Как сделать картинку реалистичной в фотошопе

Обновлено: 25.11.2022

6 советов для реалистичной цифровой живописи в Фотошоп

В этом уроке Вы узнаете несколько полезных советов, которые помогут включить различные элементы реализма в вашу цифровую живопись.

Сложность урока: Легкий

Умение рисовать реалистично заключается в том, чтобы рисунки получались максимально приближенными к фотографиям. Знаю, это звучит не очень поэтично, но для многих новичков путешествие в мир реализма полно замешательств и разочарований.

Реализм - это кислород для цифровой живописи. Он помогает вдохнуть жизнь в ваши работы, ассоциируя их с знакомыми нам вещами. Мы привязываемся к реализму, потому что видим себя в нем. Поэтому, не удивительно, что многие художники всю жизнь пытаются овладеть реализмом и его прекрасным величием.

В сегодняшней статье мы пройдемся по нескольким полезным советам, которые помогут включить различные элементы реализма в ваши цифровые художества. Не важно, новичок вы или более опытный художник, прочитайте эти техники для получения более реалистичных рисунков.

1. Используйте фототекстуры в своей работе

Отличный способ сразу добавить реализма цифровому рисунку - применить к нему текстуру. Это можно легко сделать, включая фото текстуры в свою работу.

Фотографические текстуры представляют собой части фотографий, которые вы деформируете и манипулируете ими, чтобы смешать с рисунком. Эта техника особенно хорошо подходит для достижения идеальной текстуры одежды, кожи, деталей природы, общих деталей песка и грязи.

В этом невероятном примере Джонсона Тинга (Johnson Ting), он создает великолепное изображение астронавта. Обратите внимание, как он использует небольшие части фотографий, чтобы добавить реалистичные текстуры для своего рисунка.


2. Рисуйте с текстурными кистями

Помните Боба Росса (Bob Ross)? Короля гигантских причесок в стиле "афро" и "счастливых деревьев"? Более десяти лет он здорово рисовал прекрасные масляные пейзажи в своей ТВ программе The Joy of Painting. Он достигал невероятно реалистичных деталей при помощи простых материалов, включая широкую кисть для рисования, которую он использовал при создании своих фирменных деревьев.

Вы также можете получить реалистичный результат, используя большое количество текстурированных кистей в Photoshop. Их можно найти в интернете или создать самому. В этом вам поможет серия уроков Custom Brushes in Photoshop.

Хотите увидеть, как это делается? Узнайте, как использовать разные кисти в этих уроках:

  1. Рисуем текстурной кистью в Photoshop
  2. Рисуем реалистичный огонь в Фотошоп
  3. Рисуем реалистичную воду в Фотошоп
  4. Рисуем реалистичные снежные эффекты в Фотошоп


3. Используйте Ambient Occlusion для освещения

Изучение техники Ambient Occlusion - это как случайно наткнуться на святой Грааль техник рисования. Если вы уже знакомы с рисованием в оттенках серого, то, пожалуй, знаете такое распространенное уравнение:

Одна черно-белая основа + цвета с разными режимами наложения = почти законченный рисунок.

Что может быть более полезным, чем понимание того, как работает свет и тень? Конечно, есть множество других техник, но магия всегда заключается в свете.

Мы уже были впечатлены возможностями Photoshop превращать черно-белые оттенки в динамический цветной рисунок. Но с Ambient Occlusion достаточно просто применить универсальный сценарий освещения, который на половину уменьшает требуемое для выполнения работы время. Может даже больше. После того, как вы завершите превращение оттенков серого в цветные оттенки, рисунок будет почти закончен. Никаких больше безустанных "допиливаний" изображения после применения цвета или устранения ошибок в оригинальной заготовке.

Многие авторы уроков успешно применяют эту технику. Посмотрите, как автор этого урока использовал Ambient Occlusion для создания Китайской лапши в Photoshop . Просто освойте эту технику, и она значительно изменит процесс рисования и позволит создавать более реалистичные рисунки.


4. Рисуйте с натуральными цветовыми палитрами

Если вы не уверены в своих навыках рисования, не волнуйтесь, со временем вы их усовершенствуете. Но есть одна отличная альтернатива для достижения реализма, которая заключается в том, что необходимо сфокусироваться на цвете.

Даже если вам кажется заманчивым рисовать в светлых, ярких тонах, ограничьте свою цветовую палитру цветами, имеющимися в природе. Берите образцы цвета из фотографий и тестируйте эти значения в ваших рисунках. Скоро вы увидите, что не нужно быть лучшим художником в мире, чтобы сделать свои работы намного реалистичнее.

Вы также можете изучать натуральные цветовые палитры, чтобы понять, как рисовать людей. Из-за состава человеческого тела, рисовать кожу, например, будет сложнее, чем просто использовать разные оттенки коричневого цвета.

В этой иллюстрации Alice Catrinel Ciobotaru можно заметить, как даже крошечные оттенки пурпурного цвета используются для ее простого урока по рисованию реалистичных губ. Узнайте больше о человеческом теле, чтобы научиться замечать эти крошечные изменения цвета и затем попробуйте самостоятельно использовать натуральные цветовые палитры.


5. Добавьте быстрый фильтр Шум

Если вы забыли о рисовании разными кистями или вам надоело собирать кусочки фотографий для своего творения, можно воспользоваться одним простым решением. Используйте быстрый фильтр Шум (Noise).

Чтобы добавить шум, создайте новый слой (New Layer), нажав Ctrl + Shift + N. Заполните его светло-серым цветом. Перейдите в меню Фильтр > Шум > Добавить шум. (Filter > Noise > Add Noise) и установите значения поля Эффект (Amount) на 15%.

Установите режим наложения (Blending Mode) на Перекрытие (Overlay) и сократите Непрозрачность (Opacity) до 30%.

Этот эффект позволит добавить зернистости за считанные секунды. Просто убедитесь, что не перестарались с шумом, ведь вы не хотите испортить все свои старания.


6. Создавайте дополнительные источники освещения

Каждый художник за свою жизнь рисует хотя бы пару портретов. Для работы над этой техникой не обязательно использовать только портреты, но при помощи них вы можете поэкспериментировать с разными цветовыми настройками.

Лучший способ изучать свет - изучать фотографии. Поищите в интернете немного информации, чтобы узнать о разных типах освещения, включая:

  • Rim Lighting
  • Back Lighting
  • Ambient Light
  • Different Combinations of Light

В уроке по рисованию викторианского кота, автор экспериментировал с тем, как другой источник света может отражаться на рисунке. Дополнительный оранжевый источник света стал магической деталью, которая придала рисунку большей реалистичности и оживила его.

Попробуйте применить свои наработки, исследуя, как эта техника освещения делает работу более живой. Экспериментируйте с разными цветами и будете приятно удивлены результатом.


Выводы

Как и во многих вещах в жизни, если понять простые формулы, можно значительно улучшить свою работу. Поэтому, когда в следующий раз будете просматривать работы своего любимого художника, не просто сидите и восхищайтесь. Изучайте ее. Представьте, как она рисовалась. Мысленно разделите ее на части - не для критики, а для улучшения своих техник. Одинаковые ли техники использует этот художник? Очень скоро вы увидите, как каждый художник нашел свой процесс рисования, который ему нравятся и использует его.

Они нашли свою формулу. Вы найдите свою.

Желаю успехов в вашем путешествии по миру цифровой живописи. Оставайтесь на связи с серией Цифровая живопись от А до Я для новых советов и трюков. Удачи!

В мире есть талантливые художники, которым удается рисовать настолько реалистично, что их работы с трудом отличишь от фотографии:


Но мы, простые смертные, о таких навыках можем только мечтать. К счастью, сегодня с помощью Photoshop можно создавать очень реалистичные рисунки, взяв за основу фотографию. Сегодняшнее руководство посвящено тому, как сделать это в несколько этапов при помощи кисти и заполняющих цветов:


Эффект, о котором сегодня пойдет речь, превращает фотографию в рисунок с мелкими мазками. Метод отлично подходит для того, чтобы придать вашей фотографии стильный эффект:


Выберите фотографию, и откройте ее в Photoshop . Здесь мы используем портретную фотографию с Shutterstock . Добавьте новый корректирующий слой « Кривые » ( Curves ), и с его помощью сделайте темные участки еще темнее, а светлые немного осветлите. Это поможет усилить контраст:


Нажатием сочетания клавиш Ctrl+J дважды продублируйте фон фотографии, а затем выберите самый верхний слой и примените к нему фильтр « Цветовой контраст » ( High Pass ) из меню « Фильтры » ( Filters ):


Изменяя положение ползунка « Радиус », сделайте так, чтобы детали лица как бы « выпячивались » на сером фоне. Значения в пределах 1-3 пикселей будет достаточно, иначе фотография начнет светиться:


Измените режим смешивания ( Blending Mode ) этого слоя на « Линейное освещение » ( Linear Light ) для увеличения резкости фотографии. Области с увеличенной резкостью на снимке помогут нам при нанесении мазков кисти, особенно на волосах:


Соедините слой со следующим дублем фонового слоя, который мы создали, а затем пройдите в меню Фильтр > Стилизация > Диффузия ( Filter > Stylize > Diffuse ):


Измените режим диффузии на « Анизотропный » ( Anisotropic ). Это ключевой момент, после которого картинка станет, будто рисованной:



Пройдите в меню Изображение > Вращение изображения > 90 градусов по часовой , после чего воспользуйтесь сочетанием клавиш CTRL+F , чтобы повторно применить фильтр « Диффузия »:


Затем снова поверните изображение на 90 градусов, и еще раз примените фильтр « Диффузия ». Повторите этот этап еще раз и переверните изображение в исходное положение:


Фильтр « Диффузия » дает нужный эффект, но при этом делает изображение слегка мутным. Пройдите в меню Фильтр > Усиление резкости > Умная резкость ( Filter > Sharpen > Smart Sharpen ). Используйте значение эффекта около 100%, но при этом установите маленький радиус:


Даже такой результат вполне неплох. Фильтр « Диффузия » позволяют добиться эффекта нарисованного кистью изображения. Но нам нужно сделать кое-что еще, чтобы картинка стала « цифровой ». Из меню Фильтр > Размытие ( Filter > Blur menu ) выберите пункт « Размытие по поверхности » ( Surface Blur ), и внесите туда следующие значения: около 50 пикселей для радиуса и около 15 в поле « Изогелия ». Используйте такие значения, которые затронут даже самые плоские области изображения:


В результате мы получаем клевый эффект, имитирующий работу цифрового иллюстратора. Нечеткое смешивание цветов и мазки кисти помогают добиться практически реального эффекта обрисовки:


Эффект усиливается в зависимости от того, насколько близко смотреть на изображение. Издалека оно напоминает фотографию, но мазки кисти становятся различимы при приближении.

В этом руководстве по Photoshop мы создадим луч солнца, пробивающийся сквозь листву леса.

В качестве примера я использовал изображение, взятое с Adobe Stock .


ШАГ 1

Затем перейдите в меню Редактирование> Настройки> Производительность и убедитесь в том, что активирован параметр « Использовать графический процессор» .

ШАГ 1

ШАГ 2

Кликните правой кнопкой мыши по имени слоя и выберите пункт « Преобразовать в смарт-объект » .

ШАГ 2

ШАГ 3

Затем перейдите в меню Фильтр> Рендеринг> Эффекты освещения . Из наборов выберите «Прожектор на два часа».

ШАГ 3

ШАГ 4

Уменьшите масштаб. Перетащите точки, чтобы изменить размер эллипсов. Перетащите точки внутрь эллипсов, чтобы переместить свет. Затем перетащите точки за пределы эллипсов, чтобы повернуть направление света.

ШАГ 4

ШАГ 5

В панели свойств нажмите на « Цвет» . Увеличьте интенсивность до 0,57. Это позволит оптимизировать общую интенсивность.

ШАГ 5

ШАГ 6

Задайте параметры в панели «Свойства» так, как показано ниже.

ШАГ 6

Шаг 7 - Добавление цвета

Нажмите на параметр « Цвет» .

Шаг 7 - Добавление цвета

Выберите теплый желтый или оранжевый цвет.

Шаг 7 - Добавление цвета - 2

ШАГ 8

Отрегулируйте интенсивность нового цвета. Параметр « Металл» установите на 0. Настройте « Глянец» , чтобы создать эффект тумана.

ШАГ 8

Нажмите « ОК », чтобы применить внесенные изменения.

Шаг 9 - создание пыльцы / волшебной пыли

Откройте палитру кистей (можно нажать клавишу B). Выберите мягкую круглую кисть и установите для нее жесткость 0% и размер 11 пикселей.

Шаг 9 - создание пыльцы / волшебной пыли

ШАГ 10

Перейдите в панель настроек кисти. Откройте вкладку « Рассеивание» . Активируйте параметр « Обе оси» и перетяните ползунок « Рассеивание» максимально вправо.

«Колебания счетчика» - 100%

ШАГ 10

ШАГ 11

Размер счетчика – 76% или выше.

ШАГ 11

ШАГ 12

Выберите форму кончика кисти. Увеличьте значение « Интервалы» . Я использовал значение в 367%.

ШАГ 12

ШАГ 13

Создайте новый слой. Выберите белый в качестве цвета переднего плана. Нарисуйте несколько частиц, они должны выглядеть, как пыльца.

ШАГ 13

ШАГ 14

Внизу панели слоев нажмите иконку FX и выберите « Внешнее свечение».

ШАГ 14

ШАГ 15

Задайте настройки, аналогичные показанным. Это придаст изображению небольшое волшебное сияние. Затем выберите другой цвет свечения.

ШАГ 15

А вот финальный результат.

ШАГ 15 - 2

Пожалуйста, оставьте ваши комментарии по текущей теме материала. Мы очень благодарим вас за ваши комментарии, лайки, отклики, подписки, дизлайки!

Изначально это руководство было написано мной для версии Photoshop CS3 , но в течение пары лет с того момента, разработчики выпустили для Photoshop несколько больших обновлений, и в них появились новшества, касающиеся HDR , и теперь нам доступна версия Photoshop CC .

Я изучил различия в версиях – старой и новой, и решил, что настало время для обновления руководства. Этот урок подойдет для всех версий, включая CS6 и CC :


Что такое HDR и где можно применить эту технологию?

В этом уроке мы рассмотрим теорию и практику HDR - фото. HDRI ( Изображение Высокого Динамического Диапазона - High Dynamic Range Imaging ) изначально использовалось в 3D , но теперь в полной мере применяется и в фотографии. Суть технологии заключается в получении нескольких изображений с разной экспозицией и совмещение их в одну 32 битную картинку.

Камера позволяет отразить ограниченное количество тонов в одном фото ( мы называем это динамическим диапазоном, диапазоном тонов, которые могут быть запечатлены между чистым черным и чистым белым ). То есть мы обрезаем часть элементов фотографии, когда выставляем экспозицию на камере.

Мы замеряем ее для отображения самых важных элементов сцены. К примеру, взглянем на серию снимков, которые я сделал на мосту Бредбери ( Bradburry ), строящемся в Лос-Анжелесе. Центральное изображение, снятое с обычной экспозицией, хорошо демонстрирует возможности камеры в количестве передаваемых деталей.

Заметьте, что детали вне помещения потеряны, потому что там очень светло. И также потеряны детали на перилах лестницы, потому что там сильно темно. Когда вы смотрите на реальность собственными глазами, то видите намного больше деталей, чем на фото именно потому, что человеческий глаз передает больший диапазон тонов, чем может воспроизвести камера на одном снимке:

Что такое HDR и где можно применить эту технологию?

Решение проблемы заключается в получении больше, чем одного снимка, путем брекетинга. Снимаем фото с нормальной экспозицией ( центральное фото ), затем с пониженной экспозицией ( фото слева ), чтобы захватить детали за окном и с повышенной экспозицией; фото справа - для детализации тени. И наконец, совмещаем эти снимки в один, чтобы получить изображение с большим диапазоном тонов.

В этом руководстве я расскажу, как сделать все вышеописанное с наименьшими затратами времени.

Подсказки фотографу

Для начала нам нужно снять источники на камеру. Технически это выражается в необходимости сделать как минимум два снимка с различными настройками экспозиции для создания HDR . Лично я достигаю хороших результатов с тремя снимками. Мне нравится делать брекетинг в 2 стопа.

Да, я знаю, что это большее значение брекетинга, чем то, с которым большинству людей привычно работать. Но для тех типов HDR изображений, которые я люблю создавать ( в большей степени это городские ландшафты ), данное значение подходит больше всего. Если вы снимаете людей, возможно, стоит снизить разницу в экспозиции снимков до одного стопа.

А иногда нужно снять больше, чем 3 снимка с разной экспозицией. В действительности это зависит от контрастности сцены. В примере со стройкой в Бредбери, я сделал серию снимков Лос-Анджелеса изнутри темного здания в солнечный день сквозь оконные стекла. Мне потребовалось целых семь фотографий с интервалом в 2 стопа, чтобы запечатлеть весь динамический диапазон сцены.

В некоторых случаях, к примеру, в туманную погоду, можно захватить все тона сцены в одном снимке. Но повторюсь, в основном для HDR фотографии, необходимо и достаточно 3 снимков. Я ставлю настройки камеру в режим автобрекетинга и делаю снимки с интервалом экспозиции в 2 стопа, один в « + » и один в « - ».

Обратите внимание, что меняется только выдержка. Если вы меняете значение диафрагмы, будет также меняться глубина резкости, что приведет к ненужному « замыливанию » финального изображения. Если есть возможность – используйте штатив, а иначе – обопритесь на стену или что-то устойчивое, чтобы исключить движение между кадрами.

Заметка: Для настоящего HDR , не стоит использовать одно raw -изображение, и экспонировать ее с разными настройками. В этом нет необходимости. Такого же результата можно добиться, вытянув тени и яркие участки с помощью Camera Raw или Lightroom .

Этот способ называется односнимочный HDR ( Single Image HDR ). Это так называемый псевдо HDR . У вас не получится сделать HDR - изображение из одного снимка SDR ( Standart dynamic Range ). Это как “ стереозвук из одного динамика ”. Там просто нет достаточной цифровой информации. Это псевдо HDR , и его не стоит путать с настоящим HDR .

Руководство HDR в Photoshop

Начнем с трех изображений. Одно с нормальной экспозицией, второе недоэкспонированное и третье - переэкспонированное. В этом конкретном случае я использовал брекетинг в 2 стопа. Так как я снимаю много городских пейзажей, то обхожусь двумя стопами, потому как объектами являются в основном плоские поверхности, и полосы и пастеризация не проблема.

Если вы снимаете округлые и криволинейные поверхности, то, возможно, захотите снизить интервал брекетинга, чтобы получить более плавные переходы. Имейте в виду, что, скорее всего, вы получите множество совпадений в тонах, потому как хорошая DSLR камера может захватить около 11 стопов.

Убедитесь, что снимаете в режиме приоритета диафрагмы или в ручном режиме. Вам нужно сделать брекетинг выдержки, но не диафрагмы. Если изменять диафрагму, то глубина резкости не будет постоянной, и вы получите дополнительное размытие. Также избегайте движения объектов на фото или же получите « приведения » - части объектов, появившихся только на одном фото, что приведет к проявлению ненужных деталей на финальной фотографии. Если вы посмотрите на три изображения, которые я использовал, на среднем увидите множество деталей.

Тем не менее, на лодках потеряны детали в тенях, а городские огни слишком яркие, что также ведет к потере информации. Левое изображение имеет недостаточную экспозицию, чтобы получить детали в яркой части сцены ( здания на заднем плане ).

Фото справа передержано на 2 стопа для получения деталей в тенях, например, корпусов лодок и водных отражений:

Руководство HDR в Photoshop

Итак, пришло время соединить эти фото в одно 32 битное изображение.

Зайдите в меню Файл – Автоматизация – Объединить в HDR Pro ( File>Automate >Merge to HDR Pro ). Это меню есть в версиях Photoshop CS2 – CS6 ( в CS2 нет автоматического выравнивания, но вместо этого команда «Объединить в HDR» в версиях старше CS5 ).

Выберите все изображения или папку целиком. Я размещаю каждый набор фото в отдельной папке, так что я использую значение « Папки ». Выбирайте фото для объединения. Включите автовыравнивание ( Auto Align ) в версиях Photoshop CS3+ . Нажмите OK . ( Photoshop использует технологию автоматического выравнивания, которая позволяет создавать HDR – изображения без штатива ):

Теперь ваши изображения объединены в одно. Вы можете исключить некоторые фотографии, сняв зеленый флажок возле кадра. Если там появились ненужные детали из–за того, что камера двигалась в процессе съемки, поставьте галочку « Удалить двоение » ( Remove Ghosts ).

Когда вы работаете в 16 или 8 битном режиме, то настройки будут выглядеть как здесь, а если в 32 битном – то, как в шаге 4:


Результатом объединения является изображение разрешением 32 бита. Смените режим на 32 бита. Доступные тона вы можете увидеть, потянув ползунок « Просмотр установок точки белого » ( White Point ). Заметьте, что слайдер не меняет само изображение, он предназначен только для того, чтобы увидеть весь диапазон тонов, потому как монитор не в состоянии передать сразу все детали 32-битного изображения:


На заметку: В Photoshop CC появилась новая опция « Полное тонирование в Adobe Camera Raw » (“ Complete Toning in Adobe Camera Raw ”). В CS6 этой опции не было. Если вы пользуетесь версией Photoshop CS6 или ниже, переходите сразу к шагу 5.

Если же у вас версия CC и стоит флажок возле « Полное тонирование в Adobe Camera Raw », то перетащить слайдер не получится. Выключите эту настройку, и вы сможете перетаскивать ползунок слайдера. Однако, когда эта опция включена, вы сможете использовать Camera Raw для тонирования вместо настроек HDR Pro . В этом случае переходите к шагу 8b:


Но я рекомендую вам изучить оба метода, так как у каждого из них есть свои преимущества. Тонирование в HDR Pro ( шаг 5+ ) дает больше контроля и позволит создать сюрреалистический эффект. ACR ( Camera Raw ) поможет достичь эффекта реалистичного HDR без особых усилий.

Тонирование можно сделать прямо сейчас, но я предпочитаю сначала сохранить 32-битный негатив. Нажмите « OK » для объединения 32 битного изображения. Теперь можно сохранить файл. Сохраняйте в формате psd , tif или EXR .

Если вы работаете с 3D и хотите добавить в HDRI освещение IBL , то сохраните файл как EXR ( для Maya и другого программного обеспечения для работы с 3D, поддерживающего этот формат ).

В зависимости от того, как вы хотите использовать это изображение, вам нужно конвертировать его в 16 или 8 битное. При конвертации происходит так называемая интерпретация фотографии. Причина этого кроется в том, что существует множество способов обработки фотографии.

Тогда как в 32 битном изображении у нас есть огромный динамический диапазон, но после конвертации он будет недоступен. Исходя из личного опыта, советую всегда работать с 32 битной версией, а затем конвертировать ее. Избегайте пересохранения 32 битного изображения. Это ваше исходное изображение и, возможно, нам придется возвращаться к нему множество раз.

В меню « Изображение > Режим » ( Image>Mode> ) выберите 16 bit ( или 8 bit ). Теперь поэкспериментируем с настройками. Для начала с частью « Тон и детали ». Тут кроется почти все творчество процесса создания HDR . ( Если хотите произвести настройки без конвертации, то выберите пункт меню «Вид - Опции предпросмотра 32 Bit» (view > 32 Bit Preview Options). Вы сможете использовать несколько средств Photoshop в меню Изображение > Коррекция (Image>Adjustments menu ). Самая весомая настройка здесь – « Экспозиция » ( Exposure control ).

Откроется диалоговое окно « HDR тонирование » ( Toning Dialog box ) ( или «HDR преобразование» (HDR Conversion) для версий ниже CS5 ). Самый лучший способ правильно сделать настройки – это установить сначала значение гаммы, затем подстроить значение экспозиции. Если нужно очень контрастное изображение – уменьшайте значение гаммы. Для меньшей контрастности - увеличивайте. Наконец, настройте экспозицию для получения нужной яркости:


Шаг 7

Смените способ ( Method ) в значении « Локальная Адаптация » ( Local Adaption ). Всего существует 4 доступных метода, но только 2 из них доступны для настройки пользователем.

С помощью локальной адаптации ( Local Adaption ), вы получите доступ к нескольким дополнительным настройкам тонирования. Использование кривых желательно, так как они могут помочь вам с тонкой настройкой параметров. Если вы знакомы с кривыми – включайте эту настройку.

Не бойтесь обрезать немного гистограммы, потому как вы работаете с большим динамическим диапазоном. Делайте четкими детали изображения, но не забудьте добавить теней, иначе фото будет выглядеть плоско и неестественно.

Свечение краев

Когда вы настроили кривые, приступайте к настройке радиуса ( radius ) и интенсивности ( strength ), чтобы добиться отсутствия ореолов на фото. ( На некачественно сделанных HDR изображениях вы заметите ореолы по краям контрастных областей ). Радиус контролирует маску размытия, тогда как параметр «Интенсивность» определяет величину применяемого эффекта.

«Гамма» (Gamma): Здесь вы контролируете контраст. Экстремальные значения вымывают детали или очень сильно их выделяют.
«Экспозиция» (Exposure): Контроль общей яркости.
«Детали» (Detail): Здесь вы настраиваете четкость изображения.

«Тень» (Shadow): Восстанавливает детали в наиболее темных частях фотографии.
«Свет» (Highlight): Восстанавливает детали в наиболее ярких частях фотографии.
«Сочность» (Vibrance): Эта настройка делает фото более красочным без чрезмерного повышения насыщенности.
«Насыщенность» (Saturation): Увеличивает или уменьшает общее количество цвета. Будьте осторожны, чтобы не перенасытить картинку в общем.

Нажмите OK, чтобы применить настройки:

Свечение краев

Мы получили HDR - изображение. Photoshop – отличный инструмент для создания реалистичных HDR - изображений:

Свечение краев - 2

HDR, Lightroom и Camera RAW (Photoshop CC)

Новая функция, добавленная в версии Lightroom 4.2+ и Camera Raw в Photoshop CC - возможность работы с 32 битными изображениями. Это великолепно, потому как вы можете использовать кисть для тонкой настройки областей фотографии, работая в 32 битной среде. Изображение ниже показывает результат работы с кистью в Lightroom . Обратите внимание, как я смог обработать изображение. ( То же самое возможно в ACR ).

Читайте далее инструкции по применению:


На шаге 4, мы находимся в диалоговом окне « Объединить в HDR » ( Merge to HDR ):

Если вы довольны результатом и не собираетесь продолжать обработку изображения, конвертируйте изображение в 8 или 16 бит. Выберите команду меню Изображение – Режим (« Image>Mode> ») 8 или 16 бит. Появится всплывающее окно с настройками. Чтобы сохранить те же настройки, что были выставлены в Camera Raw , выберите способ « Экспозиция и гамма » ( Exposure and Gamma ). Установите « Экспозицию » ( Exposure ) в 0 и « Гамму » ( gamma ) в значение 1. Нажмите « Ок ». Изображение готово!

Заметка: Если вы не можете открыть настройки тонирования HDR ( Toning tools ) в Photoshop CC , нужно выполнить дополнительные действия. Выберите пункт меню « Редактирование - Настройки – Обработка файлов » ( Preferences>File Handling ).

Опция называется « Использовать Adobe Camera Raw для конвертации из 32 бит в 16/8 бит » ( Use Adobe Camera Raw to Convert Documents from 32 bit to 16/8 bit” ). Если она включена, в меню « Изображение – Режим » ( File>Mode ) вы увидите Camera Raw . Если же нет - Photoshop будет использовать стандартные методы тонирования HDR.

Чтобы начать работать с 32 битным файлом в Lightoom , нужно сделать следующее:


  1. Объединить фото в HDR методом, описанным выше;
  2. Сохранить 32 битный файл, причем только в формате TIF;
  3. Импортировать изображение в Lightroom ;
  4. Можете использовать обычные настройки, а можете насладиться расширенным контролем над изображением и широким тоновым диапазоном.

Если вы разрабатываете более сюрреалистичный дизайн, в вашем распоряжении множество сторонних плагинов. Мой любимый - Photomatix pro от HDRsoft . Просто установите его в Photoshop . Плагин великолепно справляется со своей задачей.

Использование плагина Photomatix позволит вам получить высоко детализированные текстуры в фотографиях. Объединение снимков делайте также в Photoshop по инструкции. Затем выберите пункт меню Фильтр – Photomatix ( Filter>Photomatix ) для настроек тонирования. Конвертацию и сохранение файла делайте также по инструкции:


Это изображение получено с помощью Photomatix pro :


А здесь можно увидеть разницу в изображениях, полученных в « чистом » Photoshop HDR и с применением плагина Photomatix . Надеюсь, этот материал поможет вам понять процесс создания HDR изображений:


В этом уроке, вы узнаете, как создать реалистичный эффект винтажной фотографии с помощью гранжевой текстуры, карты градиента и стилей слоя.

Сложность урока: Легкий

В этом уроке, вы узнаете, как создать реалистичный эффект винтажной фотографии с помощью гранжевой текстуры, карты градиента и стилей слоя.

Попробуйте сделать старый порванный снимок, с царапинами и потертостями всего за несколько минут с помощью несложных действий в программе Photoshop.

Шаг 1. Добавляем текстуру

Откройте изображение фото в новом документе.


Затем, откройте другое изображение, с черно-белой гранжевой текстурой, скопируйте и вставьте в нашу работу выше слоя с ретро-фотографией. Установите режим наложения слоя с текстурой на Перекрытие (Overlay).

Примечание переводчика: Для изменения размера, воспользуйтесь Инструментом Трансформации: Редактирование (Edit) - Трансформирование (Transform) - Масштабирование (Scale).


Шаг 2. Добавляем карту градиента


Шаг 3. Используем ещё текстуры

Откройте изображение старой, рыжеватой текстуры бумаги, скопируйте и вставьте в нашу работу. Установите Непрозрачность (Opacity) этого слоя на 52%.


Добавьте маску слоя к слою со старой бумагой. Продублируйте слой с Ретро-фотографией (Ctrl + J) и расположите этот дубликат слоя выше всех остальных слоев. Вернитесь к слою со старой бумагой нажмите на его маску слоя. Перейти в Меню - Изображение (Image) - Внешний Канал (Apply Image).

Примечание переводчика: добавить маску слоя можно, кликнув по кнопке создания маски слоя «Add Layer Mask», которая расположена в нижней части палитры слоев.


Находясь на маске слоя со старой бумагой, перейдите в Меню - Изображение (Image) - Коррекция (Adjustments) – Уровни (Levels), чтобы осветлить изображение маски, и выставьте следующие настройки:


Шаг 4. Рисуем по маске слоя


Добавьте маску слоя к копии слоя с ретро-фотографией, находящийся над слоем со старой бумагой. Нажмите Control-I, чтобы инвертировать маску слоя. Выберите Инструмент Кисть (Brush Tool) (В) и, используя Гранжевые кисти, прокрасьте по маске белым, частично вернув цвет оригинального изображения. Для прорисовки используйте кисть с Непрозрачностью (Opacity) около 55%

Примечание переводчика: Чтобы установить кисть, перейдите в меню Редактирование (Edit) – Наборы (Presets) – Управление наборами (Preset Manager), выбрать тип набора: кисть – загрузить - выбрать файл ABR -загрузить.


Шаг 5. Создаём эффект выцветшей фотографии

Откройте изображение с гранжевой каймой, скопируйте его и вставьте в нашу работу. Поместите его поверх остальных слоев. Установите режим наложения слоя на Экран (Screen). Нажмите Control-I, чтобы инвертировать цвет изображения с каймой, от черного к белому.


Добавьте еще раз текстуру старой бумаги в нашу работу, поверх всех остальных слоев. Установите режим наложения на Темнее (Darker Color) и Непрозрачность (Opacity) на 65%.


Шаг 6. Добавляем скругленные края

Некоторые старые фотографии имеют закругленные углы. Сейчас, мы научимся создавать такие закругленные углы в программе Photoshop. Сначала выделите все слои мышкой, а затем кликните правой кнопкой мыши и в выпадающем меню выберите Объединить слои (Merge Layers) или нажмите Ctrl + E. Измените размер нового слоя примерно до 98%.

Примечание переводчика: Для изменения размера воспользуйтесь Инструментом Трансформации: Редактирование (Edit) - Трансформирование (Transform) - Масштабирование (Scale).


Удерживая клавишу Control нажатой, нажмите на миниатюру слоя, чтобы получить выделение.


Перейдите в меню Выделение (Select) - Уточнить край (Refine Edge) и выставьте вот такие настройки:

Примечание переводчика: в новых версиях программы Фотошоп, вместо кнопки Уточнить край, есть кнопка на верхней панели - Выделение и маска.



Шаг 7. Делаем финальную коррекцию

Для того, чтобы сделать наше изображение более похожим на старое фото, отпечатанное на плотной бумаге, вы можете добавить стиль слоя Тень (Drop Shadow) вот с такими настройками:

Примечание переводчика: Для того, чтобы перейти в стиль слоя, щелкните правой кнопкой мыши по слою и перейдите в Параметры наложения (Blending Options), перейдите в стиль слоя Тень (Drop Shadow).

  • Режим наложения слоя : Умножение (Multiply)
  • Непрозрачность (Opacity): 27%
  • Угол (Angle): 120 градусов
  • Смещение (Distance): 3пикселя
  • Размер (Size): 9 пикселей
  • Галочка: Слойвыбиваеттень (Layer Knocks Out Drop Shadow)


Стиль слоя Внутреннее свечение (Inner Glow) с такими параметрами:

  • Режим наложения слоя: Перекрытие (Overlay)
  • Непрозрачность (Opacity): 31%
  • Метод (Technique): Мягкий (Sofler)
  • Источник (Source): На краях (Edge)
  • Стягивание (Choke): 9%
  • Размер (Size): 27 пикселей
  • Диапазон ( Range): 1%


Перейдите в стиль слоя Тиснение (Bevel & Emboss), выставьте следующие настройки:

  • Стиль ( Style): Внутренний скос (Inner Bevel)
  • Метод: Плавный ( Smooth)
  • Глубина (Depth): 184%
  • Направление (Direction): вверх (Up)
  • Размер (Size):2 пикселя
  • Угол (Angle): 120 градусов
  • Высота (Altitude): 30 градусов
  • Режим подсветки (Highlight Mode): Перекрытие (Overlay)
  • Непрозрачность (Opacity): 33%
  • Режим тени (Shadow Mode): Умножение (Multiply)
  • Непрозрачность (Opacity): 27%


И вот, конечный результат: эффект старой винтажной фотографии, созданный с помощью гранжевой текстуры, карты градиента и стилей слоя.

Читайте также: