Что можно сделать из драйвера светодиодной лампы
Чаще всего в бытовых компактных люминесцентных лампах (КЛЛ) горят спирали-катоды колбы, а драйвер остается исправным. Но зачем выбрасывать исправный узел, если его еще можно использовать? В этой статье мы узнаем, что можно сделать с драйвером сгоревшей КЛЛ.
Используем по назначению
Компактная люминесцентная лампа по принципу работы ничем не отличается от линейной. Основное отличие – у первой электронный пускорегулирующий аппарат встроен в саму лампочку, у второй он внешний. Таким образом, драйвер КЛЛ вполне можно использовать для запуска линейной. Для этого разбираем КЛЛ и отпаиваем штатную колбу.
Дальше все просто – подключаем к драйверу линейную люминесцентную лампу взамен компактной штатной колбы:
Импульсный блок питания
Если немного изменить схему драйвера, то его можно превратить в полноценный импульсный блок питания на произвольное напряжение. Для этого извлекаем драйвер из лампочки и удаляем цепь, отмеченную на схеме ниже красным. В разных моделях КЛЛ эта цепь может выглядеть по-разному, но общий принцип тот же.
Осталось намотать нужное количество витков на дроссель L5 (зависит от требуемого напряжения) и добавить в схему выпрямитель со сглаживающим конденсатором.
Подключаем к выходу выпрямителя нагрузку, которая обеспечит потребление мощности, примерно равное половине мощности дросселя (читай – мощности бывшей КЛЛ). Рассчитать сопротивление нагрузки можно следующим образом:
- Делим половину мощности драйвера на желаемое напряжение и получаем необходимый ток в цепи.
- Делим необходимое напряжение на желаемый ток и получаем необходимое сопротивление нагрузки.
Включаем драйвер в сеть и измеряем напряжение на нагрузке. Конечно, полученное напряжение не будет соответствовать желаемому, но его несложно вычислить. Предположим, вольтметр показал 3 вольта, но нам нужно 12. Воспользуемся пропорцией. Умножаем количество витков на желаемое напряжение и делим на показания вольтметра. 10х12/3 = 40. Доматываем еще тридцать витков и получаем готовый блок питания на нужное нам напряжение.
Важно! Диаметр провода и тип диодов должны быть рассчитаны на напряжение и ток нагрузки, а мощность самой нагрузки не превышать мощности лампы-донора.
LED из КЛЛ
Ну и напоследок видеоролик, превращающий компактную люминесцентную лампочку в светодиодную. Поражает не сколько результат, сколько серьезный подход к задаче.
Возможно, работа автора ролика и предыдущие идеи многим покажутся бесполезными. «Идиот, выкинь и купи новую». Но, будем надеяться, что кроме «купцов» и «юзеров» найдутся и те, для которых конструирование – хобби и ковыряются они не «корысти ради», а ради удовольствия.
Публикую сегодня третью статью Конкурса статей. Статья посвящена ремонту драйверов светодиодных прожекторов. Напоминаю, что недавно у меня уже была статья по ремонту светодиодных прожекторов и светильников, рекомендую ознакомиться.
А в этой статье автор решил поделиться схемами светодиодных драйверов и опытом по их ремонту.
Автора зовут Сергей, он живет в п. Лазаревское, города Сочи.
Статья по схемам светодиодных драйверов и их ремонту
Очень хороший у Вас сайт. Хочу поделиться схемами некоторых электронных устройств, срисованных мною с самих девайсов.
В частности, по теме освещения — схемы двух модулей от автомобильных LED прожекторов с напряжением на 12В. Заодно, хочу задать Вам и читателям несколько вопросов по комплектующим этих модулей.
Я не силён писать статьи, об опыте ремонта каких-то электронных устройств (это, в основном, – силовая электроника) пишу только на форумах, отвечая на вопросы участников форума. Там же делюсь схемами, срисованными мною с устройств, которые мне приходилось ремонтировать. Надеюсь, схемы светодиодных драйверов, нарисованные мною, помогут читателям в ремонте.
На схемы этих двух LED драйверов, обратил внимание потому, что они просты, как самокат, и их очень легко повторить своими руками. Если с драйвером модуля YF-053CREE-40W, вопросов не возникло, то по топологии схемы второго модуля LED прожектора TH-T0440C, их несколько.
Схема LED драйвера светодиодного модуля YF-053CREE-40W
СамЭлектрик.ру в социальных сетях:
Подписывайтесь! Там тоже интересно!
Внешний вид этого прожектора приведен вначале статьи, а вот так этот светильник выглядит сзади, виден радиатор:
YF-053 CREE Вид сзади
Светодиодные модули этого прожектора выглядят так:
YF-053 CREE LED Модуль YF-053CREE-40W
Опыт по срисовыванию схем с реальных сложных устройств у меня имеется большой, поэтому схему этого драйвера срисовал легко, вот она:
YF-053 CREE Драйвер LED прожектора, схема электрическая
Принципиальная схема LED драйвера TH-T0440C
Как выглядит этот модуль (это автомобильная светодиодная фара):
Модуль LED прожектора TH-T0440C
Схема светодиодного модуля (драйвера) TH-T0440C
В этой схеме больше непонятного, чем в первой.
Во-первых, из-за необычной схемы включения ШИМ-контроллера, мне не удалось эту микросхему идентифицировать. По некоторым подключениям она похожа на AL9110, но тогда непонятно, как она работает без подключения к схеме её выводов Vin (1), Vcc (Vdd) (6) и LD (7) ?
Также возникает вопрос по подключению MOSFET-а Q2 и всей его обвязки. Он ведь он имеет N-канал, а подключён в обратной полярности. При таком подключении работает только его антипараллельный диод, а сам транзистор и вся его “свита”, совершенно бесполезны. Достаточно было вместо него поставить мощный диод Шоттки, или “баян” из более мелких.
Светодиоды для LED драйверов
Я не смог определиться со светодиодами. Они в обоих модулях одинаковые, хотя их производители разные. На светодиодах нет никаких надписей (с обратной стороны – тоже). Искал у разных продавцов по строке “Сверхяркие светодиоды для LED-прожекторов и LED-люстр”. Там продают кучу разных светодиодов, но все они, или без линз, или с линзами на 60º, 90º и 120º .
YF-053 CREE Светодиод
Похожих по виду на мои, не встретил ни разу.
Собственно, у обоих модулей одна неисправность – частичная, или полная деградация кристаллов светодиодов. Думаю, причина – максимальный ток с драйверов, установленный производителями (китаёзы) в целях маркетинга. Мол, смотрите, какие яркие наши люстры. А то, что они светят от силы часов 10, их не волнует.
Если возникнут претензии от покупателей, они всегда могут ответить, что прожекторы вышли из строя от тряски, ведь такие “люстры” в основном покупают владельцы джипов, а они ездят не только по шоссе.
Если удастся найти светодиоды, буду уменьшать ток драйвера до тех пор, пока не станет заметно уменьшаться яркость светодиодов.
Светодиоды лучше искать на АлиЭкспресс, там большой выбор. Но это рулетка, как повезёт.
Даташиты (техническая информация) на некоторые мощные светодиоды будут в конце статьи.
Думаю, главное для долговечной работы светодиодов – не гнаться за яркостью, а устанавливать оптимальный ток работы.
До связи, Сергей.
P.S. электроникой “болею” с 1970 г., когда на уроке физики собрал свой первый детекторный приёмник.
Ещё схемы драйверов
Ниже размещу немного информации по схемам и по ремонту от меня (автора блога СамЭлектрик.ру)
Светодиодный прожектор Навигатор, рассмотренный в статье Про ремонт светодиодных прожекторов (ссылку уже давал в начале статьи).
Схема стандартная, выходной ток меняется за счет номиналов элементов обвязки и мощности трансформатора:
LED Driver MT7930 Typical. Схема электрическая принципиальная типовая для светодиодного прожектора
Схема взята из даташита на эту микросхему, вот он:
• LED Driver MT 7930. Typical application / Описание, типовая схема включения и параметры микросхемы для драйверов светодиодных модулей и матриц., pdf, 661.17 kB, скачан: 3746 раз./
В даташите подробно расписано, что и как надо поменять, чтобы получить нужный выходной ток драйвера.
Вот более развернутая схема драйвера, приближенная к реальности:
LED Driver MT7930. Схема электрическая принципиальная
Видите слева от схемы формулу? Она показывает, от чего зависит выходной ток. Прежде всего, от резистора Rs, который стоит в истоке транзистора и состоит из трех параллельных резисторов. Эти резисторы, а заодно и транзистор выгорают.
Имея схему, можно приниматься за ремонт драйвера.
Но и без схемы можно сразу сказать, что в первую очередь надо обратить внимание на:
- входные цепи,
- диодный мост,
- электролиты,
- силовой транзистор,
- пайку.
Далее надо проверить поступление питания на микросхему, которое подается в два захода – сначала от диодного моста, потом (после нормального запуска) – с обмотки обратной связи выходного трансформатора.
Сам я именно подобные драйвера ремонтировал несколько раз. Иногда помогала только полная замена микросхемы, транзистора и почти всей обвязки. Это очень трудозатратно и экономически неоправданно. Как правило – это гораздо проще и дешевле – покупал и устанавливал новый Led Driver, либо отказывался от ремонта вообще.
Ещё схема драйвера светодиодного прожектора
Читатель Валерий Ягодаров прислал фото и схему драйвера прожектора. Он затрудняется с определением типа микросхемы. Кто знает – подскажите!
Добрый день! В рамках ” – кто пришлёт схемы реальных светодиодных драйверов, для коллекции ” высылаю одну из очередных разрисовываемых схем.
Фото платы драйвера, со стороны элементов
Драйвер прожектора скан со стороны пайки
Встал вопрос с определением типа микросхем: на одной U2 – прочитывается 0H-N0F, другая U1 – не определяется – с выгоревшей частью корпуса и оплавившимися резисторами рядышком. Возможно Вам удастся по схемотехническому решению подобрать оригинал или аналог этих микросхем.
LED драйвер на транзисторах 6N40A, 4N65
Радиоэлементы пока не выпаивал. Номиналы обычных и SMD элементов определял по буквенно-цифровому и цветовому коду. Номиналы SMD конденсаторов в схеме – “на глаз”.
В случае определения типа микросхем попытаюсь восстановить работу драйвера, если нет – пойдёт на запчасти. Далее естественно с полной выпайкой элементов можно будет полностью разрисовать принципиальную схему драйвера. На принципиальной схеме тип микросхем указан ориентировочно.
Высылаю мои наработки…
Схема драйвера светодиодного светильника LED_TSV-Lighting 20_12W_220V:
Вот даташиты (техническая информация) на некоторые мощные светодиоды:
• led datasheet 4,8W- / Техническая информация по мощному светодиоду для фар и прожекторов, pdf, 689.35 kB, скачан: 4246 раз./
• led datasheet 10W / Техническая информация по мощному светодиоду для фар и прожекторов, pdf, 1.82 MB, скачан: 4780 раз./
На этом всё, голосуйте на Сергея из Сочи, задавайте вопросы в комментариях, делитесь опытом!
Особая благодарность тем, кто пришлёт схемы реальных светодиодных драйверов, для коллекции. Я опубликую их в этой статье.
Светодиодный прожектор. Теория и практика ремонта своими руками.
Светодиодные прожектора сегодня – весьма популярная вещь. Но, как и любая электроника, прожектора сравнительно часто ломаются.
Ремонту светодиодных прожекторов своими руками и будет посвящена сегодняшняя статья.
Вся теория по устройству светодиодных прожекторов и терминология изложена в предыдущей статье, а здесь – практика для домашних умельцев.
Прожектор не горит – с чего начать?
Первым делом, надо убедиться, что питание 220 В на драйвер подается. Это Азы. Далее остается решить, что неисправно – LED драйвер или LED матрица.
Проверяем драйвер
Напоминаю, что слово “драйвер” – это маркетинговый ход для обозначения источника тока, предназначенного под конкретную матрицу с определенным током и мощностью.
Для того, чтобы проверить драйвер без светодиода (вхолостую, без нагрузки), достаточно просто подать на его вход 220В. На выходе должно появиться постоянное напряжение, по значению чуть большее, чем верхний предел, указанный на блоке.
Однако, этот способ проверки не позволяет судить об исправности светодиодного драйвера на 100%.
Дело в том, что встречаются исправные блоки, которые при включении вхолостую, без нагрузки, или вообще не запустятся, или будут выдавать непонятно что.
СамЭлектрик.ру в социальных сетях:
Подписывайтесь! Там тоже интересно!
Предлагаю подключить к выходу светодиодного драйвера нагрузочный резистор, чтобы обеспечить ему нужный режим работы. Как подобрать резистор – по закону дядюшки Ома, глядя на то, что написано на драйвере.
LED – драйвер 20 Вт. Стабильный выходной ток 600 мА, напряжение 23-35 В.
Например, если написано Output 23-35 VDC 600 mA, то сопротивление резистора будет от 23/0,6=38 Ом до 35/0,6=58 Ом. Выбираем из ряда сопротивлений: 39, 43, 47, 51, 56 Ом. Мощность должна быть соответственная. Но если взять 5 Вт, то на несколько секунд для проверки его хватит.
Внимание! Выход драйвера, как правило, гальванически развязан от сети 220В. Однако, следует быть осторожным – в дешевых схемах трансформатора может не быть!
Если при подключении нужного резистора напряжение на выходе – в указанных пределах, делаем вывод, что светодиодный драйвер исправен.
Проверяем светодиодную матрицу
Для проверки можно использовать лабораторный блок питания, примерно такой. Подаем напряжение заведомо меньшее, чем номинал. Контролируем ток. Светодиодная матрица должна загореться.
Контролируем ток дальше и аккуратно повышаем напряжение так, чтобы ток достиг номинала. Матрица будет гореть полной яркостью. Подтверждаем, что она на 100% исправна.
Что делать, если мощность светодиодного модуля неизвестна
Бывают ситуации, когда имеется светодиодный чип, но его мощность, ток и напряжение неизвестны. Соответственно, его затруднительно купить, а если он исправен, то непонятно, как подобрать адаптер.
Для меня это было большой проблемой, пока я не разобрался. Делюсь с вами, как по внешнему виды светодиодной сборки определить, на какое она напряжение, мощность и ток.
К примеру, имеем прожектор с такой светодиодной сборкой:
9 диодов. 10 Вт, 300 мА. На самом деле – 9 Вт, но это в пределах погрешности.
Дело в том, что в светодиодных матрицах прожекторов используются диоды мощностью 1 Вт. Ток таких диодов равен 300…330 мА. Естественно, всё это примерно, в пределах погрешности, но на практике работает точно.
В данной матрице 9 диодов включены последовательно, ток у них один (300 мА), а напряжение 3 Вольта. В итоге, общее напряжение 3х9=27 Вольт. Для таких матриц нужен драйвер с током 300 мА, напряжением примерно 27В (обычно от 20 до 36В). Мощность одного такого диода, как я говорил, около 9 Вт, но в маркетинговых целях этот прожектор будет на мощность 10 Вт.
Пример 10 Вт – немного нетипичный, из-за особенного расположения светодиодов.
Другой пример, более типичный:
Светодиодная сборка для прожектора 20 Вт
Вы уже догадались, что два горизонтальных ряда точек по 10 шт – это светодиоды. Одна полоска – это навскидку 30 Вольт, ток 300 мА. Две полоски, соединенные параллельно – напряжение 30 В, ток в два раза больше, 600 мА.
Ещё пара примеров:
5 рядов (зиг-заг) по 10 светодиодов.
Итого – 50 Вт, ток 300х5=1500 мА.
Матрица 7 рядов по 10 светодиодов
Итого – 70 Вт, 300х7=2100 мА.
Думаю, продолжать не смысла, уже всё понятно.
Немного другое дело с светодиодными модулями на основе дискретных диодов. По моим подсчетам, там один диод, как правило, имеет мощность 0,5 Вт. Вот пример матрицы GT50390, установленной в прожекторе 50 Вт:
Светодиодный прожектор Navigator, 50 вт. Светодиодный модуль GT50390 – 90 дискретных диодов
Если, по моим предположениям, мощность таких диодов – 0,5 Вт, то мощность всего модуля должна быть 45 Вт. Схема его будет такой же, 9 линеек по 10 диодов с общим напряжением около 30 В. Рабочий ток одного диода – 150…170 мА, общий ток модуля – 1350…1500.
У кого другие соображения на этот счет – милости прошу в комментарии!
Ремонт драйвера светодиодного прожектора
Ремонт лучше начать с поиска электрической схемы Led драйвера.
Как правило, драйвера светодиодных прожекторов строятся на специализированной микросхеме MT7930. В статье про Устройство прожекторов я давал фото платы (невлагозащищенной) на основе этой микросхемы, ещё раз:
Светодиодный прожектор Navigator, 50 вт. Драйвер. Плата GT503F
Светодиодный прожектор Navigator, 50 вт. Драйвер. Вид со стороны пайки
Внимание! Информация по схемам драйверов и ещё немного по ремонту вынесена в отдельную статью!
Замена светодиода
При замене светодиодной матрицы хитростей особых нет, но нужно обратить внимание на следующие вещи.
- старую теплопроводную пасту тщательно удалить,
- нанести теплопроводящую пасту на новый светодиод. Лучше всего это делать пластиковой карточкой,
- закрепить диод ровно, без перекосов,
- удалить лишнюю пасту,
- не перепутать полярность,
- при пайке не перегревать.
Обратная сторона светодиодной матрицы, на которую наносится теплопроводная паста при монтаже
При ремонте светодиодного модуля, состоящего из дискретных диодов, прежде всего нужно обратить внимание на целостность пайки. А потом уже проверять каждый диод подачей на него напряжения 2,3 – 2,8 В.
Где брать запчасти для ремонта
Если нужен оперативный ремонт, то лучше всего, конечно, сбегать в магазин через дорогу.
Но если вы занимаетесь ремонтом на постоянной основе, то лучше поискать там, где дешевле. Рекомендую это делать на известном сайте АлиЭкспресс.
На этом заканчиваю. Призываю соратников делиться опытом и задавать вопросы!
Всем привет. На работе набралась куча не работающих светодиодных ламп Т-8. Типа обычных ламп дневного света, длиною 120 см. Увидел, когда собрались выбросить в мусор. Собрал себе около 40 штук.
Разобрал их по частям. Сначала откусывал контактные части, в них зафальцованы провода. Потом ножиком подрезал алюминиевые торцевые части.
Осторожно снял торцевые части. Клей не сильно держал.
Светодиодную ленту пробовал достать разными путями. Попробовал с нагревом. С петлей из проволоки. Удобно получилось с помощью длинной, пластиковой полосы. Делал похожей на стамеску. Наклеено на похожее на силикон. Теплопроводность у силикона как у дерева, так что не удивительно, что диоды от перегрева горят.
Осторожно загнал под светодиодную ленту
Сначала с одной, потом с другой стороны. Достал ленту, осмотрел. Попадались по разному сгоревшие.
Диод сгорел
Дорожка на плате взорвалась, сам драйвер остался рабочим.
Из-за неправильного подключения сгорела дорожка на плате драйвера светодиодной ленты. Его вставили взамен дневной лампы. Подключения дневной и светодиодной трубок отличается, они не взаимозаменяемые.
Часть трубок разобрана
Заменил сгоревшие светодиоды на лентах. Использовал паяльник. При впаивании нагревал дорожку рядом с диодом, диод прижимал пальцем.
На разных лентах количество сгоревших диодов было разным. Где-то всего один диод, чаще 5-6. Немного переделал, подрезал дорожку. На получившийся контакт поставил перемычку.
Потом, при выборе коробки, контакты выпаивал
Светодиодную ленту клеил теплопроводящим клеем Stars-922. В свое время купил у китайских друзей. Под каждый диод каплю.
Из кабель-канала сделал защиту для драйвера.
Торцы оставил открытыми
Использовал алюминиевый профиль, даже не помню, откуда он. Длина 2,5 м, резал пополам.
Получившийся "светильник" повесил в подвале. После часа работы нагрев незначительный. Еще 3 штуки лежат, может ещё где пригодятся.
Трубки сами по себе низкого качества, покупать такие не советую. И года не проработали.
Всем удачи.
Всем привет хочу в этой записи рассказать один из способов переделки обычной светодиодной, бытовой лампы на питание от 12-ти вольт и не только 12-ти.
Много на просторах паутины разных статей и роликов на эту тему, но большинство из них просто в корпус от лампы пихают другие светодиоды, это конечно тоже не плохой вариант, но зачем так делать если в лампе уже есть замечательная, яркая матрица.
Нужно просто заставить ее работать от низкого напряжения. Что нужно знать прежде чем начинать курочить данную светодиодную матрицу? Самое важное это то, что здесь применяют не обычные светодиоды которые можно запитать 3-мя вольтами. Здесь применяют многокристальные светодиоды.
Такие светодиоды не зажжешь от 3-х вольт. Также нужно знать, что все светодиоды тут соединены последовательно
При такой схеме подключения для их яркого свечения нужно порядка 180…200 вольт, что собственно и обеспечивает бытовая сеть 220вольт. Простенький драйвер на гасящем конденсаторе прекрасно справляется с задачей ограничения тока, что бы светодиоды не выгорели раньше времени.
Данная плата драйвера мне больше не пригодится и можно ее смело выбрасывать, не чего ценного на ней нет. Мне нужна только сама светодиодная матрица.
Для того что бы понизить напряжение питания надо изменить схему подключения с последовательной на паралельную. Для этого нужно разорвать дорожки между светодиодов.
Механически острым предметом удаляем полоску меди до основания платы. У меня 9 светодиодов соответственно после разделения должно появится 18 контактов на каждом из них нужно зачистить пяточек меди и залудить его.
Проводки я припаял к одному светодиоду, что бы определить при каком напряжении он будет светить. Для этого я использовал блок питания с регулировкой напряжения.
При напряжении 15 вольт светодиод подал признаки жизни.
А при 19-ти уже светил довольно бодро потребляя при этом 25 милиампер тока. Ну что же с напряжением определились, для питания данной сборки нужно напряжение 19 вольт при этом потребление тока будет 25*9=225милиампер. Мощность 0,225*19=4,2 ватта и это при том, что на корпусе лампы написано, что она мощностью 7ватт, т.е можно ток еще поднимать, но делать я этого не буду пусть светодиоды работают в щадящем режиме, дольше прослужать пусть и при чуть меньшей яркости.
Дальше я соединил все диоды параленьно
Минусовые контакты я соединил ближе к центру платы, а плюсовые по краю.
Теперь проверяю нет ли ни где коротыша и проверяю, как все работает.
Ну все замечательно светит от 19-ти вольт, но мне то надо от 12-ти. Для этого буду использовать повышающий так называемый DC-DC преобразователь. Практически все кто в теме его уже знают это знаменитый китайский MT3608 на просторах али стоит в районе 30-ти рублей.
Настроил его так, что б на выходе было 19 вольт. Данный модуль имеет стабилизацию выходного напряжения, поэтому на вход я могу подавать хоть 12, хоть 10, хоть 5вольт лампа будет светить одинаково.
Читайте также: