Как проявить цветную фотопленку в фотошопе
Проявлять плёнку можно как и в домашних условиях, так и в местах, где это делают профессионально, но за деньги. Мы решили рассказать вам об этапах проявления плёнки дома. Вы узнаете в подробностях с чего начать, как это делать правильно и как не испортить всё.
С чего начать?
Изначально вы должны понять, какую плёнку вы будете проявлять: чёрно-белую или цветную. Зачем, спросите вы? Дело в том, что у этих двух видов плёнки разный процесс проявки, а чтобы по завершению вышли качественные фото, нужно их не перепутать. Определившись с типом плёнки, начните действовать по нашей инструкции.
Цветная плёнка
Для начала разберём, что же нам понадобится:
1. Ванночка для проявления с самозаправляющейся катушкой;
2. Ртутный термометр;
3. Два зажима для плёнки;
4. Открыватель для бутылок;
5. Ножницы;
6. Мерный цилиндр размером 600 мл (у нас это будет кувшин);
7. Секундомер;
8. Необходимые химикаты (отбеливающе-фиксирующий раствор (бликс), проявитель, стабилизатор).
Следуйте по нижеописанным правилам, и у вас всё получится:
1. Прежде чем начать, почитайте о технике безопасности при работе с химическими препаратами. Они опасные, поэтому с ними нужно быть аккуратными и обязательно прочитать, что делать при непредвиденных ситуациях. Прочитав, смешайте химические препараты, как написано в инструкции, затем перелейте их в кувшины.
2. Для проявки плёнки ваши химические препараты должны быть нагреты до 37,8 градусов по Цельсию. Чтобы нагреть их до такой температуры, замочите кувшины в горячей воде. Например, это можно сделать прямо в раковине (температура в раковине должна быть больше чем 37,8, приблизительно 43 градуса, так как вода быстро остынет). Если не знаете, как нагреть воду, то можете для помощи воспользоваться регулятором температуры на современных чайниках или открыть горячую воду из под крана, так как максимальная температура равна 78 градусам.
3. Вытащите плёнку из коробочки, после чего намотайте её на катушку и положите её в ванночку для проявления. При этом всё должно происходить в абсолютной темноте. Отнесите все необходимые материалы (ножницы, открывашки для бутылок, плёнку, коробку плёнки, ванночку для проявления) в комнату без пыли и света — предметы можно переносить с включённым светом, чтобы предотвратить падение в темноте. Вы можете положить все инструменты перед собой на стол — так удобнее. Наматывать плёнку вы будете в темноте.
4. Начинаем. Выключайте свет. Используя открывалку для бутылок, вскройте плёнку. Касаясь только краёв негатива, выньте его. Плёнка должна быть прикреплена к центральной катушке. Вам надо отрезать плёнку от самой катушки, иначе вы будете резать фотографии. Ещё надо отрезать кончик плёнки, чтобы он стал ровным. Это такой странный кусок, который выходит из плёночной кассеты, когда вы только покупаете плёнку. Надо отрезать всего 2,5 см от кончика.
5. Намотайте плёнку на катушку. Постарайтесь не касаться негатива, когда будете продевать десять сантиметров плёнки через отверстие в катушке. Дальше начните заворачивать плёнку на катушку, пока на ней не окажется вся плёнка. Положите катушку в ванночку для проявления и крепко закройте её крышкой. А чтобы в ванночку не проникал свет через верхнюю дырку, в которую вы будете позже вливать химические препараты, выключите свет.
6. Проверьте температуру химических препаратов в раковине. Если она равна 37,8 градусам, можно начинать. Если окажется, что она выше, вам нужно проверять каждые десять-пятнадцать минут, пока она не достигнет желаемой температуры. Если температура ниже, добавьте немного горячей воды в раковину.
7. Возьмите в одну руку секундомер. Начните заливать проявитель в отверстие сверху ванночки. Делайте это очень быстро и включите секундомер, как только вы выльете весь химикат внутрь. Постучите ванночкой об стол несколько раз, чтобы избавиться от пузырей, которые могут цепляться за плёнку. Трясите и болтайте ванночку на протяжении 30 секунд. Оставьте плёнку в проявителе на 3,5 минуты. Дальше взбалтывайте плёнку по три секунды каждые 30 секунд.
8. Когда секундомер будет показывать 3 минуты и 20 секунд, начните выливать проявитель обратно в кувшин. На данном этапе снимать крышку с ванночки проявления нельзя!
9. Теперь необходимо повторить предыдущие два действия заново. Продолжая держать секундомер, быстро вылейте раствор через верх в ванночку для проявления, пока она не заполнится. Можно использовать тот же раствор, но каждый раз, как вы будете снова пользоваться тем же проявителем, добавляйте 15 секунд ко времени проявления. Включите секундомер, когда ванночка будет полностью заполнена. Снова постучите несколько раз ванночкой о стол. Оставьте плёнку в химическом растворе на 6,5 минуты.
10. Когда секундомер покажет 6 минут и 20 секунд, начните выливать бликс раствор обратно в кувшин. Теперь вы можете уже снять крышку с ванночки проявления.
11. Поставьте ванночку для проявления под струю воды (необходимая температура 37,8 градусов) на 3,5 минуты.
12. Вылейте всю воду из ванночки и залейте туда стабилизатор. Оставьте его там на 1,5 минуты. За несколько секунд до того, как истечёт время, вылейте стабилизатор обратно в кувшин. Позже вы сможете использовать его снова.
13. На этом этапе вы будете смывать химикаты с плёнки. Процесс вымывания химикатов очень важный! Оставьте плёнку под струёй воды (она должна быть постоянно 37,8 градусов) на десять минут. Сделайте так, чтобы вода заполнила ванночку и начала выливаться из неё. Каждые пару минут самостоятельно выливайте воду из ванночки и заполняйте её новой. От изменения температуры воды будет зависеть конечный результат фотографии.
14. По истечению времени выньте катушку с плёнкой из ванночки и осторожно встряхните её, избавляя её таким образом от лишней воды. Поверните катушку пока верхняя половина катушки не отойдёт от нижней половины. Теперь используйте зажимы на одном конце плёнки. Потяните за зажим и снимите плёнку с катушки. Наденьте зажим на другой конец плёнки для дополнительного веса. Повесьте плёнку сохнуть в комнате без пыли и оставьте её, как минимум, на два часа. Если всё прошло успешно, то вы увидите свои фотографии на негативе.
15. Вот всё и готово. Вам осталось лишь распечатать их. Тут есть два варианта:
Можно отнести негативы в магазин и распечатать их;
А можно отсканировать негатив и заказать печать фотографий через интернет.
Чёрно-белая плёнка
Для проявки чёрно-белой плёнки вам понадобится:
- Мерная кружка или другая мерная посуда;
- Дополнительные ёмкости для реактивов;
- Проявитель, стоп-раствор, фиксаж;
- Ракель;
- Термометр;
- Проявочный бачок и плёнконамыватель;
- Воронка;
- Ножницы;
- Открывашка или консервный нож;
- Перезарядный мешок.
Шаги:
1. Достаньте плёнку из камеры. Также достаньте ракорд фотоплёнки из контейнера для фотоплёнки, можно сделать это при помощи открывашки.
2. Чтобы перемотать отснятую плёнку на катушку бачка, нужно её чуть-чуть обрезать.
3. Закруглите углы при помощи ножниц.
4. Поместите плёнку в перезарядный мешок.Теперь вы будете работать на ощупь.
5. Придерживайте плёнку левым большим пальцем и крутите катушку правым, пока вся плёнка не будет на катушке.
6. Вставьте держатель в катушку.
7. Поместите вашу плёнку в проявочный бачок.
8. Плотно закройте проявочный бачок (здесь все действия происходят уже не в перезарядном мешке).
9. Пришло время растворов: смешайте проявитель, фиксаж и стоп-раствор по инструкции на банках. Температура должна быть 20 градусов.
10. Сначала залейте проявитель.
11. Всегда слегка помешивайте раствор в бачке согласно инструкции. Время, в течение которого плёнка должна реагировать с проявителем, влияет на контрастность и зернистость кадров. Негативы будут разными в зависимости от разных проявителей и разных плёнок.
12. Можете выливать проявитель. Повторите те же самые действия с стоп-раствором и фиксажем.
13. Промойте плёнку под струёй воды в течение минут 5-10. Можно поступить иначе: залейте воду в бачок, переверните его 5 раз, затем вылейте воду. Залейте ещё раз чистой водой, теперь переворачивайте бачок 20 раз. Второй вариант быстрее и экономит воду.
15. Вытащите катушку и снимите с неё плёнку. Замочите её на несколько секунд в воде с каплей моющего средства.
16. Сотрите капли воды с плёнки при помощи ракеля.
17. Повесьте плёнку в комнате без пыли, например, в ванной. Дайте ей высохнуть окончательно, минимум два часа нужно. Сверху и снизу плёнки прикрепите прищепку, чтобы она не сворачивалась. Когда плёнка высохнет, можете печатать снимки.
Мы максимально подробно и понятно объяснили, как правильно проявить плёнку, дали вам пошаговую инструкцию. Вы должны понимать, что в этом деле не стоит торопиться, а нужно делать всё аккуратно, чтобы не потерять сделанные кадры.
Сканировали вчера Андрюхе его киношные плёнки, я ему посылю отдельные сканы посмотреть, что получается — а он пишет «после твоей коррекции и делать ничего не надо, а что именно правишь?» Поскольку такой вопрос мне задают часто разные люди, решил ответить письменно сразу всем.
Только сразу предупреждаю — ничего нового вы не узнаете. Моя обработка цветных сканов до безобразия примитивна. Более того, она заведомо неправильна. Потому что мой инструмент, это мои глаза, все остальное для меня вторично. Никакой стройной теории цветокорркции, и уж тем более никакого профилирования или коррекции по цифрам за моими подходами не стоит. Несмотря на то, что я в этом ориентируюсь, в реальной фотографической практике все намного проще.
Прежде всего стоит отметить, что обработка сканов и обработка Raw требуют принципиально разных подходов. Потому что на входе у нас два совершенно разных исходника. По моим наблюдениям, ключевые сложности в обработке сканов возникают из-за того, что современные фотографы слишком перестроились на цифровую фотографию и забыли уже вообще, с чего все начиналось. У меня самого были такие же проблемы, когда я начинал работать с пленкой после длительного перерыва.
Итак, что мы имеем после сканера? Некий растровый формат, как правило, TIFF или JPEG. Внутри которого чаще всего будет вялая малоконтрастная картинка, и довольно часто — смещенный баланс белого. Потому что каждая пленка рассчитана на определенные условия освещения, и обычно мы их нарушаем, не корректируя соответствующими светофильтрами.
Контраст картинки будет зависеть от того, слайд это или негатив. Слайд обладает более высоким контрастом, потому что это конечный носитель для просмотра изображения. Картинка на негативе малокотрастная, потому что это промежуточный, сырой формат, требующий дальнейшей интерпретации (печати на контрастной бумаге).
В обоих случаях контраст требует коррекции. На слайде скорее некоторого уточнения, на негативе же — как правило, значительного повышения. Подход к работе с контрастом будет одинаковый, отличаться будет степень вмешательства в сырое изображение.
Продемонстрирую свою коррекцию сканов на примере цветного негатива. В данном случае это кинопленка F 250D (Fujifilm Enterna 250 Daylight) для дневного освещения. Кадр с одной из пленок Андрея Зейгарника — приводится в качестве примера, естественно, с его разрешения.
Сырой скан, полученный на Nikon 9000 с максимальным разрешением, без применения каких-либо профилей, выглядит следующим образом:
Лично мне в процессе цветокоррекции удобно посматривать на гистограмму. Наличие полей вокруг картинки затрудняет ее чтение. Поэтому первым делом я обычно избавляюсь от лишних полей.
В тех случаях, когда мне нужны поля, я сначала делаю обработку для кропа, сохраняю ее в виде корректирующих слоев, потом возвращаюсь на первый этап и применяю к исходному некадрированному изображению.
Эту картинку можно обрабатывать разными способами, и каждый из них будет правильным, если приведет нас к хорошему результату. Но так или иначе, нам скорее всего потребуется повысить контраст фотографии. Если посмотреть на гистограмму, то становится сразу видно, за счет чего — за счет белой точки.
А точнее, за счет трех белых точек — в каждом канале они будут чуть разные. А заодно можно и выставить черные точки, например по гистограмме видно, что можно чуть сдвинуть ее в зеленом канале. Делать это можно с помощью Levels или Curves, мне привычнее Curves. Итак, выставим белые и черны точки.
К бабке не ходи, сразу понятно, что теперь картинка станет светлой.
Обратите внимание, баланс белого подровнялся автоматически (в данном случае ушел голубовато-зеленоватый налет). Это произошло за счет того, что черную и белые точки мы установили для разных каналов разные, в зависимости от их информативности. В большинстве случаев этого оказывается достаточно, при этом общая цветопередача более-менее будет вполне соответствовать задумке производителя. Если же не достаточно и виден явный оттенок, можно убрать его теми же кривыми вручную (реально лично я с этим редко сталкиваюсь).
Все хорошо, но уж больно белёсая картинка получилась. А раз так, так давайте настроим общую яркость фотографии. В случае печати мы бы регулировали это временем экспонирования фотобумаги, температурой проявителя и временем проявления. В случае скана всё еще проще — та же кривая. Для приведенного примера она будет выглядеть, например, так.
А фотография, соответственно, так.
Так как я манипулировал кривой в пространстве RGB, после повышения контраста, очевидно, повысилось и насыщение. В целом это вполне соответствует восприятию человека, но в случае обработки сканов иногда бывает несколько избыточно по отношению к аналоговому процессу печати.
Поэтому после значительного повышения контраста (а у нас именно такой случай) имеет смысл или сменить режим наложения яркостной кривой с Normal на Luminocity, или же просто снизить насыщение. Я выбрал второе и снизил Saturation на -20%.
Вот, собственно и всё. Вообще говоря, в программах сканирования, да и в Фотошопе часть работы можно сделать с помощью элементарных Auto Levels. Но я предпочитаю делать это вручную, потому что авто-левелсы работают слишком формально и неточно. В подавляющем большинстве случаев за ними надо исправлять, а значит проще изначально сделать самому, контролируя результат глазами.
Вообще, глаза — это главный инструмент фотографа. Например, на гистограмму можно и нужно поглядывать, устанавливая черные/белые точки, но окончательное решение я принимаю, глядя не на гистограмму, а на фотографию. При этом формально гистограмму порой приходится обрезать там, где чисто технически это считается не очень корректно. Впрочем, я изначально предупреждал, что мои методы неправильные. Потому что я работаю не с цифрами и гистограммами, я работаю с картинкой.
По той же причине я не рекомендую пользоваться пипетками для установки черных, белых, и тем более серых точек. Баланс белого по серой пипетке это вообще убийца тех самых волшебных разбалансов, которые так тщательно закладывает в пленку производитель.
Похож ли скан на настоящую пленку?
Ну и на последок, пожалуй, стоит сказать пару слов о том, что очень часто беспокоит начинающих пленочных фотографов. Будет ли картинка после такой цветокоррекции соответствовать тому, что задумал призводитель плёнки? Ответ — и нет, и да одновременно.
Нет, не похож. Потому что любая пленка (уж негативная точно, но и слайдовая тоже) требует интерпретации. Многие фотографы снимают на одну и ту же пленку, но получают при этом совершенно разные по цвету фотографии. Потому что по разному экспонируют, снимают при разном освещении, с разными конверсионными светофильтрами, по-разному потом проявляют (как минимум доступные в наше время всем пуш/пул-процессы), по-разному печатают — на разной бумаге, с разной экспозицией, опять-таки, с разными фильтрами, разным временем проявления и т.д. И сканируют тоже все по-разному, с разными профилями, с разной цветокоррекцией.
Да, похож. Потому что исходные цвето-контрастные решения и характерные разбалансы (характерные соотношения цветов), заложенные производителем, в некоторой степени сохраняются, независимо от того, как была снята и обработана фотопленка.
Соавтором этой статьи является Or Gozal, опытный участник сообщества wikiHow. Ор Гозал — фотограф-любитель с 2007 года. Ее работы публиковались в таких изданиях, как National Geographic и журнал Стэнфордского университета Leland Quarterly.
Интересуетесь классической аналоговой фотографией? Научитесь проявлять цветную пленку самостоятельно. Для этого вам потребуются реактивы, место и емкость для проявки пленки, а также место для сушки пленки после проявки.
- Купите три специальные емкости для реактивов или три стеклянные банки по 3,5 литра. Подпишите емкости: «проявитель», «отбеливающе-фиксирующий раствор», «стабилизатор». Это нужно для того, чтобы вы случайно не перепутали растворы и не смешали их.
- Поддерживайте температуру на уровне 43–44 градусов.
- Будьте осторожны с проявителем. В него не должен попасть отбеливающе-фиксирующий раствор, поскольку в нем есть отбеливатель.
- Работайте с реактивами в перчатках и защитных очках.
- Когда порошок полностью растворится, перелейте раствор в соответствующую емкость.
- У этого раствора сильный запах, который может вызвать головокружение, поэтому работайте с этим раствором только в хорошо проветриваемом помещении.
- Перелейте раствор в выделенную емкость с помощью воронки.
«Рекомендую подписывать емкости очень четко, чтобы ничего не перепутать».
Ор Гозал — фотограф-любитель с 2007 года. Ее работы публиковались в таких изданиях, как National Geographic и журнал Стэнфордского университета Leland Quarterly.
- Проявочные бачки бывают двух размеров: маленький (на одну пленку 35 миллиметров) и большой (на две пленки 35 миллиметров или одну пленку 120 либо 220 миллиметров).
- Если у вас нет светонепроницаемого мешка, работайте в помещении без окон. Чтобы убедиться, что в помещение не проникает свет, посидите там 10–15 минут, чтобы глаза привыкли к темноте, и проверьте, будет ли свет попадать в помещение. Если свет все же проникает в комнату, постарайтесь заблокировать его плотными темными экранами. Можно попробовать достать пленку под одеялом или в шкафу. Прежде чем выключить свет, положите рядом с собой открывалку для бутылок и ножницы.
Достаньте пленку из катушки. Когда будете готовы приступить к работе, возьмите открывалку и снимите крышку с катушки. Прикасаясь только к краям пленки, вытащите пленку из катушки. Пленка будет приклеена к сердцевине катушки клейкой лентой. [6] X Источник информации
Срежьте пленку с катушки. Чтобы не задеть изображение, срежьте пленку у основания катушки. Также отрежьте хвостик неправильной формы, который вставляется в катушку при зарядке камеры.
- Если у вас пленка 35 миллиметров, вам нужно будет срезать кончик, когда пленка намотается на спираль. Если у вас пленка 120 миллиметров, вам нужно будет отделить конец от бумаги, когда пленка закончится.
- Скорее всего, накручивать пленку на спираль будет трудно, особенно в первый раз. Потренируйтесь накручивать ненужную или уже проявленную пленку, которую вам не жалко повредить.
Вставьте спираль в проявочный бачок. Плотно закройте бачок. Теперь можно включить свет или достать бачок из светонепроницаемого мешка. [8] X Источник информации
Опустите растворы проявителя и закрепителя в теплую воду. Поставьте емкости с проявителем и отбеливающе-фиксирующим раствором в таз с водой. Температура воды должна равняться 38 градусам. Проверьте температуру с помощью термометра.
Каким образом корректируется цвет при печати оптическим способом напрямую с негативов? Этот вопрос нам приходится слышать так часто, что я решил написать на эту тему небольшую статейку. Задача которой — наглядно продемонстрировать способы цветокоррекции при ручной оптической печати.
С черно-белой печатью всё просто. Во-первых, ч/б можно легко печатать в домашних условиях, поэтому делать это умеют многие. Во-вторых, собственно, никакого цвета в ч/б процессе и не существует, мы лишь управляем экспозицией (темнее/светлее) и контрастом — с помощью подбора фотобумаги (нормальная, контрастная) или специальных светофильтров (в случае мультиконтрастной бумаги). Понятно, что в ч/б печати есть свои нюансы, секреты и мастера, но в общем и целом этот опыт доступен практически любому желающему.
С цветной печатью все намного сложнее.
1) Во-первых, в наше время не производится фотобумаг разного контраста и насыщенности, то есть при печати мы не управляем ни тем ни другим по отдельности.
2) Во-вторых, экспозиция при печати неизбежно влияет на контраст, который в свою очередь влияет на насыщенность, и это нужно обязательно учитывать лаборанту.
3) В-третьих, цветные светофильтры в процессе цветной печати влияют на экспозицию и далее по кругу — на контраст и насыщенность. То есть захотел скорректировать цвет — также меняется экспозиция, контраст и насыщенность, и с этим надо как-то научиться жить.
4) В-четвертых, процесс проявки цветной бумаги значительно сложнее и чувствительнее к качеству химии, температурным режимам и т.д. Для проявки цветных бумаг, как правило, используется специальное (редкое, дорогостоящее и сложное в эксплуатации) оборудование.
5) В-пятых, это ч/б мы печатаем при красном свете, то есть по факту при хорошем освещении. Цвет же печатается почти в полной темноте, что значительно усложняет жизнь неопытному печатнику.
6) Ну и самое главное — для печати цветного негатива нужно обязательно подобрать баланс белого, то есть использовать определенный набор определенных светофильтров. Под каждый отпечаток этот набор подбирается индивидуально.
Это в цифровой фотографии мы можем не трогать ползунки White Balance, которые чаще всего по умолчанию вполне приемлемы. В случае пленки нам придется обязательно собрать группу светофильтров, чтобы получить нормальный цвет отпечатка. При этом мы будем ориентироваться только на свои глаза. Измерительные способы цветокоррекции существуют, но по факту крайне неудобны, громоздки и все равно не приводят к должному результату. Поэтому для печати цвета используются глаза, глаза и только глаза. И, соответствующий визуальный опыт.
Фотограф/печатник/лаборант, плохо видящий цвет, не понимающий колористические принципы выразительности и не имеющий богатого опыта работы с цветом в даркруме, напечатать хорошую цветную фотографию просто не сможет, какой бы хороший негатив с какой бы хорошей съемкой не оказался в его руках. Точно также и в цифровой фотографии — хорошая обработка может чуть-чуть улучшить хорошо сделанный снимок, но никогда не улучшит его принципиально. А вот плохая обработка хороший снимок убить способна наповал.
Сейчас не буду отвлекаться на то, как развить свое видение и понимание цвета. Подробно про цвет, восприятие и обработку я писал в книге «Живая цифра» и рассказываю в видео-версии мастер-класса «Как научиться видеть цвет». Прожолжаем про печать.
Важно помнить, что негатив — это сырой формат, требующий интерпретации. Именно поэтому сканирование негативных пленок бывает очень разным. Одни сканеры интерпретируют цвет/контраст одним образом, другие другим. Какой из них «правильный»? Все. Просто каждый скан это всего лишь определенный способ «печати на экран». Плюс к этому фотограф может продолжить вмешательство с помошью цифрового пост-процессинга. Чем больше цифровой «отсебятины» вносится в гибридном процессе (сканирование + обработка), тем дальше мы уходим от естественной аналоговой картинки и, как правило, от ее потенциальной эстетической выразительности.
Независимо от того, пытались ли вы печатать цветные негативы в темной комнате сами или нет, сдавали ли вы их на печать в лабораторию, обрабатываете вы сканы — для успешной работы с цветными пленками крайне полезно знать, как это происходит на самом деле. То есть полностью аналоговым способом, без вмешательства компьютера. Практика показывает, что даже просто знакомство с этим процессом как минимум помогает фотографам лучше обрабатывать свои пленочные сканы. Именно поэтому я и пишу этот материал, хотя понимаю, что с практической точки зрения аналоговой печати он скорее всего не пригодится никому. Зато может пригодиться очень многим для лучшего понимания фотопленки как истинного носителя фотографической информации.
Цвет всему голова
Итак, для того, чтобы напечатать фотографию в тёмной комнате, используются специальные фотоувеличители с цветной головой. Выглядят они все немного по-разному, но принцип работы у них один и тот же.
В цветной голове используется как минимум 3 фильтра:
- Yellow (Желтый)
- Magenta (Пурпурный)
- Cyan (Голубой)
Каждый фильтр может плавно задвигаться внутрь головы на определенное значение, от нуля (полностью открытый, то есть не задвинутый фильтр) до максимума (полностью закрытый, то есть задвинутый фильтр). Внутри головы за счет многократного зеркального переотражения и/или специальных матовых экранов, цветной фильтр частично и, что очень важно — равномерно окрашивает исходно белый цвет лампы фотоувеличителя соответствующим образом.
Например, если задвинуть желтый фильтр, то результирующий свет экспозиции негатива станет более желтым. А значит позитивный отпечаток станет менее желтым. То есть более синим. Этот «взрыв мозга» я наглядно проиллюстрирую ниже, а пока продолжаем изучать цветную голову.
В более продвинутых моделях используется также серый фильтр Density (Плотность):
Серый фильтр на цвет не влияет и, если нужно, используется для коррекции общего времени экспозиции (совместно со значением диафрагмы объектива на фотоувеличителе). А вот как работают цветные фильтры, требует пояснения. Особенно сложно понять их действие цифровым фотографам без соответствующего опыта. Несколько легче понять полиграфистам, поскольку принципы действия светофильтров по сути базируются на цветовой модели CMY. Но есть важные нюансы:
1) CMY это не CMYK. Поэтому оптическая печать это не тоже самое, что офсетная. Хотя в чем-то похожа.
2) Так как мы работаем с негативной пленкой, действие фильтров обратно ожидаемому.
Если утрировать, то получается, что оптическая цветокоррекция CMY похожа на подготовку CMYK-файлов при печати, только наоборот. Для того, чтобы наглядно это продемонстрировать, лучше всего сымитировать этот процесс цифровыми средствами.
Имитация в Adobe Photoshop
Возьмем любую фотографию. Например, вот такой скан с современной пленки Kodak Portra 400. Эту фотографию я сделал в Сидоне (Ливан) в мае 2018 года, но в ракурсе этой статьи это не имеет значения.
Теперь в Фотошопе создадим поверх скана несколько слоёв:
1. Слой инверсии, который превращает позитив в негатив.
2. Слой Photo Filter с желтым (Yellow) фильтром.
3. Слой Photo Filter с пурпурным (Magenta) фильтром.
4. Слой Photo Filter с голубым (Cyan) фильтром.
5. Слой инверсии, который превращает негатив обратно в негатив.
Для удобства и наглядности объединяем слои 2, 3 и 4 в группу Photo Filters. В каждом фильтре выставляем его плотность в минимальное значение — Фотошопе это 1%. Кстати, последовательность светофильтров на фотоувеличителях обычно именно такая — YMC.
Если пренебречь тем, что это не совсем ноль, то можно условно считать, что в таком положении все светофильтры на нашем виртуальном увеличителе выдвинуты из цветной головы полностью. То есть увеличитель светит сквозь негатив белым светом. Это и есть тот самый случай «без цветокоррекции», который практически никогда не существует в реальной жизни. Ибо любые негативы при таком положении фильтров дадут картинку с ужасно искаженным цветом.
Но и этим мы пренебрежем, поскольку в нашем случае картинка уже нормализована по цвету, и сейчас я хочу продемонстрировать не реальную аналоговую цветокоррекцию, а её принципы — что будет происходить с цветом в случае задвигания того или иного фильтра.
Рассмотрим действие всех трех фильтров:
1. Желтый фильтр Yellow
Если задвинуть желтый фильтр, скажем до 50%, то имитируемый свет фотоувеличителя, проходящий через имитируемый негатив, станет более жёлтым. Но так как мы печатаем с негатива и получаем позитив, цветокоррекция на оптической печати всегда инверсивна, то есть «наоборот». Желтый свет не добавляет желтизны на отпечаток, а наоборот, вычетает её. То есть делает картинку не более желтой, а более синей.
Иными словами, чтобы сделать картинку менее желтой (более синей), надо добавить на увеличителе жёлтого фильтра.
2. Пурпурный фильтр Magenta
Аналогичным образом добавление пурпурного фильтра вычитает из отпечатка пурпур, то есть делает его более зеленым.
3. Голубой фильтр Cyan
И точно таким же образом добавление голубого фильтра вычитает из отпечатка голубой цвет, то есть делает его более красным.
Понятно, что в реальной жизни цветокоррекция редко происходит лишь с помощью одного фильтра. Как правило, задействованы как минимум два (чаще всего Y+M), а то и все три (Y+M+C). В разных, тщательно подобранных под конкретный снимок пропорциях.
Продемонстрируем действие одновременно двух светофильтров, задвинутых на 50%:
M+C
Каким же образом подбираются положения светофильтров в реальном даркруме? Ведь для того, чтобы увидеть результат, отпечаток нужно проявить. Все «просто» — с помощью цветопроб. Для экономии бумаги она режется на относительно тонкие полоски. Каждая новая проба = одна новая полоска, которая экспонируется и проявляется в специальной цветной машине по процессу RA-4. Затем полоска промывается и сушится (или сушкой самой машины, или отдельно феном), т.к. цвет на мокром отпечатке значительно отличается.
Высушенная тестовая полоска рассматривается при эталонном колор-пруф освещении (для этого используется специальная лампа). После этого вносятся изменения в положение фильтров, печатается следующая полоска и т.д. вплоть до достижения нужного результата. Затем уже печатается сам отпечаток.
В среднем один цикл «коррекция - экспонирование - проявка - сушка - рассматривание» занимает около 10 минут. Для того, чтобы настроить баланс белого, в среднем требуется от 3 до 10 полосок, в особо сложных случаях бывает и до 15.
Хороший опытный печатник за 10-часовую рабочую смену может напечатать до 10 фотографий. Иногда до 15 (зависит от однотипности пленок/заказов). Хотя, если это тираж одной фотографии, то можно напечатать и 100. Самая долгая процедура при цветной печати — собственно, подборка светофильтров.
Максимальный физический размер цветного отпечатка, который можно получить, например, в нашем даркруме, это 75х50 см:
Зачем вообще нужно печатать с пленок? Вместо послесловия.
Если вы дочитали до этого места, вполне возможно у вас возник резонный вопрос «зачем вообще нужно так «мучаться», если можно снять на цифру?». В крайнем случае — «ведь можно отсканировать с пленки и напечатать цифровой файл!»
Дать ответ на этот вопрос кратко не получится, это тема большой отдельной статьи. Но всё же пару объяснений, зачем люди в наше время печатают с негативов, приведу:
1. Изумительный цвет. Получить такой же с помощью цифровых методов почти невозможно. Или, как минимум, очень и очень трудно.
2. Эксклюзив. В частности, ручная оптическая печать высоко ценится среди коллекционеров. Поэтому фотографии на продажу (особенно за большие деньги), а также для музеев часто печатают именно оптическим способом напрямую с негативов.
3. Продвинутый гибридный процесс для полиграфии. Сканы с отпечатков смотрятся намного лучше, чем сканы с пленок, потому что в них намного меньше цифровой «отсебятины». Особенно при грамотном сканировании на правильном оборудовании.
Подавляющее большинство лучших/топовых книг и альбомов по фотографии издается на основе сканов ручных оптических отпечатков. Особенно в лидирующих западных издательствах. Почти все дорогие супер-глянцевые альбомы, которые вам доводилось держать в руках, сделаны именно таким способом.
Кстати, стоит ручная оптическая печать совсем не так дорого, как это может показаться на первый взгляд. По крайней мере, у нас в России. В Европе цены намного выше, порой буквально на порядок, то есть в 10 раз. Поэтому нам, в частности, нередко доводится исполнять заказы для известных западных фотографов. Приходите и вы, посмотрите образцы ручной печати, приносите свои цветные негативы, постараемся вас не разочаровать. Ну, или как минимум, теперь вы имеете представление об аналоговом процессе цветной печати.
Подписывайтесь на мой канал в Телеграме. Я в других соцсетях — Инстаграм, Фейсбук, Вконтакте.
Многие фотографы, начав снимать на пленку, задаются одними и теми же вопросами. Что такое истиный пленочный цвет? Бывает ли пленочное фото без обработки? Нужно ли обрабатывать пленочные сканы? Если да, то как именно и в какой степени? С этими и некоторыми другими вопросами я предлагаю разобраться в этой статье.
Полагаю, эта заметка будет любопытна как пленочным, так и цифровым фотографам. Пленочные могут найти ответы на конкретные вопросы, с которыми сталкиваются постоянно. Цифровые — познакомиться с аналоговыми принципами обработки фотографий, принимая во внимание которые, можно улучшить и фотографии цифровые.
Типы фотопленок
Начнем с самого начала, то есть с проявки. Как вы наверняка знаете, пленка бывает разная — негативная, позитивная, цветная, черно-белая. Каждый тип пленки предназначенен для своих задач и, соответственно, предполагает разные подходы по обработке материала.
Любую пленку мы можем проявить разными способами: в разных проявителях, разное время, с разной температурой, степенью агитации (активностью перемешивания) и т.д. Более того, мы можем изначально снимать под будущую нестандартную проявку — например, экспонировать пленку с неродной чувствительностью в случае классических Push/Pull процессов. Или проявлять по неродным стандартам, в так называемых cross-процессах. Можем снимать со светофильтрами и производить огромное количество других действий, которые будут влиять на итоговый результат.
К основным, наиболее распространенным в настоящее время типам пленок можно отнести следующие:
- Негативная ч/б фотопленка
- Позитивная ч/б фотопленка
- Негативная цветная фотопленка (C-41, ECN-2)
- Позитивная цветная фотопленка (E-6)
Предназначение фотопленок
Прежде, чем перейти к вопросам компьютерной обработки сканов, необходимо разобраться с тем, какие задачи решают те или иные пленки. В данном контексте будет иметь принципиальное значение обращаемость пленок.
- Негативные фотопленки (ч/б, цвет). Предназначены для оптической печати фотографий на светочувствительной фотобумаге в темной комнате с помощью увеличителя. Конечным результатом съемки на негативную пленку является фотографический отпечаток.
- Позитивные фотопленки (ч/б, цвет). Позитивные пленки также называют обращаемыми или слайдами. Ключевое использование — демонстрация изображений на проекторе. Таким образом позитивная фотопленка сама по себе является конечным результатом съемки.
Кроме этого, есть еще негативные и позитивные кинопленки, задачи которых несколько отличаются от фотопленок, но в целом преследуют те же цели. В рамках этой статьи мы не будем их рассматривать подробно.
Принципиально важно то, что любые негативные фотопленки требуют интерпретации, то есть печати в темной комнате. Как минимум мы выбираем экспозицию при печати (насколько светлее/темнее получится фотография) и другие параметры.
В отличие от негативных, слайдовые пленки не требуют интерпретации, т.к. сами по себе являются носителем финального изображения. Вместе с тем, даже при демонстрации таких пленок мы можем влиять на конечную картинку, как минимум с помощью яркости и температуры лампы проектора (а иногда и светофильтрами), контрастностью освещения в помещении и т.д. Однако, в гораздо меньшей степени, чем в случае интерпретации негативных фотопленок.
Если проводить параллели с цифровой фотографией, то вполне можно сравнить негативную пленку с форматом Raw (требует интерпретации), а позитивную с форматом JPEG (готовое изображение). Понятно, что на самом деле и Raw-файлы можно обрабатывать минимально, например, по умолчанию. И JPEG можно обработать так, что от исходной картинки ничего не останется. Но сейчас речь идет не о возможностях обработки, а об изначальных задачах носителей изображения.
В современном мире нельзя упускать из внимания и так называемый гибридный процесс, когда пленки сканируются, а затем обрабатываются в Фотошопе. Такой подход к обработке фотопленок вполне имеет право на существование. Его финальным результатом является цифровой скан, который можно демонстрировать на проекторе, мониторе компьютера, в интернете, а также печатать цифровыми и комбинированными способами (струйная печать, цифровая фотопечать, офсетная печать).
Именно о таком скане мы и будем говорить дальше, поскольку именно обработка сканов интересует современных фотографов в первую очередь. Бывает ли скан «как на пленке», без обработки? Нужно ли обрабатывать скан? Если да, то как? В какой степени? Как вообще получить хороший скан? Попробуем разобраться с этими вопросами.
Гибридный процесс «проявка + сканирование»
Итак, мы принесли пленку в лабораторию или проявили ее дома сами. Обычно дома проявляют ч/б и очень редко цвет, т.к. это сложно и трудоемко. Большинство фотографов (включая меня самого) проявляет пленки в лаборатории, что более чем оправдано.
Далее пленку нужно отсканировать. Те, кто делает это самостоятельно, как правило, подкованы в технической части работы с соответствующим оборудованием и программным обеспечением. Остальные могут воспользоваться услугой сканирования в лаборатории. В результате грамотного сканирования мы получаем файл изображения, который можем или использовать сразу (напечатать, опубликовать в интернете) или же особым образом обработать. Нужно ли это делать? Если да, то как и в какой степени вносить коррекции в Adobe Photoshop?
На этом этапе очень важно определиться с финальными задачами сканирования. Если предполагается его цифровая печать, вы можете делать с отсканированным пленочным изображением что угодно. Вплоть до того, чтобы изменить его до неузнаваемости или совместить с 3D-рендерингом. Но чем дальше вы зайдете с обработкой, тем меньше у вас останется шансов суметь повторить тот же результат, если когда-либо вы захотите отпечатать вашу фотографию оптическим способом.
Если же сканы для вас играют роль превью и предварительной демонстрации отснятого материала, а в качестве основного результата вы рассматриваете аналоговый отпечаток (как, например, часто происходит в случае галерейной и музейной печати), то при обработке скана важно ориентироваться на возможность ее повторения потом при печати в темной комнате. То есть на те операции, которые можно сделать при оптической ручной печати.
На самом деле, при печати в темной комнате можно сделать почти все что угодно, вплоть до повышения резкости. Более того, все базовые инструменты в Adobe Photoshop, включая режимы наложения слоев, перекочевали в него именно из темной комнаты. Но чем сложнее компьютерная обработка вашего скана, тем труднее ее потом повторить на фотоувеличителе. Поэтому я рекомендую придерживаться основных операций в темной комнате.
Методы сканирования пленки также будут зависеть от наших конечных целей. Не углубляясь во множественные нюансы сканеров и софта по работе с ними, скажу лишь, что для начала работы вполне подойдет любой скан, сделанный в грамотной фотолаборатории. Это может быть скан со сканеров Nikon Coolscan 5000/9000, Pakon F335/235+, Fuji Frontier SP-3000 и даже Noritsu, важно, чтобы сканировали люди, которые в этом хорошо разбираются. Потому что любой сканер можно настроить так, что он будет выдавать крайне далекий от исходной пленки результат, и этого желательно избежать на начальном этапе.
Итак, у нас есть скан и мы открываем его в Фотошопе. Что делать дальше? Я предлагаю ориентироваться на базовые операции, которые можно делать с исходным негативом в темной комнате. В этом случае мы всегда сможем повторить обработку оригинальным аналоговым способом.
Обработка черно-белой негативной фотопленки
1) Выставление черной и белой точек. На бумаге достигается за счет максимальной плотности галогенидов серебра, с одной стороны, и оптической белизной бумаги с другой. Чисто технически сканы обычно не содержат черную и белую точки, поэтому их вполне можно установить на первом этапе обработки.
2) Настройка экспозиции (плотности). В компьютерной терминологии для этого используется слово «яркость». Грубо говоря, мы можем сделать нашу фотографию темнее или светлее.
3) Настройка контраста. При печати в темной комнате выбирается типом бумаги и/или специальными светофильтрами. Также есть возможность влиять на контраст с помощью предзасветки бумаги, печати на мокрой бумаге, разнообразных химических расстворов, push/pull и т.д.
4) Маскирование. В процессе экспонирования мы можем скрыть руками или специальными приспособлениями те или иные области фотографии, если это требуется.
5) Ретушь. В основном имеются в виду царапины, пыль и другие деффекты пленки. Делается специальной тушью по готовому отпечатку. Тон подбирается за счет разбавления краски водой.
Обработка цветной негативной фотопленки
1) Выставление черной и белой точек. Аналогично ч/б, но во всех трех каналах.
2) Настройка экспозиции (плотности). Аналогично ч/б.
3) Настройка баланса белого. Регулируется цветными CMY-светофильтрами на увеличителе (для этого используются специальные увеличители с цветными головами). Баланс белого может изменяться не только в сторону теплее/холоднее, но и произвольным образом, то есть с разным количеством цветового окрашивания на разных фильтрах.
4) Маскирование. Аналогично ч/б.
5) Ретушь. Аналогично ч/б, только используются цветные краски.
Обратите внимание — контрастом и насыщенностью при печати на цветной фотобумаге мы не управляем. Все фотобумаги уже согласованы по контрасту с негативными фотопленками. Мы можем лишь влиять на общую светлотно-контрастную характеристику с помощью экспозиции. Насыщенность также заложена в красители бумаги и проявляется в разной степени в зависимости от того, какая используется фотопленка.
Также важно помнить о том, что при работе с яркостью/контрастом, например, с помощью кривых Curves, контраст фотографический отличается от контраста цифрового. При повышении контраста в аналоговых процессах тени проваливаются сильнее, чем высветляются света.
Обработка позитивных фотопленок (ч/б, цвет)
В современном мире позитивные пленки используют в основном для гибридного процесса (особенно активно применяется в рекламе), поэтому ограничения на такую обработку ставят редко. Вместе с тем, именно в позитивных фотопленках явным образом проявляется их исходный (заложенный производителем) характер. Поэтому чаще всего задача обработки слайдов сводится к тому, чтобы получить картинку, похожую на то, что мы видим на просвет.
При сканировании слайдов, как правило, софт сканеров отключает все автокоррекции, стараясь передать изображение «как есть». В итоге, если мы имеем дело с качественной пленкой, которая была грамотно проэкспонирована, проявлена и отсканиована, на выходе получим изображение, не требующее или почти не требующее дальнейшей коррекции. В этом и заключается ключевое отличие слайдов — напомню, что по своему предназначению позитивное изображение не предполагает и не требует дальнейшей интерпретации.
Если вы дочитали до этого момента, у вас, возможно, возник вопрос — к чему все эти сложности, если можно просто снять на цифру? На самом деле, как только вы разберетесь во всех нюансах съемки на пленку и начнете грамотно ее экспонировать, вы будете удивлены простоте получения эстетически превосходной картинки. В реальной жизни обрабатывать пленочную фотографию практически не приходится. Чем лучше пленка и съемка на нее, тем меньше необходимости и проблем в ее обработке.
Рассмотрим пару примеров. Один пример — «тяжелый случай»: не первой свежести негативная кинопленка, использованная не по назначению. Второй пример — «нормальный случай»: корректно экспонированная свежая негативная фотопленка.
Пример 1. «Тяжелый случай»
На самом деле, случай не такой уж и тяжелый. Однако цвета этого скана оставляют желать лучшего. Снимок избыточно холодный, хотя сделан в яркую солнечную погоду, потому что сделан на кинопленку для павильонного (а не дневного) освещения Kodak Vision2 500T. Буковка "T" в конце означает Tungsten и предполагает экспонирование при желтом свете порядка 3200К (а не ~5500К как при дневном солнечном освещении).
Соответственно, нужно было или использовать пленку с индексом "D" (Daylight), или скорректировать баланс белого при печати/сканировании, благо такая возможность в определенной степени у нас есть.
Базовую обработку этого снимка согласно ограничениям, описанным выше, можно сделать за 10 секунд с помощью примерно вот такой кривой:
При этом мы получим, например, вот такой результат:
Можем мы повторить такую обработку в темной комнате? Да.
Можем мы получить бумажный отпечаток с похожим цветовым решением? Да.
Истиные ли пленочные цвета мы получили? Да.
Могли бы они быть какими-то другими? Да.
Виден ли здесь характер пленки? Да.
Но еще лучше мы бы увидели характер этой конкретной пленки, если бы снимали ее в соответствующих условиях, для которых она предназначена. Тогда бы и обработки потребовалось значительно меньше. Как, например, вот здесь:
2. «Нормальный случай»
Берем свежую пленку Kodak Portra 400, предназначенную для съемок в нормальных условиях освещения и ориентированную на корректную работу с тонами кожи. Экспонируем ее по значимым теням — в данном случае точечный экспозамер по тени на кустах справа от девушки. Обратите внимание, лица при этом не пересветились и объем не потеряли. Проявляем стандартно, сканируем стандартно на Nikon 9000, получаем вот такой скан:
В принципе ничего делать больше не требуется. Но если очень хочется, можно аккуратно выставить черную точку с помощью вот такой кривой:
Вот что получим:
Итак, попробуем резюмировать:
1. Негативные фотопленки требуют интерпретации, то есть обработки. Их нужно или напечатать в темной комнате, или отсканировать и подобрать яркость, контраст, баланс белого.
2. Слайдовые пленки или не требуют дополнительной обработки вовсе (демонстрация на проекторе) или допускают обработку в любой степени (гибридный процесс). Но чаще всего слайды сканируют максимально близко к тому, что на них изображено и дополнительно не обрабатывают.
3. При обработке сканов имеет смысл ориентироваться на операции в темной комнате, если вы хотите иметь возможность в случае необходимости повторить результат полностью аналоговым способом. В этом случае можно говорить об относительной «честности» демонстрируемого пленочного изображения.
4. Чем более качественную пленку мы используем и чем грамотнее экспонируем, тем меньше требуется последующей обработки при печати или сканировании.
Читайте также: