Imax b6 mini программа для компьютера
При открытии посылки мы видим вот такую коробку:
Внутри которой мы обнаружим саму зарядку, провода(для питания самой зарядки и для подсоединения к аккумуляторам), инструкцию… И все. Блока питания в комплекте нет
Зарядка:
Разъем питания и термодатчика(он же — выход для компьютера):
Клеммы ±, и гнезда балансировки:
Дизайнерский изыск, притворяющийся радиатором:
Настоящий радиатор и голограмма, подтверждающая подлинность:
Вот она, поближе:
Дело в том, что из-за легкой повторяемости схемы, эту зарядку копирует каждый себя уважающий завод, известно как минимум о 4 вариантах не оригинальных зарядок. По цене они отличаются не так сильно, а вот по качеству — как получится. Вот хорошая ссылка на обзор оригинала и копии.
Механизм проверки на оригинальность интересен — стираем покрытие, вбиваем серийный номер и код на
сайте производителя.
Мне повезло(это шутка, если что. я специально потратил на $10 больше)
Что интересно, второй раз номер не пройдет:
Я так понимаю, купить оригинальную зарядку и скопировать ее номер у производителей копий не выйдет.
Слева — провод с двумя "бананами" для подключения к самому устройству.
А к T-Connectors разъемам подключается либо провод с крокодилами(справа), либо вот такие:
Кстати, никто не знает, где же все такие используется вот такой разъем:
Еще в комплекте есть провод питания с двумя крокодилами — девайс всеяден и может есть любое напряжение от 10в до 18в. Хоть зарядка для ноутбука, хоть автомобильный аккумулятор:
Еще есть инструкция на английском(правда с ошибками):
В которой на последней страничке есть каталог аксессуаров:
90% из которых при наличии паяльника можно не покупать.
Внутренности
Откручиваем 4 винта слева, и 4 справа.
После чего необходимо раздвинуть верхнюю часть корпуса в стороны, и вытащить нижнюю пластину с прикрепленной на ней платой:
Плата крепится тремя винтами:
Ключевые транзисторы смазаны термопастой и прижимаются к нижней пластине.
Зарядное устройство построено на обычной Atmega:
На некоторых приборах она даже не заблокирована от чтения, что позволяет немного поиграться с прошивкой.
Собрано аккуратно, флюс смыт.
Использование
Подключаем питание, тут же загорается экран с надписью SkyRc Imax-B6. Кнопки включения/выключения не предусмотрено.
После этого попадаем в главное меню.
Перемещаться по нему можно кнопками «Stop» и "
А так же пункты сохранения и загрузки пользовательских настроек.
Выбрать пункт можно нажатием «Enter». Вот, для примера пункт меню заряда Li-pol:
Еще одним нажатием «Enter» переходим в режим редактирования параметров. Изменяемый параметр в это время мигает. Можно изменить максимальный ток, и напряжение(точнее, количество банок — напряжение кратное 3.7)
На каждом этапе работает защита от дурака. Зарядка не начнется, если: перепутана полярность батареи, слишком низкое или слишком высокое напряжение, напряжение не соответствует типу батареи или количеству банок, и тд.
после выставления всех параметром, долгим нажатием «Enter» можно начать зарядку. Первые две минуты батарея будет заряжаться током 0,2 ампера, — еще один из пунктов защиты от дурака, и способ определения количества банок:
Через две минуты ток возрастет до максимального:
В процессе зарядки он может меняться, в концу снизиться до 0,1А.
Обозначения на экране:
LI1S — Li-pol аккумулятор, одна банка. 1,3А — текущий ток, 4,2В — текущее напряжение,CHG — сокращенно от Charging, заряд. 003:49 — время в минутах и секундах с момента начала программы, 00046 — «емкость» в миллиампер-часах «влитая» в батарею во время зарядки, или полученная из батареи при разрядке. Естественно, вторая цифра будет меньше, и на нее и надо ориентироваться при замере емкости батареи.
Подключение к компьютеру
В самой зарядке в меню включается вот тут: User set program -> USB/Temp select -> USB Enable
Нужен только любой USB-UART адаптер.
+5 вольт можно не подключать, они нужны только для питания датчика. TX подключаем к RX(прием) адаптера, GND, соответственно к земле. Скорость 9600, но LogView сам это знает.
Разьем можно использовать вот такой:
Называется PBS-3 Да простят меня боги за ссылки на чипидип, в котором он стоит 20 рублей, у нас я купил за 3 рубля
Строим графики заряда-разряда в Log View
Для начала идем на офсайт и скачиваем там последнюю версию(на данный момент 2.7.4.485). Еще хорошо бы скачать обновление 2.7.4.490, и поместить в папку с программой.
Впрочем, программу с уже установленным обновлением можно скачать у меня по прямой ссылке.
Установка не требуется, просто распаковываем и запускаем LogView.exe. Собственно, основные настройки можно посмотреть в видео:
Вот мой настроенный пресет для графиков, открывать Graphic — Open graphic draft. Graphic — Save graphic draft для установки по умолчанию при каждом запуске.
Любой лог можно сохранить File — Save As, а потом открыть и работать с ним дальше — настраивать параметры отображения и делать из него картинку. Программа не особо сложная, можно разобраться за час методом тыка. Есть русский перевод(где нашел не помню, по моей ссылке уже есть), но он не полный. Да и английский тоже — в менюшках часто попадаются исконно немецкие слова, которые уже пришлось выучить — Entlaned — разряд, Laden — заряд. Zyklus — цикл.
Например:
Заряд почти полного литий-полимерного аккумулятора:
Сразу после начала напряжение стабилизировалось на 4.2 вольта, а ток начал падать.
Заряд NiMH аккумулятора большим током:
Через определенные промежутки времени напряжение отключалось, для измерения напряжения самого аккумулятора.
Разряд NiMH аккумулятора:
Ничего интересного. Ток в 1А на протяжении всей разрядки, пока напряжение не упало до 0.8В.
Подключение термодатчика
Та же самая картинка:
В качестве датчика используется широкораспространенный LM35 от National Semiconductor. Подключение простейшее — питание к питанию, земля к земле, прах к праху Vout к Vin.
Ну и включить надо пункт в меню(если вы его выключали) — User set program -> USB/Temp select -> Temp Cut off(dec)
Купить где угодно, хоть в чип-и-дипе, хоть в элеконте.
Смысл в том, что по окончанию зарядки никелевых аккумуляторов вся подводимая к ним энергия будет преобразовываться в тепло, что вызывает нагрев аккумулятора. Следовательно, раз аккумулятор нагрелся, значит зарядился.
Недостатки
- Нет блока питания. На копии b6ac постоянно ругаются что внутренний бп умирает через пару дней. Я решил вопрос покупкой за 500 рублей вот такого универсального БП:
- Не умеет заряжать с балансировкой NiMH аккумуляторы. Как замена LaCrosse не прокатит, хоть функции и те же, одновременно заряжать/разряжать/тренировать можете только один аккумулятор. Нет, зарядить сборную банку из нескольких аккумуляторов возможно, добавив напряжение в пользовательский профиль равное (напряжению на банке)* (количество банок), но балансировка работает только на Li-pol
Гид по линейке IMAX (актуально на февраль 2016):
Модель | Характеристики | Цена | Фото |
---|---|---|---|
Imax B6 | 5A Заряд, 1A разряд, без БП | $20.69 | |
Imax B6(копия) | 5A Заряд, 1A разряд, без БП | $15.99 | |
Imax B6AC(копия) | 5A Заряд, 1A разряд, внутренний блок питания от сети | $28.49 | |
Imax B6AC(копия) | 8A Заряд, 2A разряд, внутренний блок питания от сети | Снят с продажи | |
Imax B6AC+(копия) | 5A Заряд, 1A разряд, внутренний блок питания от сети | $39.10 | |
Imax B8+ | 7A Заряд, 5A разряд, без БП | $75.00 | |
Imax B6 Duo | 10A Заряд, 5A разряд, без БП, два независимых канала | Снят с продажи | |
Imax B6 QUATTRO | 10A Заряд, 5A разряд, без БП, четеры независимых канала | $159.90 |
А подписаться, чтоб не пропустить новые обзоры можно в моем профиле(кнопка «подписаться»)
IMAX B6 Mini - относительно новое зарядное устройство, умеющее обслуживать (заряжать, разряжать, балансировать и готовить к хранению) аккумуляторы LiIon, LiPo, LiFe (A123), NiCd, NiMH и Pb (свинцовые всех типов).
Перечислены отличия от «старшего брата». В остальном функционал практически тот же.
Можно купить готовый датчик, либо сделать самому при помощи датчика LM35.
Возможно измерение напряжения подключенной батареи независимо от режима заряда. Определяется общее и побаночное напряжение, а также выделяются банки с самым высоким и низким напряжением.
Возможно измерение внутреннего сопротивления подключенной батареи. Так же, как с вольтметром- сумма, отдельные банки, максимум, минимум.
При подключении специального приемника зарядкой можно управлять с помощью смартфона.
Подключение производится только при помощи ChargeMaster. IMAX B6 Mini использует свой формат передачи данных, и, хоть и в программе LogView, возможно указать тип зарядки построение графиков не происходит. Используется штатный разъем Micro USB. Важно сначала запускать ChargeMaster, потом подключать зарядку- иначе программа «вылетает».
Вентилятор охлаждения, который стоит в IMAX B6 Mini, управляется простеньким транзистором в режиме «открыл-закрыл», напряжение на который идёт напрямую с источника питания (входного напряжения). Проблема в том, что вентилятор рассчитан на 15В, и если IMAX B6 Mini питается, например, от 12В, то вентилятор будет крутиться слабо, и зарядное устройство может перегреться. При питании IMAX B6 Mini от максимального (допустимого) напряжения вентилятор работает на повышенных оборотах и хорошо охлаждает, но сильно шумит.
Размер штатного вентилятора 25х25х7мм. Можно заменить его на 12-вольтовый подходящего размера, если это основное напряжение питания, и переменным резистором найти оптимальную скорость вращения, чтобы и охлаждал эффективно, и не шумел слишком сильно.
Всем привет.
Хочу поделится своим опытом автономной зарядки автомобильного аккумулятора при помощи универсального ЗУ Аймакс Б6 мини.
Можно использовать и подобные ему аналоги.
С учётом сезона, и неудобством таскать домой аккум на подзарядку думаю кому то эта запись может пригодится.
В моём представлении автономная — это значит зарядка штатного аккумулятора на стоянке или парковке без доступа к 220 В, и непременно с поставленным на сигнализацию авто. При этом штатный аккум не снимается, а в качестве источника-донора используется любой внешний аккум, подойдёт и довольно "уставший", и даже от ИБП.
Спросите — зачем всё это?
У меня для этого несколько причин — это неудобство снятия аккума зимой и таскание его домой для подзарядки. Поездки у меня короткие и частые, что ведёт к хроническому недозаряду, так что подзаряжать штатный аккум время от времени необходимо, иначе снижается его срок службы.
Летом проще, на даче можно не снимая аккум и не отключая его от бортсети авто подключить зарядное к 220 В, и зарядить. Зимой это не очень удобно по причине того что не всегда до дачи можно и добраться, да и нет желания загорать там несколько часов пока заряжается аккум.
А на морозе он и заряд принимать не сильно захочет. И ещё одна важная для меня причина — не люблю восстанавливать настройки магнитолы и саба после снятия аккума. Вроде и не сложно пять минут на это потратить, но не люблю. Если мои доводы не убедительны — что ж, я и не настаиваю на обратном.
Небольшая предистория — лет восемь назад приобрёл вот такую автоматическую зарядку
Шибко-сильно был ей доволен — разные по скорости зарядки режимы, выбор нескольких типов аккумов — подключил, выбрал и она сама заряжает, никакого вмешательства больше не требуется. После зарядки входит в режим поддержки заряда.
Довольно удобно, хотя совсем не понятно — чё это она там моргает светодиодиками? Чё делает, сколько — не поймёшь!
А потом и вовсе выяснилось, что сомнения мои обоснованны — аккумы она заряжает не полностью, примерно на 90 %. Хорошо хоть не кипятит, но недозаряд это тоже серьёзный недостаток.
Сразу стал не доволен. Тоже шибко-сильно.
А тут пару лет назад понадобилась универсальная зарядка для почти всех типов аккумов.
В силу разных причин остановил свой выбор на Аймакс Б6 мини.
Одна и причин — Ваши отзывы и советы. В частности этот.
Как оказалось Аймакс вообще то довольно универсальная и прикольная приблуда — куча параметров и возможностей, но о них писать я не буду — слишком много и скучно. Если кому интересно — информации полно, и она легкодоступна.
Решил брать его на Али, вместе с блоком питания.
С учётом скидок и купонов обошлось всё в 35$ — довольно дёшево для оригинала с внешним блоком питания на 60Вт. Сейчас там цена уже другая.
Поначалу использовал Аймакс как зарядное для никель кадмия и с возможностью балансировки для литий ионных сборок, хоть там с этим не всё отлично, но сейчас не об этом.
Попробовал им заряжать авто аккумы — вроде не плохо справляется, теперь пользуюсь только им.
Обращаю внимание на то, что у меня дополнительное гнездо прикуривателя в салоне подключено через 15Ам предохранитель на прямую от аккума, что бы реализовать то что я описываю надо либо переделать штатное гнездо, что бы оно работало без ключа, либо тянуть провод из салона или багажника где располагается донор, через крышку капота к аккумулятору.
Для автономной зарядки соединительных кабелей что идут в комплекте недостаточно, а один из имеющихся требуется доработать.
Надо докупить два штекера "банан"для подключения к тушке Аймакса, метр-полтора провода и штекер в прикуриватель — из этого делаем кабель. "Бананы" прикручиваем на провод и подключаем к Аймаксу на выход, с другого конца паяем штекер для прикуривателя.
Паяется всё просто — центральный провод штекера это (+) его к красному "банану", на Аймаксе к красному гнезду, чёрный — масса. Не забываем про предохранитель. Донора подключаем к АйМаксу, доработанным штатным кабелем, у него с одной стороны распространённый штекер питания, (как на БП к Аймаксу) а с другой "крокодилы", вот их и надо заменить на бОльшие.
Воистину говорят: лень — двигатель прогресса! Вот и мне, взбудоражила голову мысль, автоматизировать процесс измерения и тренировки кислотных аккумуляторных батарей. Ведь кто, в здравом уме, будет, в наш век умных микросхем, корпеть над аккумулятором с мультиметрами и секундомером? Наверняка, многие знают «народное» зарядное устройство Imax B6. На хабре есть статья про него (и даже не одна). Ниже я напишу, что я с ней сделал и зачем.
Точность
В начале, моей целью было увеличение разрядной мощности, чтобы измерить свои батареи для бесперебойника и, в перспективе, тренировать их, не подвергаясь риску преждевременной старости (меня, а, не аккумуляторов). Погонял устройство в разобранном виде.
Внутри оно щедро нашпиговано множеством дифференциальных усилителей, мультиплексором, buck-boost регулятором с высоким КПД, имеет хороший корпус, а в сети можно найти открытый исходный код очень неплохой прошивки. При токе зарядки до 5 ампер, им можно заряжать даже автомобильные аккумуляторы на 50А/ч (ток 0.1C). При всем, при этом этом, богатстве, в качестве датчиков тока, здесь используются обычные 1 Вт резисторы, которые, ко всему прочему, работают на пределе своей мощности, а значит, их сопротивление значительно уплывает под нагрузкой. Можно ли доверять такому измерительному прибору? Подув и потрогав руками эти «датчики» сомнения ушли — хочу переделать на шунты из манганина!
Манганин (есть еще константан) — специальный сплав для шунтов, который практически не изменяют своего сопротивления от нагрева. Но его сопротивление на порядок меньше заменяемых резисторов. Так же, в схеме прибора используются операционные усилители для усиления напряжения с датчика до читабельных микроконтроллером значений (я полагаю, верхняя граница оцифровки — опорное напряжение с TL431, около 2,495 вольт).
Моя доработка заключается в том, чтобы впаять шунты вместо резисторов, а разницу в уровнях компенсировать, изменив коэффициент усиления операционных усилителей на LM2904: DA2:1 и DA1:1 (см. схему).
Для переделки нам понадобятся: само устройство оригинал (я описываю переделку оригинала), манганиновые шунты (я взял от китайских мультиметров), ISP программатор, прошивка cheali-charger (для возможности калибровки), Atmel Studio для ее сборки (не обязательно), eXtreme Burner AVR для ее прошивки и опыт по созданию кирпичей успешной прошивке атмеги (Все ссылки есть в конце статьи).
А так же: умение паять SMD и непреодолимое желание восстановить справедливость.
Резистор R77 создает отрицательную обратную связь. Вместе с R70 они образуют делитель, который задает коэффициент усиления, который можно посчитать примерно так (R77+R70)/R70 = коэффициент усиления. У меня шунт получился около 6,5 мОм, что при токе 5 А составит падение напряжения нем 32,5 мВ, а нам нужно получить 1,96 В, чтобы соответствовать логике работы схемы и ожиданиям её разработчика. Я взял резисторы 1 кОм и 57 кОм в качестве R70 и R77 соответственно. По симулятору получилось 1,88 вольт на выходе, что вполне приемлемо. Так же я выкинул резисторы R55 и R7, как снижающие линейность, на фото они не используются (возможно, это ошибка), а сам шунт подключил выделенными проводами к низу R70, C18, а верх шунта напрямую к "+" входу ОУ.
Лишние дорожки подрезаны, в том числе, и с обратной стороны платы. Важно хорошо припаять проводки, чтобы они не отвалились, со временем, от шунта или платы, потому что с этого датчика запитывается не только АЦП микроконтроллера, но и обратная связь по току импульсного регулятора, который, при пропадании сигнала, может перейти в максимальный режим и угробиться.
Схема для режима разрядки принципиально не отличается, но, так как я сажаю полевик VT7 на радиатор, и увеличиваю мощность разрядки до предела полевика (94Вт по даташиту), хотелось бы и максимальный ток разряда выставить по-больше.
В результате я получил: R50 – шунт 5,7 мОм, R8 и R14 — 430 Ом и 22 кОм соответственно, что дает требуемые 1,5 вольт на выходе при токе через шунт 5 А. Впрочем, я экспериментировал и с большим током — максимум вышло 5,555 А, так что зашил в прошивку ограничение до 5,5 А (в файле «cheali-charger\src\hardware\atmega32\targets\imaxB6-original\HardwareConfig.h»).
По ходу вылезла проблема — зарядник отказался признавать, что он откалиброван (i discharge). Связано это с тем, что для проверки используется не макроопределение MAX_DISCHARGE_I в файле «HardwareConfig.h», а вторая точка калибровки для проверки первой (точки описаны в файле «GlobalConfig.h»). Я не стал вникать в эти тонкости хитросплетения кода и просто вырезал эту проверку в функции checkAll() в файле «Calibrate.cpp».
В результате переделок, получился прибор, который обеспечил приемлемую линейность измерений в диапазоне от 100mA до 5А и который можно было бы назвать измерительным, если бы не одно но: так как я оставил мощный разрядный полевик внутри корпуса (несмотря на улучшенное охлаждение), нагрев платы от него все равно вносит искажение в результат измерения, и измерения немного «плывут» в сторону занижения… Не уверен, кто именно виноват в этом: усилитель ошибки или АЦП микроконтроллера. В любом случае, ИМХО, стоит вынести этот полевик за пределы корпуса и обеспечить там ему достаточное охлаждение (до 94Вт или заменить его на другой подходящий N-канальный).
Прошивка
Не хотел я писать про это, но меня заставили.
-
Скачиваем и устанавливаем необходимые материалы (ссылки в конце статьи).
В данном случае, порядок такой:
- установить Atmel Studio и cmake
- запустить «Atmel Studio Command Prompt» и перейти в папку с
cheali-charger.
То есть, к примеру: cd s:\cheali-charger - выполнить: s:\cheali-charger> cmake. -G «Unix
Makefiles» - выполнить: s:\cheali-charger> make
- Файл прошивки должен создастся здесь:
«s:\cheali-charger\src\hardware\atmega32\targets\imaxB6-original\cheali-charger*.hex»
Немного про мою доработку охлаждения
Полевик VT7, на новом месте, приклеен на термоклей, а его теплоотвод — припаян к медной пластинке:
Охлаждение решил сделать из ненужного радиатора на тепловой трубке от мат-платы. На фото видно подходящую по размерам прижимную пластину и площадку транзистора, по периметру которой проложена изолирующая пластмасса — на всякий случай. Пяточек из жала паяльника припаян прямо к плате, к общему проводу — будет играть роль дополнительного теплоотвода от преобразователя:
Собранная конструкция не помешает стоять прибору на ножках:
Готовы к прошивке:
Я испытал эту переделку в пассивном режиме охлаждения: разряд 20 минут 6-вольтовой Pb-батареи максимальным током 5,5А. Мощность высветилась 30. 31Вт. Температура на тепловой трубке, по термопаре, дошла до 91°C, корпус тоже раскалился и, в какой-то момент, экран начал становиться фиолетовым. Я, конечно, сразу прервал испытание. Экран долго не мог прийти в норму, но потом его отпустило.
Теперь уже очевидно, что выносной блок нагрузки, с разъемным соединением, был бы наилучшим решением: в нем нет ограничений на размер радиатора и вентилятора, а сама зарядка получилась бы более компактной и легкой (в поле разряд не нужен).
Надеюсь, что эта статья поможет новичкам быть смелее в экспериментах над беспомощными железяками.
Замечания и дополнения приветствуются.
Предупреждение : описанные модификации, при неумелом применении, могут повредить компоненты зарядки, превратить ее в необратимый «кирпич», а так же привести к снижению надежности устройства и создать риск пожара. Автор снимает с себя ответственность за возможный ущерб, в том числе за зря потраченное время.
Некоторое время назад, мне удалось провести живые тесты и составить мнение о универсальном зарядном устройстве Imax B6 на примере китайского клона со встроенным блоком питания, который назывался Imax B6 AC. Задумка мне очень понравилась и я решил пойти дальше. Продав клона я приобрел оригинальный зарядник SkyRC iMAX B6 Mini речь о котором и пойдет в моем обзоре.
Привлекла меня в этом устройстве одна-единственная деталь, а именно — наличие порта PC-Link в формате micro USB, который предоставляет полное управление, контроль и мониторинг заряда с компьютера. Но обо всем по порядку.
Для полноты картины начну с посылки, всего лишь 1 фото —
Упаковано все на совесть, посылка пришла в идеальном состоянии в чем можно убедится из фото коробки:
Эта зарядка, при покупке нужного аксессуара, поддерживает даже управление с смартфона. о чем и рассказано на нижней стороне коробки.
Приступим к распаковке.
Для всех кто знаком с этими зарядками, комплект поставки ничем новым не станет. Все стандартно.
А именно — кроме самого зарядного, кабель питания с разъемами типа "крокодил", выходной кабель с штекерами "бананами" и Т-образным разъемом, и набор кабелей по Т-образный разъем, самым ценным из которых является кабель с крокодилами.
Не буду сильно утомлять с размерами, приведу лишь один габаритный размер, для понимания масштаба. Вкратце — зарядное очень небольшое.
Внешний вид, как уже можно было понять из предыдущих фотографий — классический для зарядок этого типа. Те же органы управления — Стоп/выбор режима, Клавиши переключений значений, Старт/Ввод
Тот же двухстрочный экран, с информацией о типе аккумулятора, силе тока, напряжении, режима работы, времени и емкости.
С левой стороны, кроме привычных разъемов питания и температурного сенсора, теперь имеется и разъем PC LINK в формате microUSB — и ставший причиной покупки этой зарядки. С этой же стороны вентилятор, включающийся автоматически по мере надобности и довольно шумный.
С правой стороны — никаких изменений, выход — в виде разъемов "бананов" и балансировочный разъемы на 2,3,4,5 и 6 элементов.
На нижней части устройства — голографическая наклейка, подтверждающая его подлинность.
Для работы с этой зарядкой, нужно скачать программу Charge Master с сайта производителя.
При работе нужно помнить 1 важную деталь — Сначала запускаем программу, ПОТОМ подключаем зарядку к USB, иначе при старте работы программа будет вылетать.
Внешний вид программы и установки по умолчанию.
Теперь все настройки можно выбирать из удобного интерфейса, не занимаясь длительным переключением кнопками.
И тип заряжаемых элементов:
И их количество:
Ток заряда/разряда
Режим работы:
Имеется так же большое количество предустановленных программ, для выбора в один клик:
Которые так же можно редактировать под себя в меню Program
так же из программы можно производить все настройки, и даже, судя по правому нижнему углу программы — обновление прошивки.
После выбора режима и старта работы, программа отображает временные графики по силе тока
В том числе с возможностью отображения на полный экран
Напряжению
Емкости
Информация дублируется (в меру функционала) и на экране зарядки.
В качестве примера — завершение процесса зарядки и определение емкости в 985 мАч в программе
И на экране зарядки
Я упоминал в название обзора еще и балансир на 4 18650х. Имея такую зарядку конечно было бы рационально на ее базе сделать еще что-то. Для пробы я решил сделать "добавку" для заряда и балансировки 4х элементов 18650. Почему — во первых удобнее заряжать сразу 4, а для сохранения целостности аккумуляторов, он должен балансироваться для правильного распределения между более и менее разряженными элементами.
Для этого, в том же магазине был приобретен балансировочный кабель на 4 элемента
JST-XH LiPo Balance Wire 10CM 4S
И кассета на 4 аккумулятора 18650
Plastic Battery Storage Case Box Holder For 4 x 18650 Battery
Теперь фото в живую —
Немного размыто, пардон, это снимал на телефон.
Контакты размещены так, что + и — провода находятся рядом. Нужно учитывать расположение и порядок элементов при изготовлении балансира.
Кабель —
С одной сторны разъем типа "мама" для подключения к зарядному
С другой стороны — "папа", которые подвергся доработке.
Схема балансира:
15 минут с паяльником, изолента (не синяя а белая) и готов мой вариант балансира:
Подключаем к зарядному — к выходному разъему и балансиру на 4 элемента
Как видим из данных, показываемых программой, 3й элемент разряжен сильнее относительно других.
зарядное работает таким образом, что-бы в первую очередь обеспечить равномерную степень заряженности всех элементов — напряжение третьего элемента выравнивается относительно других
Зарядка автоматически регулирует силу тока (в этом случае 0 — 0,1 А). Напряжение элементов постепенно выравнивается
После того как оно становится примерно одинаковым —
Зарядка начинает увеличивать зарядный ток, переходя больше к процессу заряда а не балансировки.
В качестве вывода могу сказать — что эта зарядка мне очень понравилась, управление и съем данных, графики временной зависимости — все это будет хорошим подспорьем для проведения тестирований, написанию обзоров и прочего.
Читайте также: