точным литьем, на отдельных ружьях начали проявляться случаи невозможности выключения предохранителя. Причиной стало утыкание передней поверхности серьги в углы литейной разрядки паза верхнего хвостовика коробки. Устраняется дефект путем подчеканки острых углов паза коробки плоским чеканом и нанесением небольших скосов (пологих фасок) на передней поверхности серьги. Много пилить не надо, только чуть кромки пригладить, иначе серьга будет проскакивать мимо движка.
3. Тугое перемещение кнопки предохранителя.
Устраняется полировкой трущихся поверхностей. Усилие перемещения кнопки предохранителя должно быть примерно от 2-х до 4-х кг. Проще и быстрее всего «расходить» тугую кнопку, перемещая ее вперед-назад ударами деревяшки.
4. «Отскок» кнопки при первом выстреле.
Выражается в том, что при первом выстреле под действием силы инерции основание предохранителя вместе с кнопкой отскакивает назад и ружьё становится на предохранитель, затрудняя второй выстрел. Обычно для устранения дефекта достаточно установки дополнительной шайбы на пружину предохранителя. Сейчас там должна быть установлена шайба в форме чашки. Под нее нужно установить еще и обычную электротехническую шайбу, толщиной 0.5-1мм, наружным диаметром 6-7мм, внутренним около 4мм. При введении шайбы-«чашки» пружину кнопки немного изменили, сейчас она длиннее и без поджатия крайних витков. Это упрощает сборку, хотя в работе такая пружина чуть капризнее.
Если установка шайбы не помогает, надо проанализировать работу механизма предохранителя. Часто для её улучшения достаточно немного увеличить ход основания вперед. Этим детали механизма приближаются к передней «мертвой точке», улучшая условия удержания кнопки. В нашем случае, когда ход деталей механизма вперед ограничивается в точках, отмеченных на рисунке красным, т.е. кнопка упирается в переднюю стенку паза, или основание - в серьгу (или серьга в движок, но это не отмечено на рисунке), надо немного спилить металл в точке контакта. Это позволит деталям еще немного сдвинуться вперед и приблизиться к передней "мертвой точке". А чем ближе к этой точке, тем труднее силе инерции отбросить детали назад при выстреле, тем меньше нужна сила пружины для их удержания. Соответственно, при прочих равных условиях меньше вероятность «отскока» кнопки.
Если движок пригнан неправильно («в натяг»), серьга может упираться и в него. Это тоже может стать причиной «отскока» кнопки. Тем более, что сам движок может работать как пружина, толкая серьгу назад. Поэтому когда предохранитель в крайнем переднем положении («выключен») движок должен иметь возможность хоть чуть-чуть двигаться вперед. Если это условие не выполняется, движок надо немного припилить или просто подогнуть плоскогубцами, даже без снятия, на месте.
В новом ружье недоход рычага запора («верхнего ключа») до оси симметрии верхнего хвостовика коробки тоже может вести к тому, что движок не доходит до переднего положения и «подпружинивает» серьгу. Поэтому регулировку движка желательно проводить со стволами. Правильная отладка движка не позволяет сделать выстрел при не полностью запертых стволах (проверяется при вставленном между казенным обрезом стволов и щитком коробки вкладышем толщиной 0.75мм) - движок не должен давать возможности кнопке сдвинуться вперед настолько, что шептала освободятся. Слишком короткий движок при открывании затвора просто не отбросит кнопку назад и не включит предохранитель.
В Интернете встречалось описание еще одной, достаточно очевидной причины «отскока» кнопки - утыкание торца рычага запора в передний край кнопки, в этом случае рычаг надо немного отогнуть вверх (или запилить уголок рычага фаской). Зазор под рычагом должен быть около миллиметра. Небольшой выступ спереди на кнопке - это не облой от литья, он сделан специально, чтобы закрыть удлиненную переднюю часть паза в коробке.
Может быть и найдётся охотник, радующийся осечкам как средству сохранения родной природы, но в основном, если эта осечка случилась у соседа. При доборе раненного кабана, лося, медведя уже не до шуток.
Прежде всего, если случилась осечка, не следует торопиться открывать ружье в опасении затяжного выстрела. Во всяком случае, открывать надо так, чтобы патронники (о стволах, думаю, говорить не надо) не были направлены на человека.
В журнале «Охота и охотничье хозяйство» (N6 за 1970 год) описан случай смертельного саморанения гильзой. Использованный вместо пули шарик от подшипника застрял в переходном конусе, охотник был убит попавшей в лоб гильзой при открывании будто бы осекшегося ружья.
После извлечения осекшегося патрона из ружья следует его осмотреть, обращая внимание на след от бойка на капсюле: смещение его от центра, глубину вмятины, заглубление капсюля относительно дна гильзы. В любом случае, отметив это, полезно проверить возможность выстрела этим же патроном из другого ствола или же ружья. В принципе, такую проверку можно произвести и дома, если вынуть дробь и порох. Проверка накола вообще производится капсюлированной гильзой, но после этого стволы надо тщательно прочистить. Кроме того, надо помнить, что продукты сгорания капсюльного состава ядовиты.
Если выстрела не последует, вероятнее всего попался негодный капсюль, или партия капсюлей, может быть вследствие хранения в неподходящих условиях. В случае, если выстрел произошел, следует искать другие причины из следующего перечня:
1.Излишняя или неподходящая смазка.
2.Смещение отпечатка бойка от центра.
3.Увеличенная глубина выемки стволов под фланец гильзы или глубокая посадка капсюля в гильзу.
4.Мал выход бойка или сломан боёк.
5.Затирание подвижных частей о дерево, шарнир, крюк ствола, коробку и т.д.
6.Осадка или излом боевой пружины.
7.Курки не взводятся или не встают на боевые взвода шептал.
Остановимся подробнее на каждой из причин осечек.
1.Густая излишняя смазка, особенно при отрицательных температурах довольно частая причина осечек. Она опасна тем, что создает сопротивление подвижным частям, особенно бойку ,и вызывает прилипание и накопление всякого рода твердых частиц: несгоревшего пороха, пыли, грязи, частиц стали и латуни от гильз, иногда даже дробин.
В заводских условиях механизмы ружей смазываются окунанием их в жидкую ружейную смазку РЖ, состоящую из смеси минерального масла и обезвоженного керосина. Излишки стекают, и защиты хватает на полгода - год. Чистке и смазке подвергают только канал ствола. При консервации применяют более густую смазку. Наружные металлические поверхности стволов, коробки и других деталей, особенно при сыром воздухе, до и после охоты следует протереть тряпкой, смоченной в густом минеральном масле, например автоле.
Механизм надо смазывать очень осторожно: при плюсовых температурах достаточно раз в полгода капнуть по капле жидкого масла в отверстия бойков, на запорную планку, под рычаг запирания. Лишнее масло должно стечь. Во влажном климате надо смазывать капитальнее и чаще, при температурах ниже нуля по Цельсию можно держать механизм почти сухим. Попадание минерального масла на деревянные детали нежелательно, так как вызывает их охрупчивание.
Перед смазкой неплохо проверить: чем же вы собираетесь смазать ружье. Автору известен случай, когда большое количество ружей было смазано подсолнечным маслом, которое хранилось рядом с ружейной смазкой в такой же жестяной банке. Склеившую после высыхания все детали пленку пришлось удалять с большим трудом. Смазка, имеющая кислотную реакцию, может снять со стали черную оксидную пленку.
2.Смещение отпечатка бойка от центра гильзы. По документации на ружья оно допускается не более 0,5 мм. Имеется небольшой допуск и на несоосность посадки капсюля в гильзе. Если стволы подогнаны к коробке некачественно, такой дефект может иметь место. Исправляется установкой новых стволов или новой оси шарнира увеличенного диаметра, что позволяет несколько понизить отпечаток бойка.
На отдельных моделях возможно загибание бойка и пропил отверстия в коробке, но только в самых крайних случаях. При выстреле даже обычным дробовым патроном при этом возможна деформация дна капсюля, заклинивание бойка, пробитие капсюля. Заклинивание бойка может вызвать самострел при заряжании ружья, пробивание капсюля - проникновение пороховых газов в коробку и даже разрыв приклада. Есть умельцы, устанавливающие брандтрубки или накладки со стороны лба коробки. Слишком острый боёк будет пробивать капсюль, слишком тупой оставляет мелкий след. Нормальный боёк для дробового патрона должен иметь ударную часть диаметром 2,5 мм и на торце полусферу примерно такого же диаметра.
3.Увеличенная глубина выемки под фланец гильзы на казенной части ствола. Оружейники иногда показывают такой фокус: взводятся курки, стволы отнимаются, на отверстие под боёк вертикально поставленной коробки ставится капсюль и производится спуск курка. «Жевело» из латуни при этом обычно срабатывает. (Капсюль из биметалла жёстче, с ним фокус не проходит). Однако, если задуматься, окажется, что большая часть причин осечек этим методом не обнаруживается. Это же можно сказать о проверке силы боевой пружины по высоте подброса бойком металлической гильзы. «Настольная книга охотника» 1955 г. указывает, что достаточно подброса на 50 см - при гильзе массой 20 г энергия разбития капсюля получается всего 0,1 Дж, то есть треть необходимой.
Очевидно, что чересчур глубокая выемка может привести к тому, что боёк просто не достанет до наковальни и капсюль не будет разбит.
4.Недостаточный выход бойка (см. рис 1.) Выход бойка различают принудительный - курком до упора и инерционный - при давлении на боёк. Если боёк соединен с курком или составляет с ним одно целое, инерционный выход отсутствует. Для различных моделей принудительный выход различен, но в среднем составляет 1,5-2 мм. Увеличенный выход может вызвать сквозное пробитие капсюля («прогашение»). На отдельных моделях ружей при таком пробитии проникающими пороховыми газами может разорвать приклад.
Выход бойка можно увеличить путем его замены либо припиловкой опорных поверхностей курка, коробки, бойка, в зависимости от того, чем ограничивается принудительный выход.
5.Осечки, связанные с затрудненным перемещением подвижных частей. Это становится возможным по следующим причинам:
- из-за коррозии металла, попадания грязи;
- некачественной сборки, особенно постановки деревянных деталей;
- разбухания древесины;
- изменения формы деталей в результате ударов в механизме (наклеп бойка, изгиб бойка или толкателя, взводящего курки и т.д.).
Торможение определяется по следам - царапинам, потертостям, обелениям, пробоинам, путем внимательного осмотра. Наличие контакта определяется на металлических деталях по копоти, а на деревянных - порошком свинцового сурика или сажи, разведённом в масле. Копоть и краска наносятся на интересующую поверхность одной из пары взаимодействующих деталей - копоть коптилкой, свечой, спичками, сурик - войлоком на металлическую деталь. После срабатывания механизма на детали или дереве останется след в местах контакта.
Следует внимательно осмотреть внутренние поверхности головки приклада на предмет следов от курков и боевых пружин, проверить легкость движения курков и толкателей без боевых пружин, но со стволом и шарниром. Всплеск осечек на нижних стволах ружей ИЖ-27 связан с тем, что правый курок верхней частью задевает приклад.
6.Осадка или излом боевой пружины. Излом пружины виден сразу. Осадка определяется более сложно. Теоретически, если цилиндрическая винтовая пружина качественно прошла отпуск и «заневоливание», то она в дальнейшем не должна осаживаться. Заневоливание - это технологическая операция выдержки пружины в сжатом виде в течение некоторого времени. Однако, брак не исключен, пружина может и не давать необходимой энергии. Если известны конструктивные данные, можно просто замерить высоту пружины в свободном состоянии. (В ИЖ-27 при диаметре проволоки 1,4 мм длина пружины не менее 61,5мм). Короткая пружина при прочих одинаковых параметрах будет развивать меньшее усилие и соответственно запасать меньше энергии. Для увеличения силы и энергии пружины можно попробовать подложить шайбу по размерам витка под один из торцов пружины. При этом надо следить, чтобы в конце взведения или при максимальном открывании ружья пружина имела запас сжатия и «не садилась на витки». Анализ силовой диаграммы боевой пружины на рис.3 показывает, что выгоднее поставить шайбу-усилитель, чем уменьшать величину отбоя курка. Усиленная боевая пружина изготавливается из более толстой проволоки и должна иметь меньшее число витков для обеспечения возможности взведения курков, она гораздо «чувствительнее к посадке» - чем больше длина пружины при курках на боевом взводе в ружье относительно чертёжного размера Н, тем больше потери энергии пружины.
Не следует забывать, что излишнее повышение энергии боевой пружины может давать и негативные последствия: при холостых спусках (без патронов) возможны поломки бойков и их пружин, деформации коробки и даже такой очень неприятный дефект как самострел при заряжании. Это возможно, если после нескольких холостых спусков боёк застрянет в переднем положении. Повышается и усилие спуска, может исчезнуть «самозатягивание шептал». (При не полностью нажатом и отпущенном спусковом крючке шептало не возвращается и цепляется за курок только кромкой. Выстрел может произойти из-за малейшего сотрясения или задевания за спусковой крючок.)
7.Нарушение взаимодействия частей. Может проявляться в одном из следующих случаев:
- отсутствие или поломка одной из деталей в цепи взведения, т.е. курок просто не взводится или не встает на боевой взвод;
- курки взводятся, но после нажатия на спусковой крючок удерживаются перехватывателем или предохранительными взводами. Часто это выражается большим усилием на спусковых крючках, может происходить при резком закрывании ружья, после его падения или первого выстрела;
- увеличенный отбой. Вполне достаточно, если боек встает заподлицо со щитком коробки. Чем больше отбой, тем больше потери энергии, поскольку обычно он осуществляется за счет боевой пружины.
Заканчивая разговор об осечках, не лишне упомянуть о некоторых не указанных выше причинах. В.Бабкин в статье «Капсюли для охотничьих патронов» («Охота и охотничье хозяйство» N 9, 1978 г) указывает: «Надежное срабатывание получится, только если поверхность состава плотно прижата к наковальне патрона. Если наковальня мала по высоте или капсюль запрессован в гильзу таким образом, что ударный состав не касается наковальни, возможна осечка. При повторном ударе по капсюлю, давшему осечку, выстрел может произойти от того, что колпачок капсюля от предыдущего удара деформировался или глубже вошел в гнездо гильзы и ударный состав тем самым прижат к наковальне». Считается, что оптимальная глубина запрессовки капсюля до 0,2 мм, допустимая до 0,4 мм.
Л.Михайлов и Н.Изметинский в книге «Ижевские охотничьи ружья» указывают и такие причины осечек:
- отсутствие пороха в патроне;
- невоспламенение из-за отслоения ударного состава от корпуса капсюля при неаккуратной постановке капсюля в гильзу. По словам производителей капсюлей, это же может произойти при переснаряжении капсюля в другую гильзу;
- «просаживание» капсюля, то есть перемещение его вглубь гнезда при ударе бойка. В этом случае энергия бойка больше расходуется на перемещение капсюля, чем на воспламенение ударного состава.
М.Блюм в статье «Отчего не срабатывают капсюля» («Охота и охотничье хозяйство» N 5, 1986 г) кроме перечисления ряда причин осечек ,справедливо замечает, что спиливание металла с донышка капсюля не допускается, так как может привести к самострелу при закрывании ружья или снаряжении патронов.
В соответствии с ГОСТом, капсюль «Жевело» должен гарантированно срабатывать при падении на него груза массой 307 г с высоты 10 см, то есть энергия гарантированного срабатывания должна быть не более 0,307Дж. Для капсюля «Центробой» необходимая энергия - 0,783 Дж. «Жевело» с корпусом из биметалла (омеднённой стали) несколько грубее, более чувствительны к качеству изготовления, так как должны работать при меньшем прогибе донышка. Такие капсюля более чувствительны к плотности посадки в гильзу. При установке их не до упора, а заподлицо с дном гильзы, боёк сначала «добивает» капсюль, тратя часть энергии, и только затем начинает деформировать его дно. Вследствие своей жесткости биметаллический капсюль удобнее для производителей ружей - его не «дует» в отверстия под бойки повышенным давлением, мала вероятность того, что его пробьет боёк. Однако на стреляных капсюлях можно видеть трещины по загибу (буртику) и по следу от бойка.
Внешне капсюль из биметалла несколько отличается цветом: латунь чисто жёлтая, биметалл имеет несколько красноватый оттенок. Встречаются капсюля с корпусом из латуни и внутренними деталями из оксидированной листовой стали. Попадаются и явно «загрублённые» партии капсюлей. Поэтому не будет лишним, особенно перед серьезной охотой, проверить, чем же вы собираетесь зарядить ружьё.
Читайте также: