Как сделать ребристость в фотошопе
Кривые можно найти везде. Photoshop, Lightroom, любые мало-мальски функциональные приложения для обработки фото в телефоне содержат этот инструмент. Новичка непривычный и не понятный интуитивно инструмент может вогнать в ступор. Но, раз разобравшись, вы получите универсальный и невероятно мощный инструмент для разнообразной работы с цветом и тоном, который в любом редакторе ведёт себя одинаково.
Объясняем, что такое кривые, как ими управлять и какие быстрые эффекты для обработки фотографии они позволяют сделать.
Что такое кривые
Кривые — это инструмент, который может поменять яркость любого пикселя от черного до белого цвета и изменить его цвет.
Чтобы понимать, какие пиксели и как можно изменять, на фоне кривой и сетки всегда есть гистограмма (у каждого изображения своя!). Она показывает, как распределяются яркости на картинке в диапазоне от черного до белого цвета.
Проще говоря, посмотрев на гистограмму фотографии, вы можете узнать:
- тёмный снимок или светлый (где сосредоточен основной массив пикселей — в тенях, светах, средних тонах);
- насколько разнообразны оттенки на фотографии (ширина пиков на гистограмме);
- не пропали ли детали в тенях и светах, то есть не слишком ли тёмная или пересвеченная фотография или её часть (если пропали в тенях, гистограмма вплотную прилегает к левому краю окошка, если в светах — к правому);
- «выжата» ли из фотографии контрастность по-максимуму, разнообразен ли тон на снимке (если нет, края гистограммы будут далеко от её границ).
Казалось бы, при чём тут кривая? Почему мы говорим про гистограмму? Связь проста. Гистограмма показывает, где какие пиксели находятся. Зная это, мы можем с помощью кривой воздействовать только на определённые участки, не затрагивая остальные.
В данном случае нет смысла работать в правой части кривой, так как настолько ярких пикселей на фотографии нет. Основное воздействие следует оказывать на левую часть кривой, там, где тени / Иллюстрация автора
В данном случае нет смысла работать в правой части кривой, так как настолько ярких пикселей на фотографии нет. Основное воздействие следует оказывать на левую часть кривой, там, где тени / Иллюстрация автора
Ещё пример: вы сфотографировали портрет светлокожей блондинки на чёрном фоне. Понимая гистограмму, вы найдете на кривой тот участок, где находятся пиксели, которые «формируют» её лицо, и сможете откорректировать — например, поднять контраст или затонировать кожу.
Что находится на панели «Кривые»
- Гистограмма, которая показывает, как распределяются пиксели на яркостной прямой.
- Кривая. Изначально она выглядит, как прямая, диагональю разрезающая квадрат.
- Точки на кривой. С их помощью происходит работа с кривой. Точки можно расставлять, поднимать и опускать. Чтобы удалить точку, можно выбрать её и нажать Delete, либо «схватить» её и вытащить за пределы работы инструмента.
- Точка чёрного и точка белого. Передвигая их к центру по горизонтали, мы можем назначать самые светлые и самые тёмные точки на снимке, тем самым делая картинку полноконтрастной. Поднимая точку чёрного наверх, вертикально, а белого — вниз, мы понижаем контраст.
Все пиксели, что окажутся за этими точками, превратятся в сплошное «месиво» — там полностью исчезнут детали. Если это не осознанное креативное решение, такого лучше не допускать.
Как можно обработать фотографию с помощью кривой
Главное правило работы кривой — если вы ставите на неё точку и поднимаете вверх, то картинка осветляется, а если опускаете вниз — затемняется. Достаточно сделать всего один клик мышкой.
Если говорить про яркость, то контраст — это осветление светлого и затемнение тёмного. Когда усиливается этот перепад, фотография кажется более объёмной, контрастной.
Главное, что нужно сделать, когда вы поднимаете контраст с помощью кривой — найти, где находится объект, на который нужно воздействовать. Например, лицо человека на портрете или здание на архитектурной фотографии. Это нужно, чтобы коррекция была более аккуратной, локальной.
Получается, для повышения контраста вам понадобится две точки — та, что будет отвечать за наиболее тёмные области главного объекта в кадре (её нужно будет опустить вниз, чтобы она стала ещё темнее), и та, что будет отвечать за светлые области (её нужно поднять вверх, чтобы светлое стало ещё светлее).
Найти эти участки на кривой можно с помощью инструмента Рука. Её нужно навести на фотографии сначала на светлый участок — на кривой появится полый кружок. Зафиксируйте его, щёлкнув левой кнопкой мыши и превратив в точку, а следом приподнимите эту точку наверх. То же самое мы проделываем с тёмными пикселями, но точку на кривой опускаем.
— если фотография чёрно-белая, либо на ней мало цветов, подойдет RGB-кривая;
— если вы работаете с ярким изображением, на котором множество оттенков, то поднимать контраст нужно поканально, в каждой из кривых отдельно — Red, Green, Blue, а мастер-кривую можно оставить для общей коррекции яркости. В этом случае придётся повозиться, чтобы не «поехал» цвет, зато коррекция будет более эффектной и аккуратной.
Регулируем силу контраста, изменяя высоту точек, либо изменяя непрозрачность слоя.
Поканальное повышение контраста с одновременным поднятием яркости на RGB-кривой. Контраст поднимается классическими s-образными кривыми. Чем они будут круче, тем сильнее поднимется контраст / Иллюстрация автора
Поканальное повышение контраста с одновременным поднятием яркости на RGB-кривой. Контраст поднимается классическими s-образными кривыми. Чем они будут круче, тем сильнее поднимется контраст / Иллюстрация автора
Кривая имеет большие возможности для тонирования фотографии и тонкой настройки цвета. Вы можете создать солнечный, тёплый кадр, добавив туда красных и жёлтых оттенков, либо сделать его холодным и мрачным, дополнив синим и голубым цветами. Для тонирования понадобятся поканальные кривые Red, Green и Blue, которые отвечают за изменение цвета. Всё, что нам нужно — выбрать кривую, поставить на ней точку и подвигать её, следя за тем, как меняется настроение кадра.
Каждая из кривой может привнести на фотографию свой цвет (красная — красный, зелёная — зелёный, синяя — синий), но также мы можем убрать его, добавить на изображение противоположный ему. Красная кривая добавляет голубой цвет, зелёная — пурпурный, а синяя — жёлтый.
Теперь давайте рассмотрим эффекты, которых можно добиться, тонируя фотографию с помощью кривых.
Частные случаи тонирования:
Это добавление цветов, причём часто противоположных друг другу, в тёмные и светлые части изображения. Например, тени можно сделать холодными, тонируя их в синий, а света — теплыми, привнося туда жёлтый и другие тёплые оттенки.
Для создания этого эффекта достаточно сдвигать точки чёрного и белого цветных кривых, добиваясь нужного цветового сочетания. Чтобы, например, сделать тени холоднее, точку чёрного на синей кривой нужно поднимать вертикально вверх. А если нужно добавить в них жёлтый, то точку чёрного в синей криво нужной сдвигать по горизонтали к центру.
Сепия — это краситель светло-коричневого цвета, которым во времена плёнки тонировали фотографии. Получается, нужно добавить на снимок тёплые оттенки — жёлтый, красный и щепотку пурпурного. Чтобы усилить эффект старины, предварительно обесцветьте фотографию. Например, с помощью корректирующего слоя Чёрно-белое.
Слева примерные настройки кривой для получения эффекта сепии. Верхняя половина фотографии — этот эффект без обесцвечивания, нижняя — со снимком, предварительно переведённым в чб / Иллюстрация автора
Слева примерные настройки кривой для получения эффекта сепии. Верхняя половина фотографии — этот эффект без обесцвечивания, нижняя — со снимком, предварительно переведённым в чб / Иллюстрация автора
Доработать оттенок кожи, сделать её более теплой или холодной, можно с помощью работы с синей кривой. Главное — стирайте лишнее на белой маске, которая автоматически добавляется к каждой кривой, обыкновенной чёрной кистью, если не хотите, чтобы эффект применился ко всему снимку сразу.
1. Слегка поднимаете контраст на RGB-кривой.
2. Добавляете тепла, подняв красную кривую.
3. В зелёном канале создаете плавную S-образную кривую, чтобы добавить лёгкие пурпурные и зелёные оттенки.
4. Повторяете предыдущий пункт с синей кривой, но только S-образная кривая будет перевёрнутой — в тени мы добавляем синий, а в света — жёлтый.
Модная тонировка в Instagram, которую можно сделать в кривой за пару секунд, не скачивая пресеты и приложения.
- Поднимаете точку чёрного в красной кривой.
- В мастер-кривой поднимаете точку чёрного, а также ставите точку в тенях и затемняете их.
Примерные настройки кривой для «шоколадной» тонировки. В данной ситуации пришлось дополнительно задействовать синюю кривую, чтобы убрать лишний «холод» из снимка / Иллюстрация автора
Примерные настройки кривой для «шоколадной» тонировки. В данной ситуации пришлось дополнительно задействовать синюю кривую, чтобы убрать лишний «холод» из снимка / Иллюстрация автора
Итоги. Какие инструменты способны заменить кривые
Все перечисленные инструменты Photoshop, ACR и Lightroom — вариации на тему кривой с ограниченной функциональностью.
Теперь в Photoshop можно пользоваться всего лишь одними кривыми вместо следующих инструментов:
- Яркость/контрастность
- Уровни
- Экспозиция
- Цветовой баланс
- Фотофильтр
Переходим к ползункам в ACR (Adobe Camera RAW) и Lightroom. Работа с кривой может заменить вам:
- Температура
- Тон
- Экспозиция
- Контраст
- Света
- Тени
- Светлые
- Темные
- Сплит-тонирование
Автор: Лиза Чечевица
Подписывайтесь на наш канал , чтобы всегда быть в курсе всего интересного, что происходит в мире фототехники, смартфонов и гаджетов.
Работаем в Photoshop и Lightroom. Зернистые фотографии часто выглядят по-особенному эстетично, если вы предпочитаете винтажный вид. Но в большинстве случаев шум изображения обычно приводит к ухудшению качества снимка, и соответственно, восприятия зрителем.
Что такое зернистость?
Пленка, которую вы используете для аналоговой фотографии, содержит серебро в эмульсии, что делает ее чувствительной к свету. Чем больше серебра содержится в эмульсии, тем она чувствительнее к свету. ISO - это величина, с помощью которой фотографы измеряют способность пленки улавливать свет.
В свое время значения ISO варьировались от ISO 25 до ISO 3200. ISO 25 имеет наименьшее количество серебра, что делает его идеальным для использования при ярком дневном свете. Между тем, более высокие диапазоны, такие как 3200, имеют более значительные части серебра, которые позволяют ему захватывать низкие уровни света.
Большое количество серебра облегчает использование фотопленки в условиях низкой освещенности. Но в то же время они также создают зернистость, или шум на фотографиях.
Насколько важно ISO?
Помните, как количество серебра на пленке влияет на размер зерна в изображении? Во многих отношениях подобное явление происходит с цифровыми камерами.
В наши дни системы цифровых камер все еще используют ISO. Но вместо того, чтобы использовать частицы серебра, теперь у них есть датчик света, который помогает захватывать свет.
При более низком значении ISO, например 100 или 200, зернистость будет минимальной. И так же, как с пленкой, при ISO 3200 зернистость будет достаточно заметной.
Стоит отметить, что цифровые камеры имеют лучшую светочувствительность, чем их предшественники. Но, как и у их пленочных аналогов, высокий порог ISO по-прежнему вызывает много шума.
Почему цифровые камеры также страдают от зернистости?
Зернистые пятна на цифровых фотографиях часто называют цифровым шумом. Есть много причин, почему этот шум проникает в цифровые изображения. Однако все эти проблемы сводятся к тому, как цифровой датчик усиливает принимаемые им световые сигналы. Объяснить, почему вы получаете зернистые фотографии, немного сложно. Но мы постараемся.
Цифровой шум
Датчик преобразует свет в электричество. А в темных условиях ему приходится усиливать эти сигналы, чтобы создать правильную экспозицию. В процессе создаются зернистые фотографии из-за цифрового шума.
Существует несколько популярных способов исправления зернистых изображений без уменьшения шума в Photoshop.
Установите для камеры низкий ISO
Всегда рекомендуется держать ISO как можно ближе к 100. Конечно, будут времена, когда вам придется фотографировать внутри помещения, и понадобится более высокий ISO. Сначала измените диафрагму, а затем скорость затвора (максимум 1/60 без штатива), чтобы поддерживать низкий уровень ISO.
Если вы оказались в ситуации слабого освещения, вы также можете использовать различные способы для усиления света. Например, искать яркие области для фотографирования, а не оставаться в плохо освещенных местах, или же настроить камеру для замера на светлых участках изображения.
Работайте с большим количеством света
А что если вы окажетесь в зоне с минимальным освещением? Подумайте об использовании вспышки. В портретной и студийной фотографии можно использовать отражатель для осветления темных областей.
Но как насчет концертной фотографии, где использование вспышки или отражателей бессмысленно? В этом случае вам придется довольствоваться доступными источниками света. Честно говоря, это один из тех случаев, когда нужно работать с высоким ISO и зернистыми фотографиями. Чтобы решить эту проблему без шумоподавления в Photoshop, перейдем к следующему способу.
Переэкспонирование изображений
Если вы хотите попробовать этот метод, избегайте переэкспонирования с использованием высокого ISO. Как уже упоминалось выше, это только увеличит шум на изображениях. Лучше уменьшить выдержку или открыть больше диафрагму.
Просто помните, что если вы засветите изображения, то потеряете много деталей, которые не сможете вернуть в постобработке. И если установите медленную скорость затвора, можете получить размытие при движении, поэтому будьте очень осторожны при применении этого метода.
Включите шумоподавление камеры
Каждая камера имеет свой способ, позволяющий получить доступ к шумоподавлению. В большинстве случаев вы можете найти нужное в меню.
Камеры также часто предлагают различные уровни шумоподавления для исправления зернистых фотографий. Вы можете установить его на низкий, средний или высокий.
Рекомендуется использовать только низкий или средний. Установка этой функции на высокий уровень может потенциально снизить детализацию изображений.
Используйте RAW вместо JPEG
Подавление шума работает только с фотографиями в формате JPEG и не всегда практично, если вы хотите устранить шум. Так что если вы хотите иметь больше контроля, лучше отключить его и использовать RAW. Выбор RAW позволит лучше контролировать шум в Photoshop или Lightroom.
И когда все методы, которые мы только что упомянули, не срабатывают, тогда вы можете использовать RAW для плавного уменьшения шума в Photoshop.
В изображении, которое мы будем использовать, зернистость очень отвлекает и снижает качество.
В Фотошопе для уменьшения шума перейдите в Filter> Noise> Photoshop.
Во всплывающем окне Reduce Noise (Уменьшить шум) вы увидите Strength (Сила), Preserve Details (Сохранить детали), Reduce Color Noise (Уменьшить цветовой шум) и Sharpen Details (Резкость деталей).
Отрегулируйте три ползунка. Как вы можете видеть, фотограф увеличил Strength с 6 до 10, уменьшил Color Noise до 100% и вытащил Sharpen Details до 0%.
Вот изображение после шумоподавления. Вам нужно нажать Remove JPEG Artifact (Удалить JPEG артефакт) для превью.
Ниже изображение до и после уменьшения шума в Photoshop.
Lightroom - отличный инструмент для исправления зернистых фотографий. Он имеет специальную панель регулировки для увеличения и уменьшения детализации изображения.
Мы будем использовать одно и то же изображение, чтобы увидеть, насколько Lightroom отличается от Photoshop.
Сначала откройте изображение в Lightroom. Перейдите к модулю "Разработка".
В правой части Lightroom перейдите на панель Details (Детали). Область Noise Reduction (Шумоподавление) - это то, на чем мы собираемся сосредоточиться.
Переместите ползунок Luminance (Яркость) вправо, используя окно предварительного просмотра выше, чтобы увидеть, как оно влияет на ваше изображение.
Фотограф установил 100%, чтобы показать вам, как Luminance меняет ваше изображение, уменьшая зернистость на пиксельном изображении. "Детализация" уменьшена с 50 до 42, чтобы придать изображению более плавный вид, а контрастность возросла до 27.
Ниже окончательное изображение после удаления большей части зерна.
Здесь вы можете увидеть до и после цифрового шумоподавления. Изображение все еще не без зернистости, но оно менее заметно.
Заключение
Два разных способа ретуши фотографий для исправления зернистых фотографий. Помните, что вы не можете полностью уничтожить зерно. Но есть множество способов минимизировать это без Photoshop.
Видеоканал ФотогораПрофессиональная ретушь лица в Фотошопе: пошаговая обработка фотографии
Если вы ищете урок, как выполнить ретушь лица в Фотошопе для начинающих быстро и легко, то читайте наше руководство. Здесь мы разберем методы, которыми ретушеры превращают модель в гламурную диву с обложки глянцевого журнала.
Устраняем крупные дефекты
- Загрузите изображение в программу и сделайте дубликат слоя (Ctrl+J). Слева на панели инструментов выберите «Заплатку», обведите изъян и перетащите выделение на область с хорошей текстурой. Программа мгновенно заменит дефект на выбранный вами участок.
Таким образом следует устранить все серьезные недостатки: прыщи, родинки, волосинки, попавшие на лицо, особо глубокие мимические морщины. Можно также воспользоваться «Точечной восстанавливающей кистью». Она автоматически берет образцы пикселей для замены, так что вам нужно просто покликать мышкой или пером по проблемной области.
- Сразу же поправим форму бровей. Возьмите инструмент «Штамп», немного понизьте его непрозрачность (93%) и удалите лишние волоски. Для этого наведите на участок кожи, зажмите Alt и щелкните мышкой. Так вы захватите образцы пикселей для замены. Теперь кликните по тому участку брови, который хотите удалить.
Разглаживаем текстуру
Этот способ используют, когда нужна быстрая ретушь кожи в Фотошопе. Он называется Inverted High Pass.
- Слейте имеющиеся у нас слои в один (Ctrl +E). Затем еще раз создайте копию фонового слоя. Примените к нему фильтр «Размытие по Гауссу» с таким радиусом, чтобы исчезли локальные объемы.
- Пройдите по пути «Изображение» – «Внешний канал» и установите в открывшемся окошке следующие значения: масштаб 2, сдвиг 128. Режим наложения – вычитание, а слой, который будем вычитать, – фоновый.
- После этого изменяем режим дубликата с «Обычного» на «Линейный свет». Должна получиться размытая картинка.
- Теперь к этому же слою вновь необходимо применить фильтр «Размытие по Гауссу», но на этот раз с радиусом, меньшим в 2–4 раза. Будьте предельно осторожны с выбором радиуса, иначе убьете всю фактуру кожи и получите мыло.
- Добавьте к слою маску, залейте ее черным цветом, чтобы скрыть эффект фильтра, и проявите его только в нужных местах, используя кисть с белым цветом. Прокрашивайте все открытые участки, не только лицо, но и плечи, руки, шею. И помните: ваша задача не в том, чтобы напрочь избавиться от пор кожи, а в том, чтобы сделать их аккуратными.
Рисуем светотенью
Эффект глянцевой, идеально чистой кожи достигается при помощи техники, именуемой Dodge & Burn (додж и берн). Темные участки затемняются, а светлые высветляются. Это необходимо для придания объема картинке, а также для устранения некоторых дефектов: пигментных пятен, синяков под глазами, неправильно расположенных теней и бликов.
- Зайдите во вкладку «Слой», выберите «Новый» – «Слой». В появившемся диалоговом окне установите режим наложения «Мягкий свет» и поставьте галочку напротив пункта «Выполнить заливку нейтральным цветом». Получим слой однородного серого цвета.
- Выберите инструмент Dodge («Осветлитель»), установите экспонир на 5–6 пикселов и прокрасьте участки, которые нужно высветлить. Это середина лба, спинка носа, зона под бровями и глазами, внутренние уголки глаз, щеки (кроме скул), подбородок. Затем переключитесь на Burn («Затемнитель») и проработайте области, которым надлежит быть в тени. Это края лба, крылья носа, скулы, подвижное веко.
- Для плавности переходов и бОльшей мягкости размойте слой по Гауссу с очень маленьким радиусом, примерно 0,5.
В профессиональной ретуши не ограничиваются коррекцией общего светотеневого рисунка, но работают также над локальным. Это очень кропотливая и тяжелая работа. Но вам необязательно ее делать – вышеописанных методов вполне достаточно, чтобы отредактировать кожу. Рассмотрим профессиональную методику лишь вкратце.
- Сначала обесцветим снимок и сделаем темнее все красные участки, поскольку обычно изъянам кожи присущ красноватый оттенок. Примените к фото новый корректирующий слой «Черно-белое» и уведите ползунок красного канала вправо. Так недостатки на лице обозначатся четче, и при коррекции лица в Фотошопе вы будете хорошо видеть, какие участки нужно проработать.
- Теперь увеличьте масштаб фото, возьмите «Затемнитель» с совсем маленьким экспониром (2–3 пиксела) и аккуратно начинайте прокрашивать каждое пятнышко в той зоне, которая нуждается в осветлении.
Таким образом, светотеневой рисунок выравнивается очень плавно, так что переходы между светлыми областями и темными становятся незаметными. То же самое следует проделать с инструментом «Осветлитель». После работы слейте все слои Ctrl+E.
В конце получим вот такую картинку.
Делаем взгляд выразительным
Глаза – зеркало души, поэтому им стоит уделить особое внимание.
- Возьмите инструмент «Овальная область» и выделите радужку глаза. Примените команду Ctrl+J и измените режим наложения новому слою на «Линейный осветлитель».
- Активируйте «Ластик» и сотрите участки, выходящие за пределы радужки. Затем понизьте непрозрачность слоя так, чтобы результат выглядел естественно. То же проделайте со вторым глазом.
- Теперь осветлим белки. Будем применять технику Dodge & Burn. Создайте слой с заливкой серого цвета, как мы это делали при ретуши кожи. Теперь «Осветлителем» аккуратно прокрасьте белки. Не забывайте, что на них также должны присутствовать тени, которые падают от века. Поэтому верхнюю часть глазного яблока и внешний уголок глаз слегка затемните.
Точно так же отбеливаются зубы, главное – не переусердствуйте.
Наносим макияж
Можно усилить уже имеющийся мейкап, а можно полностью заменить палитру красок.
- Объедините видимые слои через команду Shift+Ctrl+Alt+E. Возьмите инструмент «Затемнитель» на этот раз с достаточно высоким экспониром 55–60 пикселей. Подведите глаза, как если бы вы красились подводкой. Любое неправильное действие можно отменить комбинацией клавиш Alt+Ctrl+Z.
- Создайте новый пустой слой с режимом «Мягкий свет». Захватите пипеткой образцы пикселов с века и прокрасьте их еще раз, усиливая краски. Можно изменить цвет, выбрав из палитры понравившийся оттенок. Для данного изображения был использован цвет 1a2f8a.
- Размойте слой по Гауссу на 3–5 пикселей и понизьте непрозрачность до 54. Данные значения подбираются опытным путем и будут зависеть от каждой конкретной фотографии.
- Затем возьмите «Ластик» и сотрите с белков и радужки попавшую на них при размытии краску.
Таким же способом нанесите румяна и усильте или измените оттенок губ.
Изменяем тон кожи
Давайте придадим коже модели золотистый оттенок.
- Еще раз объедините слои Shift+Ctrl+Alt+E. Создайте новый корректирующий слой «Цветовой тон/Насыщенность» и понизьте насыщенность до «-26».
- Далее применяем слой «Выборочная коррекция цвета», корректируя только красный и белый цвета. Красный: «+8 -7, +3, +11»: белый: «+41, +14, +5, -36».
- Далее создаем слой «Кривые», устанавливаем точку посередине кривой и гнем ее вниз, следя за тем, чтобы на коже не выступила грязь. Затем по маске черной кистью прорисовываем глаза и зубы, чтобы они не затемнялись.
- Выбираем корректирующий слой «Вибрация» со следующими параметрами: «Вибрация» «+100», «Насыщенность» «-10». И понижаем непрозрачность слоя до 77%.
- Выделяем все слои цветокоррекции и через команду «Ctrl+G» объединяем их в группу. Затем убавляем прозрачность группы примерно до 55 процентов.
Сравните результат до и после.
Заключение
Из этой статьи вы узнали, как отредактировать лицо в Фотошопе. Применяя знания на практике, не забывайте о главном правиле: самая лучшая ретушь – незаметная. Пусть никто не догадается, что снимок был обработан в фоторедакторе. Если данное руководство показалось вам слишком сложным, а Фотошоп мудреным, возможно, вам стоит обратить внимание на более простые программы. Например, ФотоМАСТЕР или Fotor.
Видеоканал ФотогораВторой способ интересный, не слышал о таком, первым пользуюсь уже много лет, как решаю проблему когда надо добавить аберации во время работы, копирую все слои и сливаю что бы новый слой по верх всего получился, делаю его смартом, внутри смарта делаю flai image и так же все как ты в первом способе объяснил, в целом за урок +, я думаю много кто сейчас открыл для себя что то новое)))
Filter --- Lens Correction
Хороший метод, постоянно пользуюсь, но не надо ползунки на полную выжимать, происходит деформация картинки, там в зависимости от эффекта стоит по чуточке все подвигать, и давольно быстро придет понимание как все работает
Denis_Prospero Ну вот второй способ самый лучший, он лучше делать аберрации
что касается ленз-коррекшн, то он как-то еле еле заметный эффект добавляет, сложно контролировать, хотя может быть это по привычке
stylix фильтром пробовал, но результат честно говоря слабоватый, он как-то коробит немного
ещё в Magic Bullet PhotoLooks можно делать аберрации!
Использую такой способ:
1) Дублируем все слои и сливаем в один слой, ставим его на самый верх. Затем жмакаем Ctrl+A (выделение всего на артборде) а затем Ctrl+C и Ctrl+V (это за тем чтобы убрать всё что выходит за рамки артборда), лишний слой убираем. В итоге поверх слоев нашего проекта должен появиться слой в размер артборда, который полностью повторяет всё что под ним. Можно это сделать и по другому, сначала сделать Flatten image, потом CTRL+A CTRL+C, затем пару раз Step backward и CTRL+V
2) Двойным кликом жмакаем по слою в панели слоев открывается Layer Style, там ищем Blending Options->Advanced Blending->Chanels и вырубаем каналы R и B
3) Затем врубаем edit->Free Transform (CTRL+T) и меняем horisontal scale на +2 px относительно центра.
Вуаля! Готово.
В итоге аберрация по бокам сильнее, к центру меньше, на мой взгляд так даже прикольнее, поскольку аберрация мылит картинку, а в центре обычно самый замес, который хочется сделать по чётче. И если хочется где-то замазать аберрацию, то нужно делать маску всего для одного слоя.
Dussky02 cmd+alt+shift+E заменяет первый пункт
Использую такой способ:
1) Дублируем все слои и сливаем в один слой, ставим его на самый верх. Затем жмакаем Ctrl+A (выделение всего на артборде) а затем Ctrl+C и Ctrl+V (это за тем чтобы убрать всё что выходит за рамки артборда), лишний слой убираем. В итоге поверх слоев нашего проекта должен появиться слой в размер артборда, который полностью повторяет всё что под ним. Можно это сделать и по другому, сначала сделать Flatten image, потом CTRL+A CTRL+C, затем пару раз Step backward и CTRL+V
2) Двойным кликом жмакаем по слою в панели слоев открывается Layer Style, там ищем Blending Options->Advanced Blending->Chanels и вырубаем каналы R и B
3) Затем врубаем edit->Free Transform (CTRL+T) и меняем horisontal scale на +2 px относительно центра.
Вуаля! Готово.
В итоге аберрация по бокам сильнее, к центру меньше, на мой взгляд так даже прикольнее, поскольку аберрация мылит картинку, а в центре обычно самый замес, который хочется сделать по чётче. И если хочется где-то замазать аберрацию, то нужно делать маску всего для одного слоя.
проще использовать комбинацию shift+ctr+alt+e для этого: " В итоге поверх слоев нашего проекта должен появиться слой в размер артборда, который полностью повторяет всё что под ним", а дальше уже в стилях отрубать ненужные каналы каналы
Зачастую после вырезания объекта в его края могут оказаться не такими ровными, как нам хотелось бы. Решить эту проблему можно разными способами, но Фотошоп предоставляет нам один очень удобный инструмент, который вобрал в себя почти все функции по корректировке выделений.
Называется сие чудо «Уточнить край». В этом уроке я расскажу, как сгладить края после вырезания в Фотошопе с его помощью.
В рамках данного урока показывать, как вырезать объекты, я не буду, поскольку на сайте такая статья уже присутствует. Прочитать ее можно, перейдя вот по этой ссылке.
Итак, предположим, объект мы уже отделили от фона. В данном случае это та же самая модель. Я ее специально поместил на черный фон для того, чтобы лучше понять, что происходит.
Как видим, у меня получилось довольно сносно вырезать девушку, но это не помешает нам изучить приемы сглаживания.
Итак, для того, чтобы поработать над границами объекта, нам необходимо его выделить, а если быть точным, то «загрузить выделенную область».
Переходим на слой с объектом, зажимаем клавишу CTRL и кликаем левой кнопкой мыши по миниатюре слоя с девушкой.
Как видим, вокруг модели появилось выделение, с которым мы и будем работать.
Теперь, для того, чтобы вызвать функцию «Уточнить край», нам вначале нужно активировать один из инструментов группы «Выделение».
Только в этом случае кнопка, вызывающая функцию, станет доступной.
В списке «Режим просмотра» выбираем наиболее удобный вид, и приступаем.
Нам понадобятся функции «Сглаживание», «Растушевка» и, возможно, «Сместить край». Давайте по порядку.
«Сглаживание» позволяет сгладить углы выделения. Это могут быть острые пики или пиксельные «лесенки». Чем выше значение, тем больше радиус сглаживания.
«Растушевка» создает градиентную границу по контуру объекта. Градиент создается от прозрачного к непрозрачному. Чем выше значение, тем шире граница.
«Сместить край» перемещает край выделения в ту или иную сторону, в зависимости от настроек. Позволяет удалить участки фона, которые могли попасть внутрь выделения в процессе вырезания.
В учебных целях я выставлю значения побольше, чтобы видеть эффекты.
Ну чтож, идем в окно настроек и выставляем нужные значения. Еще раз повторю, что мои значения будут завышенными. Вы же подбирайте их под свое изображение.
Выбираем вывод в выделение и нажимаем ОК.
Далее необходимо отсечь все ненужное. Для этого инвертируем выделение сочетанием клавиш CTRL+SHIFT+I и нажимаем клавишу DEL.
Выделение убираем комбинацией CTRL+D.
Ка видим, все очень сильно «сгладилось».
Несколько моментов в работе с инструментом.
Размер растушевки при работе с людьми не должен быть слишком большим. В зависимости от размера изображения 1-5 пикселей.
Сглаживанием также не стоит злоупотреблять, так как можно потерять некоторые мелкие детали.
Смещением края стоит пользоваться только при необходимости. Вместо этого лучше заново, более аккуратно, выделить объект.
Я бы выставил (в данном случае) такие значения:
Этого вполне достаточно, чтобы убрать мелкие огрехи вырезания.
Вывод: инструмент есть и инструмент довольно удобный, но не стоит слишком на него надеяться. Тренируйте свои навыки работы с пером, и Вам не придется мучить Фотошоп.
Мы рады, что смогли помочь Вам в решении проблемы.
Отблагодарите автора, поделитесь статьей в социальных сетях.
Опишите, что у вас не получилось. Наши специалисты постараются ответить максимально быстро.
Помогла ли вам эта статья?
Еще статьи по данной теме:
сейчас бы вставить сюа картинку фэйспалма но нельзя.. я сидел первые пол чса вырезал себя, а птом еще пол часа сидел с инструментом размытия и в ручную размывал края чтобы они не казались квадратными… как же я жалею теперь что раньше не прочитал вашу статью,а только сейчас решил найти информацию в интернете. ну ладно надеюсь в буудущем мне этот способ пригодиться
Не кнопки уточнить слой уже всё испробывал,будьте добры помогите
Здравствуйте, Илья. Посмотрите в меню «Выделение» на верхней панели.
Добрый день. Почему у меня при нажатии клавиши Delete удаляется сама картинка, а края остаются? Строго следовала инструкции.
Здравствуйте, Аноним. Такое происходит потому, что вы, видимо, не инвертировали выделение клавишами CTRL+SHIFT+I. Либо у вас настроено «Перо» на вычитание передней фигуры. Измените настройку на «Объединить фигуры» или «Новый слой» и попробуйте снова. Подробности на скриншоте.
Читайте также: